[인물사진 촬영법]마음에 드는 인물사진을 위한 10가지 조언
인물사진을 찍을 때 배경을 정하는 가장 쉬운 방법은 종 방향과 횡 방향을 구분하는 것입니다. 모델 뒤의 배경을 생략(압축)하고 싶다면 모델 뒤로 배경 ...
\[인물사진 촬영법\]마음에 드는 인물사진을 위한 10가지 조언 : 네이버 블로그

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\[인물사진 촬영법\]마음에 드는 인물사진을 위한 10가지 조언

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[**우쓰라**](/PostList.naver?blogId=ichufs)

2019\. 1. 14. 23:08


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오늘은 야외에서 인물사진, 특히 기념할만한 예쁜 스냅 사진을 찍을 때 생각해 볼 점에 대한 내용을 간단히 적어 보려 합니다. 인스타그램, 페이스북 등 SNS를 하면서 특히 예쁜 인물스냅 사진에 대한 관심이 예전보다 더 많아졌는데요. 전문가들에게 맡기기보다 이제 직접 가족이나 지인들의 사진을 예쁘게 찍어보고 싶은 사람들이 많아졌습니다.

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요즘 캐논에 스페셜 라이터로 사진에 대한 기고를 하고 있는데 지난 달, 이렇게 요즘 관심이 많은 지인들의 인물 사진 촬영법에 대한 글을 기고해서 제 블로그에도 편집해 올려봅니다. 어떻게 하면 촬영자도 마음에 들고, 무엇보다  찍힌 사람들이 정말 만족할만한 아름답고 멋진 인물사진을 담을 수 있는지 그 방법에 대한 조언 10가지를 드려봅니다 :)

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**\[캐논 원포인트 레슨 김경우\_04\]**

**지인에게 사랑받는 인물사진 촬영법 10**

-글/사진 : 우쓰라, ichufs@naver.com

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▲일상이나 여행에서 뻔한 기념사진보다 기억에 남을 '영화 포스터' 같은 인물사진을 어떻게 찍으면 좋을까. 모델 김민주 ⓒ우쓰라

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**01****.땡볕을 피하고 차라리 흐린 날을 노려라**

사진을 좀 찍다 보면 날씨는 그날 촬영에 있어 가장 절대적인 요소가 됩니다. 백이면 백, 사진을 찍는 사람들은 날씨가 화창하길 바랄 텐데요. 날씨가 흐리면 그날 사진은 종 쳤다고 생각하시는 분들도 많을 겁니다. 저 역시 멋진 풍경사진을 찍을 때는 날씨에 무척 민감합니다. 하지만 인물을 위주로 촬영을 하는 날에는 외려 날이 흐려도 좋다고 생각하는데요. 흐린 날은 오히려 직사광이 그리 강하지 않기 때문에 인물을 찍을 땐 오히려 더 좋은 촬영환경일 때가 많기 때문입니다.

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의도적으로 거친 빛을 이용하지 않는 이상, 햇빛이 쨍하면 그림자가 너무 강해서 부드러운 인물사진 찍기가 쉽지 않습니다. 해외여행을 가서 날씨가 무척 좋았던 같은데 대낮에 방문한 관광지에서 기념사진을 찍으면 얼굴에 그림자가 너무 짙고 흰 부분은 또 너무 하얗게 대비가 심해 마음에 드는 사진을 거의 못 건진 기억이 있는 분들이 무척 많을 거예요. 위해선 대낮에는 흐린 날이 더 좋답니다.

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흐린 날은 빛이 부드럽고 그림자가 적어서 무난한 기념사진을 찍기엔 더 좋거든요.(비가 올 때 과감하게 인물사진을 찍어보세요.) 물론 맑은 날 아주 이른 아침이나 늦은 오후 속에서 역광으로 사진을 찍으면 더 멋지고 아름다운 사진을 찍을 수 있겠지만 이런 사진을 잘 찍기 위해선 어느 정도 내공도 필요하고 경험도 있어야 한답니다. 그러니 대낮에 날씨가 흐리다고 실망하지 말고 주위의 사람을 찍어봅시다. 아마도 대낮에 그림자 짙은 사진보다 훨씬 더 마음에 드는 인물사진을 찍을 수 있을 거예요.

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▲대낮의 나들이에서 그림자 없는 사진을 찍기란 참 힘들다. 이럴 땐 개활지보다 숲, 그늘로 가서 직사광선을 피하는 게 좋다.

-아들 돌도 안 된 어느 봄날, 일산 호수공원 메타세쿼이어 숲길에서 촬영한 가족 사진 , 2012 ⓒ우쓰라

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▲여행에서도 스티브 맥커리가 찍은 듯한 인물사진을 찍고 싶다면 절대 땡볕을 피한다. 그늘이나 창문 등 직사광이 아닌 입사광을 선택해서 찍는다.

-미얀마 여행에서 담은 인레호수의 사람들 ⓒ우쓰라

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▲흐린 날 촬영한 전형적인 인물사진의 예. 발색이나 명암이 훨씬 더 부드럽다. 모델 김미소 ⓒ우쓰라

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**02****.날씨가 좋은 날엔 역광 위주로 찍어보자**

날씨가 좋은 날이라면 대낮에 인물사진을 찍지 말고 이른 아침이나 늦은 오후에 사진을 찍읍시다. 아무래도 촬영자와 피촬영자가 일찍 만나기 힘들다면 늦은 오후 시간이 좋겠지요. 해 지기 2시간 정도부터가 좋은 시간대인데 이때 순광보다는 역광을 주목해 봅시다. 역광 촬영 때 생기는 할레이션(halation)이나 플레어(flare)는 보다 인상적인 인물사진을 만들어줍니다. 플레어도 잘 쓰면 효과적이긴 하지만 외려 사진을 지저분하게 만드는 단점이 더 많고, 소위 ‘뽀사시 역광’이라고 하는 할레이션은 특별히 잘 시도해볼만 합니다.

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할레이션을 촬영할 때 상기해야 할 점은 해와 촬영자 사이에 정확히 일직선으로 피사체(인물)을 배치하면 그냥 실루엣으로 나오기 쉽다는 것입니다. 할레이션은 피사체 윗쪽의 공간에 빛이 번져야 할 뿐만 아니라 부드럽게 얼굴이나 앞면으로 빛이 넘어와야 하는데 그렇게 하기 위해서는 정확한 역광 방향에서 촬영자가 좌우로 한발 정도 위치를 옮겨서 약간 비스듬히 각을 만들어줘야 더 용이합니다. 조금 비스듬히 역광이 들어온다고 생각하면 되겠지요.

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어떤 렌즈로도, 어떤 초점거리로도 할레이션을 표현할 수 있긴 하지만 할레이션을 표현하기 가장 좋은 초점거리는 표준입니다. 우리 인간이 가장 익숙한 시야감에서 할레이션도 가장 잘 표현되기 마련이지요. 렌즈의 초점거리는 1:1 기준으로 50mm 정도로 선택하고(그래서 저렴하고 조리개값 밝은 50mm 단렌즈가 최적입니다.) 초점거리가 긴 망원렌즈 또한 얼마든지 할레이션이 가능하지만 배경이 좁아지므로 할레이션을 표현할 수 있는 범위 또한 좁아지기에 처음부터 망원렌즈로 할레이션을 시도하기는 조금 어렵습니다.

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렌즈를 선택했다면 촬영모드는 M(매뉴얼) 혹은 A(조리개우선)모드를 선택합니다. 조리개는 조이면 심도가 깊어져 배경이 더 잘 보이게 되어 할레이션 효과가 반감됩니다. 그래서 조리개는 최대한 개방하는 게 좋습니다. 이때 노출은 자기 임의로 정하면 되는데 사람의 얼굴(앞면)까지 환하게 보이게 하려면 적정노출보다 '+1' 정도 밝게 노출보정을 한 뒤 촬영을 해봅니다.

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이때 해를 맞딱드리기 때문에 카메라가 초점을 못 잡고 버벅대기 일쑤인데, 이럴 땐 카메라 뒷통수를 한 대 때리는 게 아니라, 초점 방식을 스팟(빨간 점 하나만 켜지는)으로 바꾼 뒤 초점을 눈에 맞추지 말고 빛을 받는 얼굴이나 머리카락의 가장자리(엣지)에 맞춰 보세요. 어렵사리 초점을 맞추게 되면 '띠디딕' 신호가 올 텐데요. 이때 가장 중요한 것! 그대로 셔터에서 손을 떼지 말고(반셔터 상태) 카메라를 아래로 약간 낮춰서 해를 사진 속에 집어넣지 말고 사진 상단 위에 걸치게 한 다음, 엣지 있게 셔터를 눌러주면 됩니다. 해가 사진 속에 직접 들어오면 그냥 사진 전체가 번지는 노출오버가 되거나 플레어가 생기는 등 지저분한 사진만 나오게 된답니다. 이 요령이 가장 어려운데 각도를 조절해가며 반복적으로 시도해 봅니다.

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▲할레이션과 실루엣은 조금 다르다. 두 사진 다 역광 방향에서 약간 위치를 옮겨 실루엣이 아니라 빛번짐을 표현했다, 왼쪽은 노출을 밝게 해 할레이션을.

오른쪽은 노출을 어둡게 해 림 라이트(윤곽선 강조) 효과와 바닥의 그림자가 강조되는 효과를 얻고자 했다. 모델 정희 ⓒ우쓰라

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▲할할레이션에서 해(광원)가 직접 프레임에 들어오면 그냥 '잡사진'이 된다. 위의 경계에 걸릴락말락 배치해주는 게 핵심! 모델 박소연ⓒ우쓰라

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**03****.측거점을 능숙하게 옮기는 연습을 하자!**

이렇게 할레이션 같은 표현을 능숙하게 할 수 있으려면 초점을 잘 맞출 수 있는 연습을 부단히 해야 합니다. 일반적이라면 사람의 눈에 촞점을 맞추면 되지만 위의 할레이션 촬영 같이 역광이라면? 이때 초점을 카메라에게 맡기면 '징징'대거나 '버벅'대기 일쑤고 눈에 초점을 맞추기란 불가능하고 정확히 인물과 배경의 가장자리에 초점을 예민하게 맞출 수 있어야 합니다. 그리고 만약 움직이거나 달리기라도 하는 인물을 찍어야 한다면? 그렇기에 풍경사진과 달리 인물사진을 찍을 때는 측거점(AF 포인트)을 자유자재로 순발력 있게 움직일 수 있어야 하는데요.

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측거점 버튼은 대부분 카메라들이 오른쪽 상단에 채용하고 있으니 평소에 뷰파인더에서 눈을 떼지 말고 측거점을 좌우상하로 의도한 대로 움직이는 연습을 하면 좋습니다. 예전 카메라들은 측거점 포인트가 9개나 11개 정도로 정확하게 원하는 초점을 맞추기 어려운 점이 많았으나 요즘 출시된 카메라들은 무척 확장된 초점영역을 갖고 있습니다.

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그리고 최근 대부분의 카메라가 채택하고 있는 위상차 AF의 초점검출 능력이 무척 뛰어난 편이고 어지간한 카메라는 45개 이상, 최상급 카메라의 경우 61개의 초점영역을 갖추고 있어 측거점만 잘 옮길 수 있다면 예전보다 초점 잡기가 훨씬 수월해지긴 했습니다. 심지어 얼굴을 추적하고 액정을 터치해 셔터를 누르는 카메라들도 많이 생겼는데, 이런 편리한 기능을 이용하는 것도 좋지만 무엇보다 나만의 초점 잡는 훈련을 꾸준히 하고 능숙해져야 더 쨍하고 멋진 인물사진을 찍을 수 있다는 사실, 명심합시다!

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▲이렇게 카메라가 '초점을 잡아야겠다'고 인지할 대상이 무수히 많을 때 측거점을 능숙하게 옮겨 정확하게 초점을 잡지 못한다면 촬영이 무척 어렵다.

모델 김미소 ⓒ우쓰라

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04**.종 방향과 횡 방향을 구분한다**

초보자가 인물을 촬영할 때 가장 범하기 쉬운 우는 인물만 본다는 것입니다. 사실 돋보이는 인물사진을 위해서는 배경부터 먼저 봐야 합니다. 인물사진을 찍을 때 배경을 정하는 가장 쉬운 방법은 종 방향과 횡 방향을 구분하는 것입니다. 모델 뒤의 배경을 생략(압축)하고 싶다면 모델 뒤로 배경이 트인 종 방향이 되도록 촬영자가 이동하고 초점거리가 긴 망원렌즈를 사용하면 좋습니다.

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이 경우 70-200mm F2.8 같은 밝은 줌 망원 렌즈도 좋겠지만 너무 무겁고 또 가격도 비싸죠. 이럴 때 추천하는 렌즈는 최대개방조리개값이 이보다 훨씬 밝으면서도 가격은 저렴한 망원 단렌즈입니다. 줌이 안 되어 불편할 것 같지만 초점거리가 고정적이기 때문에 정확한 위치를 잡을 수 있고 또 단렌즈의 경우 최대 개방조리개값이 밝은 경우가 많아 어두운 곳에서 촬영하기가 용이하고 아웃포커스하기에도 용이합니다.

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대표적으로 추천하는 렌즈의 초점거리는 85mm나 135mm입니다. 일명 ‘여친렌즈’라 불리는 85mm 초점거리는 적절한 아웃 포커스와 압축감을 표현하기에 제격이며 85mm 렌즈의 경우 제조사를 불문하고 최대개방조리개값이 F1.8, 1.4, 심지어 1.2까지 밝은 경우가 많지요. 또한 135mm 같은 렌즈도 거리를 재긴 힘들지만 F2.0으로 최대개방조리개값도 밝고 배경의 압축도는 타의 추종을 불허합니다.

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반대로 모델 뒤의 배경을 심도가 깊게 다 표현하고 싶다면 배경이 뻥 열려있으면 안 되겠지요. 모델 뒤의 배경이 막히도록 횡 방향이 되도록 촬영자가 이동하고 85mm 같은 중망원렌즈보다는 50mm 정도의 표준렌즈나 광각렌즈로 배경이 다 나오게 찍어야 하고 촬영자 또한 모델에게 더 가깝게 다가가야 할 것입니다. 같은 공간에서도 이렇게 배경에 따라 촬영자가 가야 할 지점을 정하고 렌즈를 선택할 수 있습니다. 이때 모델은 움직일 필요가 없습니다.

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▲종 방향으로 촬영한 전형적 사진. 135mm 단렌즈를 사용했고 조리개는 F2.0으로 많이 개방했다. 모델 김가령 ⓒ우쓰라

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▲배경이 중요하고 심도가 깊게 나와야 하는 사진. 망원렌즈보다는 50mm 정도의 표준렌즈가 유용하다. 모델 김가령(좌), 김미소(우) ⓒ우쓰라

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**05****.살려야 할 배경과 죽여야 할 배경을 구분한다**

초보자가 또한 잘못 알고 있는 것 중 하나는 초점이 점에만 맞을 거란 생각입니다. 초점은 점에만 맞는 게 아니라 면에 맞습니다. 예를 들어 모델 위의 꽃이 동일한 면에 위치한다면 모델 눈에 초점을 맞춰도 꽃 또한 초점이 쨍하게 맞게 됩니다. 무조건 인물만 쨍하게 찍고 배경은 모두 날려버린 사진보다는 아웃 포커스된 배경 속에 인물과 함께 조화롭게 초점이 맞는 또 다른 배경이 있으면 더 꽉 차고 입체적인 사진을 찍을 수 있습니다.

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특히 초점거리가 긴 망원렌즈를 쓸 때 훨씬 더 중요한데요. 결국 그렇게 초점이 면에 맞는다는 것을 이해하면 살려야 할 배경과 죽여야 할 배경을 구분할 수 있습니다. 또렷하게 나왔을 때 사진을 지저분하게 만들 배경들은 인물과 간격을 멀어지게 해 생략해야 할 것이고, 반대로 또렷하게 나왔을 때 사진을 더 풍성하게 만들고 인물과 조화미를 갖추는 배경이라면 인물과 동일 면에 배치해 살리는 게 좋습니다. 만약 종 방향으로 공간이 많이 열려 있는데도 뒷 배경의 패턴이 좋거나 지저분하지 않다면 촬영자가 훨씬 뒤로 가거나, 조리개를 조금 조여서 배경을 적절하게 살려 보는 것도 좋습니다.

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▲인물과 동일한 면에 단풍과 벚꽃 가지가 오도록 위치를 옮겨 촬영한 사진들. 모델 이해른 ⓒ우쓰라

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▲극단적으로 배경을 생략한 예. 간판,신호등,가로등,자동차 불빛 등 초점이 안 맞는 모든 피사체가 보케로 표현되었다. 모델 김미소 ⓒ우쓰라

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▲배경으로서의 가치가 별로 없었기에 망원렌즈를 쓰고 모델 가까이에서 조리개를 F2까지 개방해 촬영한 왼쪽 사진(모델 홍연우)과

인물 뒤의 배경이 중요했기에 망원렌즈를 썼지만 훨씬 뒤에서 촬영했고 조리개를 F6.3 정도로 선택해 촬영한 오른쪽 사진(모델 정희)

ⓒ우쓰라

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**06****.아웃 포커스를 할 때 뒤만 보지 말고 앞도 본다**

배경을 생략할 수 있는 아웃 포커스는 인물사진에서는 아니 쓰려야 안 쓸 수 없는 기법입니다. 그렇게 아웃포커스를 표현하고자 할 때 뒷배경을 충분히 확보하고 찍기 마련이다보니 우리는 아웃 포커스 하면 뒷배경을 날리는 것만 생각할 때가 많습니다. 하지만 아웃 포커스는 피사체 뒤에만 생기는 게 아닙니다. 피사체와 촬영자 앞 사이에도 초점이 안 맞는다면 대상이 흐려지게 나오겠지요. 우리는 의식적으로 촬영자와 피사체 사이에 아무 것도 안 넣고 깔끔하게 촬영하길 바라지만 코스모스 군락처럼 꽃들이 사방으로 풍성하게 핀 꽃밭에서는 외려 앞배경에 꽃을 넣되, 일부러 초점이 안 맞게 해 앞배경을 흐리게 만들 수도 있습니다. 그렇게 하면 형체는 뭉그러지되, 본연의 색깔만 표현되어서 보다 더 몽환적이고 감성적인 효과를 낼 수가 있겠지요.

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뒷배경을 날리는 것을 아웃포커스라 부르니 앞배경을 날리는 것을 인포커스라 부르는 경우도 많은데요. 이걸 '인포커스'라고 부르는 것은 정말 잘못된 사례죠. 인포커스란 용어도 없거니와 억지로 'In of Focus'라고 해봐도 이것은 초점이 제대로 맞은 것을 뜻하는 용어가 될 것입니다. 앞배경이 흐릿하게 날아가는 것 역시 아웃 포커스요. 굳이 표현하자면 '전경 아웃포커스'란 말이 맞을 거예요.(아웃 포커스도 정확한 용어는 'Out of Focus'지만 통상 아웃 포커스라고 부릅니다.)

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이렇게 '전경 아웃 포커스'를 하는 요령은 정말 간단합니다. 초점은 멀리 있는 인물에 맞추되, 촬영자와 인물 사이에 최대한 꽃이 많이 들어오게 하면 됩니다. 최대한 과감하게 앞에 있는 꽃들에 렌즈를 바싹 대보세요. 프레임 속에서 카메라에 가까울수록, 초점이 안 맞은 꽃들은 죄다 뭉그러진 형태로 표현이 됩니다. 어쩌면 풍성한 꽃 틈으로 인물을 찍는 셈인데 이렇게 아웃 포커스된 꽃들을 프레임에 잘 배치한다면 인물 앞의 꽃들은 몽글몽글 번진 것처럼 표현이 됩니다. 이런 효과들이 조연을 역할을 하면서 주연인 인물을 더욱 돋보이게 한답니다.

![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfMTMg/MDAxNTQ3NDcyMTA4ODk1.dGMjqNZBGrpBucV_RUG8kpB5CA8IDN6mgq0ANJuI0S0g.2qkd4OfRW4ItZWrUKBa56a77cWWsuHhwAYv0_g-15Fog.PNG.ichufs/IMG_0577.png?type=w80_blur)

![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfODkg/MDAxNTQ3NDcyMDcxNTg4.xjZakMMdNSs-2aCRrY2azzESnQtWVe4g3E7WZgBixOUg.xwb_WABeqjtVKiEx6VjRcf-a3t2w6WP6Wffw0S__4W4g.JPEG.ichufs/2017-7_1.jpg?type=w80_blur)

▲두 사진 다 아웃포커스가 심한 사진이지만 윗사진은 뒷배경을 더 많이, 아래사진은 앞쪽 배경을 더 많이 아웃포커싱했다. 모델 이해른 ⓒ우쓰라

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**07****.때로는 광각렌즈를 사용해 더 가까이 찍어보자**

“인물사진은 망원렌즈”란 공식이 있습니다. 정말 그럴까요? 인물사진에서 망원렌즈에 대한 맹신은 자칫 독이 될 수 있어요. 망원렌즈만 사용하다보면 “인물에 가까이 다가설 수 없고”, “평면적으로 인물이 찍히며”, “자칫 배경이 어디인지 알 수 없을 수 없기” 때문에 때로는 광각렌즈를 사용해 인물을 촬영할 필요가 있습니다.

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16-35mm이나 14-24mm 같은 광각 줌렌즈가 풍경 전용이란 선입관 또한 버려야겠지요. 이런 광각렌즈로 인물을 찍을 땐 최대한 인물 앞에 다가서야 합니다. 광각렌즈로 인물을 찍은 사진이 마음이 들지 않았다면 촬영자가 너무 어중간한 위치에서 떨어져 사람을 넣기 때문입니다. 그런 경우 어수선하고 지저분한 사진이 나오기 마련. 자신이 생각하는 것보다 한 발짝, 아니 두 발짝 더 인물과 가까이 다가가는 과감성이 필요합니다. 이렇게 과감성을 바탕으로 아래에서 위로 시원한 앵글과 화각으로 촬영하게 되면 적절한 왜곡과 함께 인물의 비례가 훨씬 향상되어 보이는 결과물도 얻을 수 있습니다.

![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfMjYz/MDAxNTQ3NDcyODExOTYw.Pvpz-3mKHBobcDbFmTFt6pA014Wm4LDQtvsuoQMXEqUg.f8QGqQchNDFGZBLZGPLhSeZ5C4Z1vMkaiUAmtSP_cGcg.PNG.ichufs/0우쓰라_원포인트레슨_4_6_2_한국서울현충원_ⓒ우쓰라.png?type=w80_blur)![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfNTUg/MDAxNTQ3NDcyODEyMTA0.FtYdmbuQSSeaWGW0p6AWMNuRl0CLV7yfS_svs4h_CXEg.bKR7Vv11Ay61rdbbt6Knmxc8g9qhYNlgNrCTa-mad0Ug.JPEG.ichufs/0우쓰라_원포인트레슨_4_6_3_한국_당산_ⓒ우쓰라.jpg?type=w80_blur)

▲16mm의 광각에 로우 앵글로 촬영해 왜곡의 미를 활용한 인물사진들. 모델 홍연우(좌), 모델 이규리(우) ⓒ우쓰라

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**08****.두 번 셔터를 눌러보라**

기술과 장비도 중요하지만 인물사진은 수줍음을 극복하는 게 가장 중요합니다. 친한 사람을 찍을 때도 왠지 쑥스러운 마음이 드는 것은 어쩔 수 없습니다. 우선 촬영자가 최대한 농담을 하며 분위기를 편하게 만들어봅니다. 그리고 사진을 찍는 스스로는 수줍음을 극복했다 하더라도 사진을 찍히는 사람은 여전히 수줍어하거나 심드렁해 있는 경우가 많습니다.

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아무리 웃겨도 표정의 변화가 없을 만큼 굳어있는 모델이라면 괜히 시간 소모하지 말고 그냥 셔터를 누르세요. 십중팔구 딱딱한 사진이 나올 텐데, LCD를 침핑(확인)하고 나선 의도적으로라도 실망스러운 표정을 지으세요. 그럼 그 모습을 본 모델은 “사진이 잘 못 나왔구나”라고 직감하게 됩니다. 그럴 때 “다시 한번 더 찍어봅시다”를 외치며 한 컷을 더 찍으면?

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아마도 모델은 오기가 나서라도 표정의 변화가 있을 거예요. 그 때 유머를 적절히 구사하며 셔터를 누르면 거의 대부분 자연스러운 사진이 나옵니다. 표정도 표정이지만 셔터를 두 번 누르는 습관을 첫 번째 가로사진, 두 번째 세로사진으로 찍는 방식으로 적용해도 좋습니다. 가로사진과 세로사진은 같은 인물이래도 무척 다른 가치를 발휘하니까요.

![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfMTcx/MDAxNTQ3NDcyOTA1MzM2.p0L_XgqrXNVV2akOKu_MqRYyiCX0KaRHoZQAjWHQ6M0g.nz1QHmnH8uFplm49LTYNigcOYf-TYx3nDPHkxPeW9x8g.PNG.ichufs/IMG_0260_(1).png?type=w80_blur)

▲자연스러운 표정을 이끌어낼 수 있는 능력도 내공이다. 어떤 기술을 발휘할까보다 어떻게 교감할까 생각해보자. 모델 홍연우 ⓒ우쓰라

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▲여행에서 만나는 이들도 어떻게 하면 편한 표정을 끌어낼 수 있을까.

좋은 인물사진을 찍기 위해 가장 중요한 역할을 하는 것은 손보다 발, 발보다 입, 그리고 용기와 에티켓이란 사실을 기억하자!

인도 홀리 물감축제에서(위), 인도 라자스탄주 발리사르의 노인(아래 좌), 스위스 알프스의 호른 연주자(아래 우) ⓒ우쓰라

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**09****.손이나 부피사체를 적절히 활용하라**

윈스턴 처칠, 오드리 햅번을 비롯한 20세기 유명인사의 대표 포트레이트를 남긴 전설적인 인물사진가 유섭 카쉬의 말에 따르면 “손은 얼굴만큼이나 그 인물을 나타내는 데 중요하다”고 합니다. 실제로 유섭 카쉬가 찍은 유명인사의 사진들을 보면 손이 그 사람의 정체성을 나타내는 데 큰 역할을 했음을 느낄 수 있습니다.

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보통 여성 분들은 사진을 찍으면 손에 턱을 괴거나, 볼을 쓰다듬는 포즈를 많이 취하지요. 본능적일 수도 있고, 역사를 통해 내려오는 일종의 관습일 수도 있는데요. 사진사가 이 포즈를 의도적으로 잘 활용한다면 얼굴만 덩그렇게 나오는 사진보다 훨씬 느낌 있는 사진을 얻을 수 있답니다. 여성 뿐 아니라 남성도 마찬가지에요. 손 뿐 아니라 우산, 부채, 손에 든 책 등도 모델의 특징을 살릴 수 있는 좋은 부피사체가 될 수 있을 것입니다.

![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfMjEz/MDAxNTQ3NDczMjc1NzQ3.91zNrEzJz2sMeinbpQOLFAK-98I5Dqx1G2AK8Wk_Dlkg.e1pXhxgS6ijv-4fJUs2qNLy-T_GGcJa9mwXEV5Na1fAg.PNG.ichufs/0IMG_0221_1.png?type=w80_blur)![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfNzQg/MDAxNTQ3NDczMjYxODA4._BGtk_L-BISVRu9NriBzt5jAAZM7GCV0Wqkh3ohM2JEg.rnrUazPjXZtWlGKboEAfvMXRg2S_m4hROqKMJHHelp0g.JPEG.ichufs/PB010505.jpg?type=w80_blur)

▲인물사진에서 손, 그리고 소품의 활용은 보다 더 인상적인 사진을 탄생하게 한다. 모델 이해른(좌), 모델 김민주(우) ⓒ우쓰라

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**10****.때로는 세로사진으로 과감히 윗 여백을 줘 본다**

삼분할이나 황금분할 구도론에 입각해 인물의 얼굴을 상단 1/3 지점에 위치해 주는 게 가장 기본적인 구도의 원칙이긴 합니다. 인물 머리 위의 공간이 너무 많으면 어벙해 보이긴 하거든요. 하지만 때로는 아주 과감하게 여백을 많이 줘봅니다. 주로 세로 사진을 촬영할 때 쓰면 좋은데, 감각적인 여행 포스터나 일본영화의 포스터를 보면 세로로 사진 속에 글이 들어간 경우가 많습니다. 그런 경우 인물 위로 여백이 무척 많은 경우가 대부분인데요. 아웃 포커스를 효과적으로 해서 배경이 생략되었다면 그렇게 쓰임새가 더 생긴답니다.

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블로그나 인스타그램을 할 때, 또는 앨범이나 자신만의 화보집을 만들 때 대표 사진이나 표지 사진으로 쓰임새가 있겠지요. 모든 사진을 그렇게 촬영하면 안 되겠지만 배경을 정리할 수 있다면 그렇게 과감하게 여백을 의도적으로 많이 줘도 좋을 사진도 있답니다 :) 이렇게 과감히 여백을 준 사진으로 소중한 사람을 위한 앨범이나 화보집을 만들어 주면 평생 기억할만한 멋진 선물을 해줄 수 있겠지요. 이렇게 기술도 중요하지만 마음으로 인물사진을 찍다보면 많은 사람들에게 사랑받는 사진을 찍을 수 있고, 또 사랑받는 사진가가 될 수 있을 거랍니다 :)

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![](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAxOTAxMTRfMjk0/MDAxNTQ3NDc0NjQ0NjE0.BnD__IV-YEH83xMGhyhXh8GRIXDJtADcFEzArKYC9qIg.42QMZjwQTMIc0P22jng5jVY5KmyuYs3cqs4DUdFjhaog.PNG.ichufs/IMG_0087s_let.png?type=w80_blur)

▲때로는 과감하게 여백을 주면 인물사진의 활용도가 더 많아진다. 모델 올레나(위 왼쪽), 모델 홍연우(위 오른쪽), 모델 김미소(아래) ⓒ우쓰라

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