這是一座古老城市。
這是一座以“呷”著稱的城市。
認識長沙，可以循著味蕾的方向深入。為此，紅網記者走街穿巷，尋找最民間的味道，最長沙的味道。
只有真正的長沙老饕（吃貨）才會這麼做：冰災期間的某個半夜，花70塊錢打的去心儀的粉店，只為吃一碗6塊錢的原湯米粉！
儘管無數老長沙吃貨推薦長沙市芙蓉區縣正街上的周記米粉，但第一次去吃到的是閉門羹。
若非外面的招牌，兩間木門緊鎖的低矮民居，絲毫看不出這是一家粉店。旁邊的小超市老闆懶洋洋的語氣中有一絲絲驚詫：“11點多才來，你不曉得周記是晚上10點半到上午10點半開門？”
挨到晚上再來，尚未進門先排隊領“籌”。在長沙，至今尚有少數粉麵店使用“籌”，但多半改用硬紙製作，倒是周記依然使用竹籌。
一家粉店的產品受不受歡迎，從竹籌就可以看出——那種“包漿”厚重，摸上去滑膩無比的竹籌說明使用頻繁，生意自然是好的。
竹籌交給裡間竈上師傅，待上一分鐘食客便可以去端自己的米粉了——排隊也是難免的。
不到70個平方米的店里擺放著10張桌子，雖然擁擠卻還是供不應求。
每張桌旁傳來的“呼呼”聲此起彼伏，這是食客嘴唇與米粉摩擦的聲音。吃長沙米粉不需要像吃西餐那般講究，大口吃粉的聲音與其說是粗魯，不如說是對味道的喜愛。
周記粉店里擁躉最多的品種是原湯肉絲粉。熱氣騰騰的大海碗里，米粉被濃濃的湯汁包裹，只露出頂端的一小部分，其他地方則被清亮的油花填滿，現出一種令人食指大動的紋路。切得有些粗獷的蔥花沿著碗邊圍成一圈，撲面而來的肉香味里攙雜著絲絲清香，讓食客顧不得滾燙先挑起一箸粉絲送入口中。
長沙米粉講究的是出鍋不散，挑起不斷，輕輕咀嚼依然能夠感受到些許韌度，卻又隨即化開，最終伴著湯汁的鮮香一起下喉。
整碗米粉下肚，湯是不能喝的，儘管留有餘味的口腔稍稍發乾，那也不能喝湯。這時候最好來上一口熱茶，再長長的舒一口氣，讓味蕾釋放一下方纔的緊張。
和遍佈長沙大街小巷的其他米粉店相比，到底周記的米粉有什麼魔力，能吸引無數食客反覆光顧？
店主張志元大姐介紹，米粉和豬肉是專門預訂的，定點供貨的商家都已是合作多年的老朋友，對於米粉製作必須按照最傳統的做法，而熬制湯料的豬肉也只選用豬身上特定部位的肉。
“一天300斤粉，幾十斤肉，每天按時送來。達不到要求我可不要，做不出最傳統的口味，顧客會有意見。”
在周記，沒有“七圓滴七扁滴”一說，因為按照老長沙的習慣，只有扁粉，而圓粉則是近二十多年來常德牛肉粉“入侵”的產物。
相較常德米粉，長沙米粉一般以肉絲、酸辣碼子為主，尤其是肉絲粉最考校粉店功底。沒有常德牛肉粉的油膩和辛辣，卻以豬肉自然的鮮味搭配米粉的柔韌，二者相得益彰。至於如何達到這種境界，恐怕只有粉店師傅自己心裡才清楚。
為了不破壞米粉味道，周記的桌上只擺放陳醋、剁辣椒和乾辣椒末。老食客蘇先生解釋說：“太多七里八里的配菜，只會壞湯，完全破壞了米粉的口感。”
張大姐說，粉店是家裡的祖業，店面也由祖屋改成，如今店里共有5人，分別負責賣籌、開湯、下粉、收拾桌子。她記憶中粉店早在1979年便已營業，至於是什麼時候開張只有祖上才知道了。
每天下午5點多，張大姐和同事們開始熬湯。一鍋湯需要兩個多小時熬好，大約能下一百多碗米粉。
“從晚上10點多開門到凌晨2點多，一直忙不贏。大家輪流休息一下，再從早上6點多忙到10點多關門。幾乎天天如此。”
幾十年來，周記只做傳統口味的長沙米粉，以前店里只賣米粉，前些年應顧客要求增加了麵條，但工藝沒有任何變化。“可以說，三十年前什麼味道，如今還是什麼味道。”張大姐對自家米粉的味道十分自信。
張大姐的自信得到了食客們的響應。剛從美國留學回來的羅路家住長沙伍家嶺，“出國6年，每次回長沙，先把行李往家裡一放，出門第一件事就是到周記吃粉。”
如果羅路對周記米粉的熱愛摻雜了思鄉之情，那號稱“只吃周記的粉”的胡女士則更多出於對味道的堅持。
“我不記得從什麼時候開始吃他們家的粉，少說也有十多年了吧。以前坐公交車過來，後來是打的，現在自己開車過來吃。”如今，早已步入“富婆”行列的胡女士最傷腦筋的是停車不方便：“把車剛停到旁邊，還沒開吃，後面的人就放肆問誰的車，你說煩躁不？”
張大姐證實了胡女士的說法，五六米寬的縣正街上確實已經容不下食客們的私家車，甚至不少人為了吃碗米粉，先把車停到附近的停車場，再步行過來，“停車費都快夠吃一碗粉了。”