我們在胡志明市地圖上圈下第一個要去參觀的景點就是以前的獨立宮Independence Palace，現在稱為統一宮Reunification Palace，來到黎筍大道Le Duan Boulevard（以前的統一大道）遠遠就看到這幢曾經吒叱風雲，權極一時的建築物了，其實它是座落在南圻起義街Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa(以前的公理街)，正門面對著黎筍大道。這幢赫赫有名的建築物說來歷史並不算悠久，但它卻是經歷過第一代原建築物在吳廷琰執政時被南越反叛空軍飛機發射火箭砲炸毀之後重新興建的第二代建築，並且在短短不到十年間，曾經有六任南越總統在此度過長短不一的悲歡歲月。
「統一宮」看來和以前沒多大改變，它的外貎是平凡而樸實的，實在很難會讓人想像到它曾經看盡了風光與繁華，卻也曾飽經憂患和悲情，它是一座樓高四層、橫向長方型的白色建築物，屬於西洋式建築但卻沒有西方一些具威權背景的洋樓華麗裝飾，從屋頂到樑柱以至門窗，也都沒有西方建築慣有的精緻雕塑點綴，而是剛直、敦厚及四平八穩，聽說是曾榮獲1955年羅馬建築大獎的留法金牌建築師吳曰樹NgoViet Thu所設計，他花了三年時間，到1966年才將這幢代表著南越權力中心的大樓建築完成，竣工之時原來請他來設計的吳廷琰總統卻已在一次軍事政變中被叛軍槍殺了。後來這幢大樓幾度易主，其中失敗得最徹底的就是阮文紹，他在這兒竟把南越政權搞垮了，他聲淚俱下地發表了大罵美國政府背棄了他的公開辭職演說後，悄悄地帶了大包行李經台灣逃亡到英國去避難，後來在美國終老，結束他並不榮譽的一生。最後是手持越共旗幟的年輕越共士兵衝入這幢大樓，那位被臨時推出來只做了43個小時的南越末代總統楊文明，從裡面走出來舉起雙手宣布投降，歷史上的南越政權就這樣從此正式結束，越戰的悲劇也劃下了句點，獨立宮作了這些事蹟的見證，它的名字從此被改為「統一宮」。
如今的統一宮像一座博物館，開放供遊人參觀，我以前從未曾想像到會有機會來到這幢南越最高權力的府邸去參觀，因此我略帶著些兒興奮購買了門票後，穿過花木扶疏的偌大花園，走進它的一樓大廳，放眼四周張望，它的內部擺設看來依然氣派，包括當年總統及副總統接見外賓的大廳，總統接受外國使節呈遞國書的禮堂、會議室、宴會室、及起居室等均一應俱全。朋友告訴我，現在為因應商業需求，一樓的會議廳平時也供外商申請為商品展覽會之用，在商展期間有大批民眾湧入參觀，我在想也許對年輕一代的越南人而言，新資訊的吸引力顯然已超過了歷史回顧的價值。
統一宮另一個值得參觀的是地下室，裡面有當年南越總統的作戰指揮室，除了遺留著越戰時期南越軍所使用的各種通訊設備之外，牆壁上還掛有南越各省份的軍事地圖，並設有參謀室和情報室，休息室內並備有供總統睡眠的臥床，每個地下室之間皆有密道相通，據說有條密道可通往西貢河，是準備供總統在危難時作逃脫之用，但直到1975年南越被解放，顯然沒有一位南越總統曾在危急時使用到它，這些密道目前僅開放少部分供人參觀，我們在這幢曾見證南越近代歷史悲歡與哀榮的建築物，流連了將近兩個多小時，帶著很多感觸離開。