許多旅遊網站介紹泰國絕美寺廟時，一定不會忘記位在南邦火車站以北70公里濟洪縣(อ.แจ้ห่ม)，有座隱藏於天際的山頂神廟-佛足淨土寺(วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส)。
許多旅遊網站介紹泰國絕美寺廟時，一定不會忘記位在南邦火車站以北70公里濟洪縣(อ.แจ้ห่ม)，有座隱藏於天際的山頂神廟-佛足淨土寺(วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส)。相傳在山上曾經發現佛陀的足跡(พระพุทธบาท)，加上雲霧飄渺的環境呈現出佛教淨土(สุทธาวาส)的形象，故寺廟被稱為佛足淨土寺(วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส, Wat phra budha bat sut thawat)。
不過這座廟還有另外一個名稱，原自泰皇拉瑪四世的生日1804年10月18日。當地居民為了紀念先皇恩澤，於2002年起開始修築此廟，由南邦當地的僧侶帶領約46名工人，日復一日的將建築用水泥、沙石、鋼架以人力背負的方式運送上山，只為了建立一座座純白無瑕的佛塔，直到2004年10月18日泰皇拉瑪四世的200歲誕辰落成此廟，故也稱為วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์(WatChaloem Phra Kiat PhrachonklaoRachanusorn)，意為「榮耀拉瑪四世國王的佛寺」。
早上9點多在適宜的陽光下從飯店出發，雖然說70公里的路程不算遠，但是租的摩托車無法帶給我們太多信心，沿途又是山路崎嶇的狀況下，我們還是乖乖在市區內找了加油站裝滿油箱，把輪胎灌飽氣之後再往北行。在南邦騎車的感覺是舒暢的，馬路寬廣平順且車流量不多，沿途偶然瞥見幾幢老房子讓心頭一喜。出了市區進到山路上沒遇見髮夾彎，沒遭遇陡峭爬升，就像搭著船在浪花中緩和起伏，晃悠著抵達了接駁車停等區。
接駁車停等區距離目的地還有4公里遠，但因為寺廟位處自然保護區不允許外來車輛進入，所以大家都得在這邊乖乖買票搭車上山。鐵皮棚架下的綠色小屋就是售票亭，旁邊還有個木牌寫著寺廟的名字，在這裡遊客會買到兩張票，分別是來回接駁車票與自然保護區入園票。接駁車的票價一律60泰銖非常親民，而保護區入園票就根據本國人或外國人收取20泰銖與200泰銖，購買當下發現這整整十倍價差令人咋舌，但體認到寺廟偏遠維護不易，如此價格對外國遊客來說也算可以接受了。
售票亭四周，遠遠望去能看到目的地喔！
雲~霄~飛~車。
下車地點旁邊有間咖啡廳。
通過前面的考驗(請勿詢問沒通過考驗會發生什麼事)就能順利抵達山頂小廣場，貼心的廟方在這裡設了小型急救站還有咖啡廳，這也是最後補給飲水跟上廁所的地方，請整裝完成再迎接下一段考驗喔(疑?)。
風雨前的寧靜路段。
OK，登山口到了請依序上山。
沿著咖啡廳門前的路往前走，是一條充滿綠意的林道，微涼的空氣讓心驚膽戰的遊客們獲得短暫的舒解，沒多久看到兩座迦樓羅神像守護的入口，旁邊小牌子貼心提醒著「親愛的遊客，再(短短的)400公尺就抵達寺廟了喲!」，一向覺得「信任」是美德的我仰望著延伸至天際的階梯，內心竟滿是懷疑。
山路沿途的景象。
不出我所料，登山的過程完整體現就竟涅槃前的修練過程，一步一步爬上眼前的階梯，也一點一滴的耗盡體力，最後由意志力接管身體時就表示離淨土不遠了。沿著岩石邊的步道由鋼鐵築成，而平緩的泥土路則是竹子與木頭搭建，或許是岩石區域生長條件不佳導致周遭草木稀疏，只剩下大片的竹林狂放生長著，意外營造出些許禪意。
穿越綿延不絕的竹林，就在即將放棄的那個轉彎處，看見兩座金頂佛塔矗立眼前，終於踏上這片淨土了，環顧四周這裡不像其它寺廟用人造建築堆疊出富麗堂皇，而是以大自然的鬼斧神工營造出神秘與莊嚴氣息，感動之餘也沒忘記在旁邊的竹椅稍作喘息，靜下心來感受寧靜的氛圍。
往廟內走去右方有一面大銅鑼，後方10公尺高的階梯通往寺廟最高點，只見一座風雨飄搖的小平台緊緊攀附著佛塔，週遭低矮的欄杆完全無礙視野也無助於安全，不過這裡是唯一可以全景環顧四周的制高點，俯視山底可見成群的樹木有些已被喚醒奮力長出綠葉，少數貪睡的傢伙還穿著過季的焦糖色大衣，彼此交織出印象派油畫般的光影，忍住伸手觸摸的衝動(我可不想墜崖啊!)還有不停抖動的雙腳，拍了幾張照後就因為心跳過速趕緊下樓，最後連佛塔上供奉的神祇都給忘了，只好請各位親自走一趟嘍。
左方平台可以近距離看到佛塔。
廟門左方是一口鐘，後方有一個空間寬廣的平台可供休憩，但上方還有另一個庭閣則要從廟外側的小路繞上，電影《僧侶4G(หลวงพี่แจ๊ส 4g)》中這裡上演了Jazz跟屍體先生睡覺的搞笑橋段，但實際上此處供奉著許多佛像是個殊聖之地，沿著屋簷掛滿風鈴配上無際的天空令人心曠神怡，吸引不少信徒在此打坐。向外望去，一座座白色佛塔四平八穩的站立於奇岩怪石中，黑色岩壁對比出佛塔的純白無瑕，不由得佩服起建造者獨到的眼光與毅力。