話說在和歌山，我們在離田邊市一個JR站的小鎮芳養住了兩晚，民宿老闆富田先生第一個早上，很好心的早上7時多送我們去火車站；第二個早上，我們也要同一個時間回火車站，坐第一班火車回田邊再轉巴士去熊野本宮，我們跟富田先生說，我們懂得自己走，富田先生很高興，他說可以安心睡一個早上。
天氣報告有時是非常準的，在香港出發前已知悉今天可能下大雨，真的準確，非常大雨。我們說過要走路去火車站的，走到民宿的玄關，碰到不知是給我們吵醒還是真擔心我們的富田先生，我們對著門外極兇狠的雨勢，還是跟他說「Fine. We are Ready!」以退為進，我們又賺了富田先生一程車，確是感激。
在車上，富田先生問，今天這麼大雨，你們打算做什麼? 我們回答，去浸溫泉，昨天行了一整天熊野古道，正好浸溫泉休息。其實我對浸溫泉一點概念也沒有，溫泉讓疲勞復元對我來說只是一個黑澤明《影武者》的情節畫面。日本全國都有很多著名的溫泉區，有馬溫泉、城崎溫泉、道後溫泉等等都有不少香港人去，但我們正出發去的熊野本宮，是沿路一帶有我前所未知眾多溫泉區聚集一起，在本宮中心地方就已有3個可於同一天步行來回的著名溫泉區︰湯の峰、川湯、渡瀨；再遠一點有龍神和十津川，全部溫泉區都是位於熊野山谷之中，周圍是綠樹溪流古道鄉村環繞，跟我以前所幻想的日本溫泉在露台有個私人露天風呂，拿著杯Fruitpunch遙望住個海邊溶洞，是完全不同的景像。
今次旅程我是第一次在日本嘗試邊行邊找地方住，之前去土耳其、摩洛哥、越南、尼泊爾等地都是這個方式，但由於日本向來住宿價錢不菲，而且今次多遊一些溫泉區，常聽人說日本溫泉酒店又難Book又貴，所以出發前都有少許擔心的，驚花了太多錢，之後才發現日本當地找旅館簡直是方便、經濟又體貼。
Lonely Planet有講，在日本最好是靠Tourist Centre找住宿，到了本宮的Tourist Centre，我便第一次去試這個服務。在Tourist Centre附近有湯の峰、川湯和渡瀨溫泉區，渡瀨是比較新式和大型的所以不作考慮；川湯之所以名為「川湯」，是因為那裡有一條闊過大埔林村河的河流，該河之河水全是溫泉水，會有一個露天大風呂係可以男女自由在河上泡湯的，可惜的是，我們只是差幾天便到該露天大風呂開放，真想見識一下那個景象；是故，我們選了湯の峰。
女職員給了我們一個價錢表和地圖去選擇，首先我選了最平的一個「素泊」，因每人便宜了約二千多Yen，她便說那裡沒有膳食提供的，我說沒問題呀，她補充一句，整個湯の峰一帶，除旅館外只有一所不定時開門的「食事處」；那我就選另一個，她去致電，然後跟我說，sumimasen，那家人 (home)尚未開門營業，要到十二月先開門；我再選另一個，這次找到了。
我之前未去過日本的溫泉區，一去就去過最古老的，沒錯，是日本有記載最古老的溫泉區，不過我都係去完回港後才知悉的。那裡有一條闊約幾呎的小河溪，溪上都是溫泉水，溪水顏色會隨時間而不同，當日下午全是泥黃色，第二天早上則如清水。在河溪上，有一個仿如公廁的密封小間格，名為「つぼ湯」，一個勉強放到兩個人的溫泉間，跟熊野古道一同登錄在UNESCO世界文化遺產。「つぼ湯」就是一個小石泉，溫泉水隨溪水而進，可一邊浸溫泉一邊透過木縫之間觀看河景，而途人的閒談或好奇之聲係會照樣傳入耳中。
最後一定要介紹一下我們所的旅館，名為「てるてや」，共有四間房，當日除了我們外，還有一個用兩天時間行完一大段熊野古道的芬蘭女子。房間Panorama地因溫泉水熱氣遇著雨天的迷霧山景，東山魁夷般的景象；女主人做了一頓很多道菜又有燒魚的晚餐，而第二天早上又有一道有燒魚的早餐，強調燒魚因為我並不大清楚其他美食是什麼，有些刺身、有些菜、有些菌，連白飯也蒸得很好吃的；價錢是不夠8000日元每人，包早晚餐，若想打算去這裡附近的朋友可作個預算，我覺得是很超值的。
有點可惜的是，沒有機會在這湯の峰溫泉多留，只是趕忙的留了一個晚上便離去，其實山長水遠來到這裡，當地人是會多留幾天，去不同的溫泉區好好的浸個飽，但我則未培養到浸完這個走過山走去村下那個浸下這份樂趣，但腦海裡卻依然記得那裡的溫度、淡泊，還有靜靜的走在短短溫泉河旁的樂趣，真的是一個遠離繁囂的地方，如斯美好的回憶，日後有緣或許我會再來這裡。