＊日月潭，湖光山色。
日月潭已經不曉得是第幾次來了，除了和家人一起來以外，國中畢業旅行也來過日月潭，高中時依稀好像也有來過，大學時走中橫搭客運有經過，總之來的次數挺頻繁的。既然來了這麼多次，日月潭至今才第一次寫網誌，當然是有些特殊的原因。到現在有幾個地方是我明明去過非常多次，但一直沒有下定決心來寫的，像是內湖金面山只在「野地旅0171剪刀石山、大崙尾山、燕溪古道連走」一文中粗略提到，原因是太過熟悉了，總覺得無論怎麼寫都無法將心中所想要表達的，完整而有系統的說出來。日月潭其實有一點這樣的感覺，每次來日月潭的感受都不盡相同。另外還有一個原因，像是有關頭城鎮大溪漁港（野地旅0001大溪漁港、野地旅0027大溪漁港和野地旅0141大溪漁港III）寫了三篇之多，原因是每次到大溪漁港都有不同的發現，不寫感覺很快就會忘記。那你問我日月潭這篇到底為什麼要寫？其實又是個很特殊的理由，就是因為我覺得它太大了，我來了這麼多次都還沒看透這個地方，因此我決定用我自己現有的知識，加上一些資料輔助，先幫助我認識這個地方，以後再來，或許便能夠看到更微小的細節，也能有更不同的發想。
我們這次外埠教學參觀來到日月潭，算是個純觀光的行程，遊覽車停靠了文武廟、伊達邵部落（前些年稱作德化社），我們停留的時間並不算久，大多是照照相，採買名產，另外還意外的「促成了一段良緣」，在文武廟前的許願池，我投中了考運順遂（雖然早已甄試上研究所），另外一位同學則投中了愛情，果然在不久之後就墜入愛河了啊！原來這種「中西合璧式」的信仰也是有其靈驗度的？文武廟並不是一開始就出現在現址，而是日月潭盆地中的兩座廟宇，分別是水社村的龍鳳宮與卜吉村（即伊達邵）的益化堂，兩廟因儲水發電的關係必須遷移，廟產由電力株式會社收購，並於日月潭北側的松柏崙合併重建，為今日的文武廟。
＊文武廟一景，前方福祿壽三仙所在的地方就是許願池，上一趟來的時候還沒有。
＊文武廟前的階梯，每一階代表一年中的某一日，上面刻有該日出生的名人，我生日那天居然是空白的！
從文武廟前可以眺望大部分的日月潭湖區，可以發現日月潭是一個群山環繞的湖泊，知道日月潭成因的人，一定聽說過日月潭是個半人工湖，在日月潭的現址原本就有一較小、較淺的湖沼地，後於日治時期為進行水力發電，從濁水溪上游的武界引水至日月潭盆地，使得湖水面升高，再將水引入海拔較低的水里溪沿岸發電廠，建造初期佔全台灣37％的發電量，對於日治時期台灣工業發展有舉足輕重的角色；日月潭作為一個「離槽水庫」，蓄水前的水面海拔高度約為726公尺，蓄水後則達到750公尺，因此日月潭水深將近25公尺，是以潭水碧藍，與一般的湖泊公園很容易見到底層藻類的綠色有很大的不同。日月潭西側的社水尾溪，距離潭邊不過一公里，但谷深已達五十公尺之譜，且下切速率極快，若非有水社堰大壩阻止其繼續向上源侵蝕，可能早已穿破日月潭盆地西側山地，使湖水外流而形成乾盆地；現在的日月潭盆地底層已有底泥淤積超過10公尺，由此可推知附近其他盆地盆底地質，亦為鬆軟的湖底沉積物。
除了日月潭盆地以外，在大肚溪上游北港溪至濁水溪中游流路之間，南北長約三十公里之間的狹長地帶，約有十數個山間盆地，最北的是埔里盆地，面積也最大，其次是埔里、日月潭盆地間的魚池盆地，日月潭盆地以南，則有頭社盆地、銃櫃盆地等；埔里盆地和魚池盆地屬於大肚溪上游南港溪的水系範圍，日月潭、頭社、銃櫃盆地則屬於濁水溪支流水里溪的水系範圍；五個主要盆地，以日月潭盆地的海拔最高，依次往南、北雙向逐漸下降；除了五大盆地之外，區域內尚有數個小盆地，如上種瓜坑、草湳、蓮華池、南蓮華池、山渣腳、北毛蟹穴、毛蟹穴、息水、貓（口蘭）、有水坑、北旦盆地等小型盆地，多有住戶分散於盆地之內。上述盆地綜稱為埔里盆地群。
埔里盆地群的形成原因，目前有五類說法：第一，因為地層的曲漥作用（down warping）以及河川侵蝕作用而形成；第二，板塊擠壓弧後拉張所下陷形成的張裂盆地（台北盆地即為一例）；第三，盆地底部有一脫底斷層（detachment）造成盆地拉張；第四，一種背負型盆地構造；第五，受東西方向擠壓，南北方向拉張的地塹或半地塹盆地。至於到底是哪種成因，現今尚未有定論。
＊埔里盆地群五大盆地位置示意圖。
我們在文武廟前看日月潭當然是沒想那麼多，不過我瞄到湖中的拉魯島，心中也有一點點感慨。前次有機會登島時，該島名稱仍叫做光華島，日治時期則被稱作玉島，島上有玉島祠，後來在民國三十五年改稱光華島，取其「日月光華」之意，上面的玉島祠被拆，後來則變成了大家耳熟能詳的月下老人。民國八十八年集集大地震時，島基被震鬆，整個島嶼可說受到嚴重的破壞，後來經過一段時間的加固後，形成今日所見的模樣；隔年，依邵族對其祖靈所在之地光華島的稱呼，正名為「拉魯島」。邵族在台灣的原住民族群中，是人數相當少的一支，長期以來受到日本人、漢人的壓抑，數百年過後，他們祖靈歸處才再次真正的為族群所有，不知這些祖靈們作何感想？
離開文武廟，沿著環湖公路前往伊達邵部落，途中經過日月潭纜車站，遊人甚多。不久抵達伊達邵部落，這個部落是邵族人最為集中的地方，但也因為湖光山色十分吸引人，開發十分的早，連蔣中正都在此設立了行館（今日涵碧樓），因此依達邵部落被漢化與商業化的程度相當嚴重，當我們走入了伊達邵部落的逐鹿商店街時，其實會有種置身於漢人居住區的錯覺，對於邵族傳統文化的保存，政府可能要花費更多的心思。我們來此，也沒有時間去深層體會邵族文化，僅是拍拍照，買買名產便走人了，這便是伊達邵部落繁榮背後的辛酸。
＊日月潭纜車。
＊伊達邵部落中最有原住民意味的，大概是7-11裡面的特色商品了吧！
＊伊達邵部落充斥著這樣的高級旅館、民宿，是濃濃的商業化色彩。
早年邵族祖先傳說跟隨著一頭白鹿來到伊達邵，山青水秀，漁產豐美，外來的遊人也同樣被吸引，但我們如何尊重邵族人的文化、如何利用邵族文化來看待這樣的美景，而不是拿鈔票出來，要邵族人表演給你看，或者搭著遊覽車拍照，說聲好漂亮然後就走人，其實是日月潭國家風景區管理處、南投縣政府與所有人都應該共同省思的議題。
1.楊貴三，2010，《台灣全志‧土地志‧地形篇》，國史館台灣文獻館。