上圖示可以看到原本樣貌的壯觀。
而後在15世紀後期，巴本寺改為佛寺，在第二層台的西邊修建了一尊個70多公尺長9公尺高的臥佛，所以銅塔可能因此而被拆掉。由於巴本寺的原本建立在沙土上，但因為體積龐大，在建臥佛時可能已經坍塌了大半，再者因為其砂岩建材，易受雨水侵襲，經年累月之後使得神廟的大部分坍塌毀壞。不過巴本寺算是當時吳哥王朝境內面積最大、高度最高的神廟，也算是為之後的吳哥建築，如小吳哥等，在規模以及技法上奠下了基礎。可惜的是目前仍為維修的封閉狀態無法進入參觀。 整個外面幾乎都搭上了鷹架以方便維修。巴本寺雕塑特色，藝術史上稱之為巴本風格 (Baphuon style)，特別著稱的便是瞿布羅 (gopura) 的細部雕飾、迴廊上的故事浮雕以及林伽 (Linga)的神像雕刻，只可惜這細緻的雕刻與浮雕，現在只能由斷垣殘壁來想像出原始的樣貌了，無法親眼一睹其全貌。
這門前是樓梯看得出來嗎? 這麼陡峭應該是要攀岩的方式才能上去吧?! 傳說上面是天堂，難怪這麼難上去。
巴本寺四周為到處散落的石塊，其實是原本巴本寺的一部分，有不少上面仍有編號，大部分則都已經風化不清了，一開始法國遠東學院（EFEO）原本想將裡面的一磚一瓦拆解後再重新拼裝回去，卻因高棉內戰停頓了25年。內戰也導致了拆解時登記測繪的檔案資料遺，拆下的約三十萬個石塊，只能借助曾參與過修復的人憑記憶盡力復原了。
當地導遊也覺得這要恢復實在是遙遙無期的工作了吧! 過去有些古蹟被越修越慘，只希望能將現狀保持下去就好了。
走道狹小，遇到有樓梯的地方，一樣陡峭難行。
這裡的參觀重點是外廊牆上的浮雕，內容是有關高棉與占人戰爭，除上述浮雕外，各角落尚有其他精彩的浮雕，此處相關浮雕內容主題都在「人」上面，不同於別處的宗教或者神話傳說的主題，牆面浮雕分為高、中、下三大橫層，描繪的是王室、將領、平民生活，以高度代表位階，內容包括行軍出征、當時社會生活等情況。穿過迴廊入內即到達中央主殿區域，而且這裡的浮雕還分為內側和外側兩個迴廊，外側是紀錄當年吳哥戰勝占婆的戰爭，以及當時的民生百態，除了居民的生活情況以外，還可以看到中國軍隊在裡面呢。
看完外廊浮雕進入中央塔樓區，雄偉的須彌山與隨處可見的人面塔整個氣氛與先前所見完全不同。 話說在西元 1181 年，闍耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 打敗占婆人，鑑於先前被占城入侵的慘痛經驗，闍耶跋摩七世便將吳哥城城牆築得又高又厚實，城外有護城河。外圍有五座城門，各城門皆是塔的造型，東西南北四面雕有觀世音菩薩，當然最有名的就是「高棉的微笑」，每一座塔四面都刻著闍耶跋摩七世的面容，象徵眼觀四面，耳聽八方的佛菩薩，代表的是佛家的「慈、悲、喜、捨」四無量心。
又話說巴戎寺紀錄吳哥和占婆戰爭的浮雕當中，要怎麼分辨吳哥人和占婆人呢？有著長長耳垂，幾乎碰觸到肩膀的就是吳哥士兵，吳哥士兵除了手拿武器之外，下半身穿著是丁字褲，留大鬍子，而面貌醜陋的，就是占婆士兵了。導遊邊走邊訴說的故事，兩軍交戰的情況，這是吳哥士兵正在刺占婆士兵的眼睛，一旁地上還有戰死的士兵屍體，另一邊還有綁著髮髻騎著馬的中國士兵等，除此之外還有於洞里薩湖的水上戰爭的場景。
山下可選擇坐大象上巴肯山或步行上山，像我們這樣身強體壯的就不虐待大象了，自己上山大約半個小時就可以到達。
上山後就可以見到巴肯寺，此時夕陽漸斜，陽光照射之下，巴肯寺顯現出金黃色的樣貌，猶如一座黃金城。
上巴肯寺的階梯非常陡峭，可是要小心攀爬，一旦摔下可是小命不保，但上到最高層，眼前的美景一入眼簾時，心裡可是想著真不虛此行啊! 等我爬上了最高層時才驚見，原來頂上已經聚集了這樣多的遊客，在等待著今日會有美麗的夕陽出現。 除了可以遠眺洞里薩湖外，還可以看到小吳哥塔樓，是一處觀賞日出、日落都適宜的地方。
巴肯寺也是一個以須彌山概念為主要建築意向的寺廟，這座寺廟最底層有44座塔，然後每往上一層在每面中央階梯兩側和角落各有一座小塔，每層12座，5層共60座，最後在頂層上扣除中央祭祀濕婆神的主殿外還有四座塔，總共108座塔。108這數字對印度教和佛教都是有重大意義的，而傳說善於跳舞的濕婆神會跳108種舞。
終於等待的日落時刻到來，今日雲多了，但這廣闊的世界卻也悄悄地染上陽光的金色，漸漸的，如夢如幻的金色世界，映入泛著金光的每個人眼中且伴隨著笑容。