離上一次來加爾各答已經五年過去，當年青澀的筆者穿梭在加爾各答街道上，看著那不熟悉的文化與歷史，更不知道加爾各答居然有一座唐人街，回到台灣後，在印度香料店遇到一位從加爾各答移民到台灣的印度華人，並跟他成為朋友，當他跟筆者提到加爾各答有一座中國城的時候，筆者根本不相信，這段被遺棄的歷史，就連網路上的資料都相當稀有。
中印戰爭時期，中印關係變得極為緊張，1962年中國人在印度的處境就如同日本人在二戰時的處境一樣，被送至集中營跟監獄，大大打壓了中國城在印度的發展，腥風血雨的歲月，很多印度華裔選擇了移民到台灣，據我印度華裔友人提到，當時台灣對印度華裔、印尼華裔等因政治難民相對寬容，除了加拿大、美國、澳洲之外，不少印度華裔選擇移民門檻較低的台灣，筆者印度華裔友人說到當時來到台灣，徵兵的台灣軍人說到「簽下志願役，兩年內就可取得台灣籍。」當時的他，心中有些心動，但當時處於台海危機，其他台灣朋友說跟他說到「台海一開戰你們這種外籍移民會被送上前線送死。」就這樣他錯過了這個機會，當然當時1996年是否真的有這個方式可以歸化台灣籍，又是另外一個論點，但筆者同意這個論點，為了歸化台灣送政治難民到前線戰爭，確實是國民黨會有的政策。
筆者很不喜歡加爾各答，但為什們筆者卻二訪加爾各答，其實就是筆者三年前的一番話，筆者印度華裔友人跟我說到「如果去加爾各答沒去吃加爾各答的客家、福建料理，等於沒來加爾各答。」就這樣，筆者訂機票回台灣之前，特地滯留了幾個小時在中國城，回去要跟他好好交代一番，但事實發現中國料理、中國城並不好找。
這邊提供中國城的資料，如果跟計程車司機提到中國城，他們通常會帶你去新的中國城，要說特雷塔市集（Tiretta Bazaar），或舊中國城（old chinatown）。
這趟旅程，筆者特地用著12小時轉機時間來造訪，但加爾各答很大中國城要怎們找呢？還好有朋友的資料與地址，但Uber司機還是很硬要的帶我去新中國城，因為離筆者的位子比較近，但是筆者表明要去這邊Uber輸入的地址，司機才心不甘情不願的帶我去，加爾各答真的討厭的不可思議。
這邊筆者要提供少數網路上的印度中國城故事（英文）：
終於抵達了特雷塔市集，但外觀完全看不出來是中國城。
特雷塔市集（Tiretta Bazaar）是加爾各答市東部的一個街區，特雷塔市集曾經是兩萬名華裔印度人的居住地，而現在人口已經剩下約2000人口，在加爾各答的傳統中國印度社區，主要從事製革業和中國餐館等工作，如今這個地區仍然為中國餐館而著名，許多印度遊客會造訪此地享用中國傳統美食。
在特雷塔市集中筆者看到的穆斯林比華人多，而今天為什麼會是這樣的沒落，這要從中印衝突說起。
在中印衝突中，印度華人面臨印度國大黨政府所引發的反華勢力。華人企業被查處關於中國政府聯繫，甚至不少印度華人被關在北印度監獄中。許多共產黨人發現自己身陷囹圄，並標示為「外國代理人」。
走過特雷塔市集的巷子，終於看到一個中式建築，外面包圍著一層平民窟，一位印度華裔大叔看到筆者躊躇不前，突然跟我搭上話「你想進去看一下嗎？」大叔說到。
就這樣，大叔打開了柵門，帶著筆者走進了廟宇裡，正體字、廟宇的氣味，牆上掛著孫中山的照片。
大叔用著不符合與其面孔的口音，說到「走到另外一個巷子的盡頭，你會看到一個孔夫子學院，裡面有些印度華人會講中文。」筆者微笑與他道別，前往孔夫子學院。
最早的華人移民紀錄在英國印度首任總督沃倫·黑斯廷斯（Warren Hastings）期間，一位名叫唐阿熾（Tong Achi）的商人在距加爾各答33公里的阿奇普爾（Achipur）建立了一座糖廠，在布德蓋布德蓋（Budge Budge）鎮附近的胡格利河，唐阿熾的一座寺廟和墳墓至今仍然存在，許多中國印度人來到這座城市迎接農曆新年。
從中國移民到印度的移民記錄，最早可以追溯到1820年的一篇簡短的文章中提到，第一波移民是客家人，但沒有詳細說明這些移民的職業。根據後來的一次警察人口普查，1837年加爾各答共有362名華人。
附近中國區地點是位於達馬妥爾（Dharmatolla），的關羽神殿，忠誠之神，在1849年廣東木匠聚集在希爾達堡巴扎（Bow Bazar）街區，直到2006年，希爾達堡巴扎仍以木工業著稱，但現在很少有工人或業主為華裔印度人。
除了木匠之外，當時還有豬油製造商和製鞋商，因為在上流社會印度教徒中，經營皮革製革廠和皮革製品，印度傳統上被認為是「骯髒的職業」，而因華人沒有其印度信仰限制，使這些印度人不願意的工作，讓華人接手，也創造獨特的經濟特色。
印度殖民地時期的中國印度人，能夠滿足需求量很大的高品質皮革產品，除了質皮革產品，根據當時紀錄上提到了由「中國人」和「支那市集Cheena Bazaar」經營的持牌鴉片茶館，而華人是少數可用使用毒品的少數民族。
而鴉片使用，直到1947年印度獨立後才被禁止，因為當時中國政治動盪關係，更多的中國人選擇移民到加爾各答，包括第一次和第二次鴉片戰爭、第一次中國日本戰爭與義和團運動、第一次世界大戰，正是這樣的時空背景，第一批中國製革廠由然而身。
稍微介紹了一下時空背景後，筆者要讓各位進入故事模式。
走到「建國小學校」，我猶豫了一下，是否可以真的走進去，一位老先生，走了出來，問我要不要進去參觀，頓時我才放下的心中的警戒，走進了印度中的小中國。
李先生稍微介紹了一下這座迷你學校，李先生用著充滿印度腔的英文說到「過去中國城有超過十幾萬人口，後來因為戰爭關係，人口降至兩萬人，許多華人強制送往位於拉賈斯坦（Rajasthan）的華人勞改營，我說的不是二戰時期而是六零年代，之後大部分的華裔中國人選擇移民到加拿大、台灣、美國、澳洲，尋求政治庇護，如今加爾各答華人大約剩下2000~4000人，大部分都是老人。」李先生用無奈的說到。
李先生介紹了另外一位大叔，姓吳祖籍來自福建，會講一些北京話，不算流利，據李賢生的資訊，大多會講流利廣東話、客家話、福建話的老一輩近幾年逐漸凋零，如今年輕的一代通常只會一些北京話跟流利的英文，而通常印度華裔年輕人的英文都好得驚人，往往操著一口流利英國文法的美國腔，因為對他們來說，英文是他們離開印度的唯一辦法。
聊到一半，李大哥問我口會不口渴，說完他居然默默跑去買了飲料請一個陌生人喝，筆者稍微感動了一下。
聊了近一個小時，李大哥介紹附近的一家中國餐館，嘗試這舌尖上的歷史，坐個李大哥的機車，來到這家印度中國餐廳，叫做東南餐館（Tung Nam Eating House），李大哥幫我點完菜後，就跟筆者道別，他要回家顧孫子，道別後，是時候好好品嚐其料理。。
雖然不知道為什麼他們的對話是用英文，但是這對話讓我有些擔心，很怕這食物會很雷，跟德里的中國餐館一樣。
當吃到雲吞湯，心中的恐懼瞬間消失，這味道就跟在廣州吃得差不多，非常好吃，我還以為他們會加上一些香料粉迎合印度人的口味，顯然是我多心。
炒青菜，很正常的味道。
炸蝦球，這道就比較印度，是好吃的，外酥內軟，有點像是花枝球，但香料味比較重。
這樣兩菜一湯，一共300Rs（150台幣），其實並不便宜，但真看著一群群印度人吃得津津有味，或許真的還不錯吃吧！
吃飽喝足筆者在附近晃晃。
一整窩的狗寶寶，我妹要是看到，一定會說要領養回家。
市區東西方向的尺度很狹窄，大體上西到胡格利河，東到大都會東部旁路，跨度僅有5–6千米。 南北向延伸的城市可以粗略分為北區、中區和南區。
高樓大廈都無人居住。
但是路邊的貧民窟遍佈。
路上雜耍的兒童，看了其實有點難過，讀書的年紀，卻在外雜耍賺錢，被剝奪唯一翻身的機會，相較之下沒有種姓制度的華人，機會確實比較多。
北區是該市最古老的部分，擁有19世紀的建築物和狹窄的小街。 該區的氣氛令人回憶起老加爾各答往事。 南區主要是在獨立以後興建，是精英分子的居住地。 加爾各答東北部的鹽湖城區域是該市的規劃部分。 在該市東北邊緣規劃發展了新鎮。
是時候離開中國城。
因為位置有點偏僻，其實花了很長時間才等到Uber。
離開中國城，筆者前往今天最後一個景點普林塞普加特。
普林塞普加特（Prinsep Ghats）是1841年英國在印度胡格利河，加爾各答沿岸建造的一座山丘 。普林塞普加特位於水門和威廉堡的聖喬治門之間，普林塞普紀念碑是希臘和哥特式鑲嵌建築，普林塞普加特於2001年11月維護完成，並一直保持良好。普林塞普加特在英國殖民時期最初幾年，是所有英國皇室成員專用的碼頭。
普林塞普加特是加爾各答最古老的休閒景點之一，人們在周末晚上參觀，在河上划船，沿著海岸漫步，在路邊攤買小吃，有些冰淇淋的快餐已經有40多年的歷史。 普林塞普加特（Baje Kadamtala Ghat）2公里的美麗河濱地段於2012年5月24日開放，它有照明和園景花園和小路，噴泉和翻修的人造山脈，其中一首寶萊塢電影Parineeta的主題曲正式在這裡拍攝。
普林塞普加特附近有一個以它命名的火車站。 該站是由東部鐵路維護的加爾各答環形鐵路的一部分。 車站代碼是PPGT，而附近有一座碼頭，叫做加爾各答港口叫戰爭之人（Man-O-War）的碼頭，以紀念港口在第二次世界大戰中扮演的角色。 碼頭主要由印度海軍使用。
普林塞普加特是加爾各答最古老的休閒景點之一，人們在周末晚上參觀，在河上划船，沿著海岸漫步，在路邊攤買小吃，有些冰淇淋的快餐已經有40多年的歷史。
普林塞普加特（Baje Kadamtala Ghat）2公里的美麗河濱地段於2012年5月24日開放，它有照明和園景花園和小路，噴泉和翻修的人造山脈，其中一首寶萊塢電影Parineeta的主題曲正式在這裡拍攝。
離開普林塞普加特回到寄放行李的旅館，休息等待時間到來，筆者的飛機是晚上十二點飛往吉隆坡，在寄放行李的旅館筆者認識一位香港的船員，會講一點印度話，我們聊的意外地開心，最後交換臉書後，相約在香港再見。
兩個月的印度之旅在此劃下句點。