就在時尚界都在大喊：「壞消息已經夠了！」Salvatore Ferragamo的創意總監Massimiliano Giornetti下台一鞠躬，但是同時間，義大利頂級男裝卻換上Justin O'Shea這個幾乎沒有High Fashion男裝經驗的創意總監。種種事件的背後，到底反映了什麼產業問題呢？
就在3月的最後一個禮拜，在Salvatore Ferragamo 已經工作了15年、5年前升任男女裝創意總監的Massimiliano Giornetti辭職了，在這之前，上月底才上任3年的Dunhill的創意總監John Ray先走一步，然後Hugo Boss的行政總裁Claus-Dietrich Lahrs在品牌宣布關閉中國20家店以後，也黯然下台。
男裝設計師出身的Massimiliano Giornetti在Ferragamo也曾經有很得意的日子，特別是他在前幾季大量採用潑墨班色彩拼接的圖案，以及非常優雅又修身的輪廓深受好評，而本季男裝以該品牌經典鞋款的色版為靈感而設計的各色襯衫與外套，也頗具有畫家蒙德里安抽象畫作那種詩意魅力，而且2015年Ferragamo的營收比產業分析師估計高出了將近10%，無奈的是今年以來，集團光在亞洲市場就比去年同期掉了兩位數的百分比。
根據《Vogue》報導，今年以來的創意總監離職潮中，只有Berluti的Alessandro Sartori是為了回鍋Zegna集團而跳船，Raf Simons離開Dior原因不明，其他包括這次的Ferragamo在內的情況，有很大的成分是設計師被迫交出指揮棒的。如果這樣的報導屬實，可以得出兩個結論：首先，傳統頂級男裝品牌或精品品牌，在發展時尚男裝時出了問題，創意總監想要發揮的創意可能走太快、太前面了，所以與品牌固有的形象與走向有水土不服的問題。
就像Alessandro Sartori在Z Zegna時，把運動風與潮著帶進品牌男裝設計，但是到了Berluti男裝設計，明顯綁手綁腳，於是這一、兩季品牌在公關與行銷操作幾乎只著墨皮件，男裝幾乎沒什麼曝光，Sartori的離開是遲早的事。
另一個關鍵就是，在這個社群媒體竄起的數位時代，創意總監已經不可能只管設計了，怎樣能將自己的設計概念與社群時代接軌，是個很大的挑戰，新時代對創意總監的期待是以Burberry的Christopher Bailey為標準，但看看今年以來5、6個被迫離開的設計師，連自己的Instagram或臉書都無聲無息了，更別說能主導品牌在社群上的公關形象。
所以，年初設計總監也離開的義大利頂級男裝Brioni最近宣布了新創意總監時，嚇了大家一跳，因為母公司Kering集團找來接手的是澳洲設計師Justin O'Shea，他根本沒有在Fashion House工作的資歷，上一個工作是德國網購品牌Mytheresa.com，而且他還是在進入這家公司才開始參與男裝設計，之前負責男裝採購，但他在這家公司7年的時間內，讓品牌營收成長到1.3億美金，而且創造了非常奢華的品牌形象。
Brioni的選擇非常大膽，畢竟這個品牌在頂級男裝的地位與歷史，比起前面提到的品牌都可能有過之而無不及，而前面這些男裝品牌前總監在力圖設計年輕化與時尚化上，顯然與集團的期望不符，非科班出身的O'Shea會比較厲害嗎？還是因為他是非科班出身，反而少了設計的堅持，更能傾聽集團與市場的需要呢？
目前看起來，答案應該是後者，以往留著大鬍子、全身刺青的Justin O'Shea，是許多街拍達人追逐的對象，特別是強烈的個人形象搭配正裝穿著，非常有型，再加上他經營自己的社群媒體不遺餘力。他被Brioni延攬後，剃掉了大鬍子，受訪時表示，自己不只將為這個歷史非常悠久、以訂製男裝起家的老品牌帶來全新的設計，工作職掌還包括品牌形象溝通，除了零售通路外，還包括他擅長的社群與網路媒體領域。所以許多產業投資人觀望著，甚至是雙手祈禱著，或許Justin O'Shea可以把Brioni變身成下一個Burberry，但男裝設計師心中應該百味雜陳吧！