木桐酒莊總經理菲利普·達魯溫(Philippe Dhalluin)來華次數不多，每次行程都不長，最近一次受貿易商華澳酒業的邀請來中國，也僅停留短短數天，不過，他能鮮明感受到中國買家對於名紅酒的 熱情。據其調研，現在木桐酒30%銷量就在大中華區，其中不少用於投資目的。
按照菲利普·達魯溫的講述，類似木桐酒莊這樣的法國名酒商們比中國酒商隨意自然許多，沒有業績成長的壓力，而且不操心每年要掙多少錢，基本上沒有營銷活動 和渠道建設，銷售收入大體在千萬歐元的量級，也不願意擴大再生產。菲利普·達魯溫本人作為總經理，只要全心全意照顧葡萄苗、管好釀酒就行——其中相當程度 是「聽天由命」，這與中國名酒廠全能型的領導者截然不同，更多了一份專注和愜意。
當然，木桐酒莊的這種經營風格是有前提的，其主人繼承的是一個傳奇的家族姓氏——羅斯柴爾德，從釀酒透露出的些許信息，亦能體察一個延續數百年的豪門所具有的從容和大度，這恰是當今中國所稀缺的。
毫不客氣地說，木桐酒莊處在葡萄酒業金字塔的塔尖，不管在波爾多、法國或者是全世界。金字塔尖只有5個酒莊，每個都有自己的特色。木桐的葡萄園和拉菲緊挨著，大概只隔了5米的距離，但是酒的味道、口感各有千秋。
這種差異與土地和葡萄樹有關。木桐酒莊就像中國的故宮，就這麼大一塊地，已經圈定，不可能再擴，也不能買別的葡萄樹了。我們酒莊的土地比較特別，有很多小 石子，比一般酒莊多50%左右，石子多，土地吸收的熱量比較大，被稱為「太陽土地」，葡萄的口味會較有質感;其次，木桐酒莊的葡萄樹，百分之八十都是赤霞 珠，相同的品種其他的葡萄園也有，但是比例有所不同，所以，儘管旁邊就是拉菲或者拉圖，味道都不一樣。
除了先天的土地和植株，我們重視酒和藝術的結合，主要體現在酒標上。酒莊現任主人是菲麗嬪·德·羅斯柴爾德女爵(Baroness Philippine de Rothschild)，她的父親菲利普·德·羅斯柴爾德男爵(Baron Philippe de Rothschild)從1924年就請藝術家設計酒標。2008年，我們請了中國畫家徐累設計木桐酒標。菲麗嬪女爵有私人博物館，就在木桐酒莊裡面，展 示一切和酒有關的藝術品。
波爾多頂級酒莊的酒與一般酒品牌不同，當然，酒莊也是一種品牌，只是這個群體很特別，我們是不需要任何市場推廣的。木桐的主顧本身就對文化、藝術感興趣， 對名酒有自身愛好，不用主動拉攏他們。如果非要說營銷，基本上就屬於講授型或者普及型。比如，這次我受中國貿易商華澳酒業邀請，向中國顧客說明木桐酒莊和 木桐酒是怎麼回事，但是上星期在美國，我就不用去講這些基本知識，主要講的是哪一年份的酒是什麼樣的。
五大酒莊雖然已經排定，不會輕易更改，但是，我跟波爾多同行都在做同一件事情，即儘量提高葡萄酒的質量，保持葡萄酒的水準。其中有非常多的工作要做，從耕 種、土壤、溫度等葡萄的生長環節，到收穫、發酵、陳釀直到如何瓶裝等，一系列程序的細節我可以講上幾個小時。一般來說，從葡萄苗長起來到將酒裝瓶運到消費 者手中，需要兩年到三年的時間。
由於土地面積是有限的，木桐酒的產量有定量，大概每年會產出12000到15000箱，每箱6瓶葡萄酒，產量和價格根據年份的不同都會有變化，其中主要有 兩大原因：第一是天氣，雨水量、日照等變化很大，根據波爾多的法律規定，我們不允許自己澆灌葡萄園，完全要靠自然的氣候，靠大自然去決定產量，基本是「靠 天吃飯」。2011年非常乾旱，今年的產量就非常小。第二，與世界金融經濟環境密切有關，由於我們的酒由酒商銷售，酒商在不同國家的價格變化也很大。
需要說明的是，木桐產量80%-90%都是期酒，比如說葡萄酒是在N年收穫的，在N+1年賣，酒要在N+2年才出來，往往到N+2年的歲末才會發出去。 2008年葡萄長得非常好，我們在2009年賣，賣給酒商是200歐元1瓶，而2009年的葡萄我們在2010年賣出的價格是500歐元1瓶，你可以看到 價格的巨大變化。當然，期酒價格是木桐給酒商的價格，市場價往往遠高於此，比如2008年份的葡萄酒，市場價大體在每瓶800歐元左右。
現在，人們越來越傾向於用技術解決一切問題，事實上這是不可能的。好酒首先要有好的原材料，葡萄本身是最重要的載體，較之30年前，今天的技術有助於我們更好地保護葡萄園，提前預見可能出現的問題，但是如果大量技術本身參與葡萄生長和釀酒的過程，只能破壞產品。
我們所有的核心工作，從葡萄種植、發酵到陳釀，就要保護整個製作過程的「原味」，尊重植物本身的生長規律。每個地方生長的葡萄都有自己的基因，要讓各種基 因充分發揮本身的特色，現在，木桐正在推進一項工程建設計劃，目的是讓葡萄在發酵過程中，葡萄汁不要有任何的破壞。這樣工程預計投入數千萬歐元，對我們來 說是個大工程，當然，對中國來說這算不上什麼。
持續運營一個酒莊，保持其品質，一個好老闆非常重要。羅斯柴爾德家族在中國名氣非常大，這個家族現在有不同分支，3個頂尖葡萄酒莊掌握在3個不同的家族分 支手中。羅斯柴爾德家族的價值觀深刻影響了酒莊，比如，我的老闆菲麗嬪女爵就教導我們，首先是力求完美，追求無可挑剔;第二是誠實;第三要努力工作。
聽說中國本土的名酒一樣供不應求，酒廠的總經理們都在大規模擴產，滿足市場需求和業績增長的要求。我們很幸運，酒莊沒有上市或者收入、利潤的壓力。菲麗嬪女爵給的目標很簡單——始終保持一級酒莊的位子，跟拉菲、拉圖在同一陣營。團隊所有成員都服務於這個目標。
當然，生意還是要做。所有大的酒莊，包括羅斯柴爾德家族的，往往有兩個分支業務，一個是剛才說的「酒莊酒」，還有一個叫做「品牌酒」，比如木桐嘉棣，後者 就採取大家比較熟悉的運營方式，品牌酒是大規模量產的，經營人員有銷量和利潤的壓力。我負責酒莊的酒，另一個同事負責品牌酒，他就是一個純粹的市場營銷人 員。
12000到15000箱的酒莊酒，從第一瓶到最後一瓶酒完全一樣，收穫、發酵、裝瓶都是同時的。不管你在中國喝還是在雅加達或者紐約喝，酒的品質完全一 樣。但是，同一塊葡萄園裡的葡萄不一定全部生產酒莊酒，收穫的時候我們會去選，有些葡萄選擇做木桐酒，有些葡萄則不是。就像一個畫家，他有30種顏色，不 過只選取其中十幾種顏色去做他的畫。那些沒有做木桐酒的葡萄，就會做木桐的其他品牌，比如說「小木桐」和木桐嘉棣。拉菲、拉圖這些大酒莊同樣如此。聽說中 國的名酒品牌，同樣會有各種細分，這可能跟工藝有關。
現在，整個波爾多的酒區都非常看重中國市場，這個市場非常有潛力，才剛起步。我們初步調研的結果，包括中國大陸、香港、台灣在內的整個大中華區，現在可能 吸納了木桐酒莊30%的產量。中國有很多名酒的收藏者，尤其去年年底到今年年初，中國人買了大批木桐的酒莊酒，最近我瞭解到，大量買家一年前下單，酒還沒 有運到。可能今年或者明年數據會相對平穩些。這種大規模採購名酒的現象，30年前在美國、20年前的日本也是如此，這確實很有意思。
中國買家中，不少可能將葡萄酒視作投資品，究竟多少木桐酒成了投資品，這個比例我不清楚，我個人估計在10%—20%左右，其中除了真正的收藏酒，也不乏 投機者。但是，我想強調一點，酒其實是有生命力的，不像金子、寶石，可以存在一萬年、一百萬年，酒在瓶子裡一樣會有變化，不管木桐釀造的酒在誰的手裡，我 希望有一天這個人能夠把瓶子打開。