René Magritte 說：「I love subversive humour, freckles, knees, the long hair of women, the dreams of young children at liberty, a young girl running in the street.」放在現在的世道，看著真是想哭。2020 年的比利時就會有一條以 Ceci n’est pas une rue (This is not a street) 為名街道落成，把超現實之都的色彩帶入現實世界。起名自於 René Magritte 的《The Treachery of Images》(1929) ，落成布魯塞爾的非街之街。現實世界有地方大玩非街之街的幽默，卻另有地方在玩指鹿為馬的荒謬。
這次一早就決定要在布魯塞爾看 Magritte，填補上兩次無功而回的心靈缺失。來到後發現布魯塞爾原來有兩個 Magritte 博物館／美術館──地圖位置較北的 René Magritte Museum 和市中心的 Magritte Museum。兩者名字非常接近，但 René Magritte Museum 由 Magritte 舊居改建而成，以畫家過去的生活為題材；而 Magritte Museum 則是個是畫作和生平為重點的國營美術館。
從市中心正中心走到美術館區途中必須經過 Mont des Arts 藝術之丘，這段路程是我走過最喜歡的行走路徑之一。藝術之丘左邊是 Royal Library of Belgium (比利時皇家圖書館)，右邊則有 Jacquemart Clock。藝術之丘顧名意義是個小斜坡，上面的 busking 的樂手，也有為數不太多的街頭擺賣檔攤；走上小丘後回頭直接可以看到布魯塞爾的全貌。當日萬里無雲，陽光直照。穿越過這個 Salbon 區，可以直達熱烈的購物區 Matonge。
Saint Jacques-sur-Coudenberg (柯登堡聖雅格伯教堂) 建於 1776-1787 年。
布魯塞爾國營美術館有推出連票，但不像漢堡的年卡。這裡一票可以空接穿梭幾個展館，但必須在同日完成。我的預算裡面只有逛一個美術館的時間，簡單購入獨立門票，仍然按照原定計劃今天只做一件事：Magritte。把袋子和外套寄存，然後用票拍閘門進去，進入入口後面前是部升降機，有票務員負責控制升降機，直接把觀眾送上三樓。潛路線由館方安排好，入閘後只能進入升降機沒有其他選擇的餘地。這可算是我所遇過略為強硬的入口政策，面前只有 10 米以內的路段，然後是升降機入口。美術館的行走路線由頂層開始，逐一往下逛。昏暗的格局帶著發黑的深色神祕氣氛──與我預想的白底簡潔完全有出入──，畫家的叛逆讓你反思各種真假命題。
思想最為重要，你眼前所見的並不定是真實。當你看到眼前被呈現出來的畫面，更是要思考這到底是什麼。
後記：Magritte 名氣最大最為震撼的作品並沒收納於此，這行反倒是可以看到 Magritte 筆下比較少人談及的 sidetrack 以及畫家親筆書信。
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