創新的時裝秀模式的另外一個目的在於希望能引起千禧一代消費者的注意。　2017春夏紐約時裝周或許更像是一個展銷會。
回顧本次紐約時裝周，Tommy Hilfiger以海港嘉年華的形式發佈2017春夏系列；Kanye West邀請1200群眾演員配合他一起在羅斯福島發佈並呈現自己最新系列；Alexander Wang把自己的品牌大秀做成各種跨界的大派對，Diane Von Furstenberg則採用家庭派對的方式呈現，再早之前的Miumiu則通過社交媒體發佈其最新的秀場圖片，Givenchy一反往常捨棄巴黎選擇在美國9月11日舉辦時裝秀，並對公眾出售800張門票還邀請藝術家Marina Abramovic在現場一起合作行為藝術，可見現在時裝周中傳統的秀場模式幾乎消失殆盡。
時尚行業過度在意創新模式已逐漸忽略傳統的時裝周，或者説忽略服裝的本質。在時尚媒體記者或評論家談論本次紐約時裝周時，關注重點幾乎都在品牌數位化創新的呈現方式與秀後即買戰略的實施。介於這一瘋狂的趨勢，有分析師認為這樣的創新模式使傳統時裝周失去真正的意義。
不過，時裝秀的創新模式並非毫無益處，社交媒體的存在很大程度上取代了廣告的就模式，如邀請明星名人到前排看秀、在社交媒體上發佈秀後花絮或者通過直播增加與潛在消費者的互動等，這似乎是一件好事。 事實上，紐約時裝周上一些輕奢品牌的時裝秀目的非常明顯，就是通過奢華的時裝設計但相對低廉的價格來吸引消費者，或者生産化粧品、香水和太陽鏡等來增加品牌的盈利。據數據顯示，這類配飾的銷售額佔高級時裝品牌每年總收入的很大部分。
這種創新的時裝秀模式的另外一個目的在於希望能引起千禧一代消費者的注意。通過一些調查報告數據，千禧代消費者，尤其是Z世代這些手闊綽的消費者，比起實物他們更希望購買到的是體驗。因此，有些奢侈零售商為吸引更多的新興代消費者，通過社交媒體平台增加曝光率以引起目標客戶群的購買興趣。 通過Instagram、Twitter和Facebook等數位化媒體社交平台，時裝秀上的服裝與産品得以第一時間呈現在消費者面前，可見數位化平台在時裝品牌正佔據重要的位置，但也存在很大的風險。
當品牌過於依賴新興的推廣方式而忽略産品本身設計的時候，問題就産生了。當品牌通過推動社交媒體平臺與年輕一代消費者進行互動的同時，很容易讓設計師失去原本的焦點，迷失品牌定位，或許會形成一個“殘缺的時尚系統”。
業界人士客觀地對這次紐約時裝周做出評價指出，服裝作品本身並無亮點。首先是略微過時的Opening Ceremony；其次Hood by Air的服裝也被模特過於滑稽的走秀動作所淹沒；而Public School的服裝也略顯乏味；僅Victoria Beckham的設計略有亮點，但並不完全由她本人設計；Alexander Wang的設計則顯平庸，時尚界評論其這一系列更像是快時尚品牌。
品牌大肆宣傳的秀後即買模式是擾亂時尚週期的做法，品牌對速度盲目的追求，不但使時裝秀非常匆忙，也令供貨商非常疲憊，同時也一樣容易讓消費者對時尚感到厭倦，正如時裝博主Bryanboy在其Twitter上發佈上的評論：“秀後即買毫無意義，若衣服本身沒有吸引力，無論是即時還是將來，都不會有人購買。”
在設計師們眼中，通過這些新興時裝秀模式能夠更好地與數位時代消費者建立聯繫，併為他們提供更好地服務來刺激銷售業績。然而，銷售業績不佳的本質問題是在於産品本身，而秀後即買等創新模式改進的只是生産與物流速度，並沒有解決問題的根源。意識到這一問題的品牌有MSGM，該品牌在其2016秋/冬時裝秀上宣佈禁止使用社交媒體，而Gucci也表示暫不實行秀後即買模式。
隨著時尚數字化的不斷發展，越來越多的品牌似乎已經忽略時尚的本質，那就是衣服本身，而且這個衝突越來越激烈。
品牌時裝秀對於品牌形象、品牌文化塑造的意義無疑是非常重要，因注重時裝秀的呈現模式而忽略了服裝設計本身的這一説法引起時尚編輯Alexander Fury的抵觸，他表示：“我一向都不過多地談論衣服，或者説設計，因為如今的時裝秀不再關於服裝，而是更注重於整個品牌的塑造。”紐約時報時裝評論專欄Vanessa Friedman 也表示，時裝周已轉化為一種純粹的市場行銷模式，而不再僅僅關於衣服本身。