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 대구는 복어도 맵게 먹는다.
  들안들의 ‘미성복어불고기’가 전국 원조로 알려져 있다.
   1978년 창업주 최정옥(66)씨가 매운 양념 잔뜩 넣고 복어를 처음 볶았다.
  코로나 사태 이전 이 집에서 한 달에 보통 까치복 2.
 1t을 소비했다고 한다.
  복어랑 같이 볶는 콩나물을 주방 안쪽에서 직접 키운다.
   따로국밥 대구는 육개장의 고장이다.
  최남선이  『조선상식문답』(1946)에서 내린 정의다.
  말하자면 육개장은 칼칼한 소고깃국이다.
  무·대파 넣고 푹 곤 사골 육수에 마늘과 고춧가루로 매운맛을 더한 음식이다.
  서울에선 육개장에 고사리와 계란을 넣지만, 대구에선 선지를 넣는다.
  대구 육개장은 매운 소고기뭇국과 선짓국이 결합한 고깃국을 이른다.
  따로국밥도 있다.
  국밥은 국에 밥을 만 음식인데, 따로국밥은 국과 밥이 따로 나온다.
  그럼 국밥이 아니라 육개장(또는 선짓국)인데, 굳이 따로국밥이라고 한다.
  따로국밥 원조로 통하는 진골목 끝자락의 ‘국일따로국밥’에 내력이 전해온다.
  대구에 피란민이 몰렸던 1950년대, 서동순·김이순 부부가 장터에서 국밥을 팔고 있었다.
  한데 갓 쓴 어르신들이 “밥 따로!”를 외쳤다.
  전쟁통이어도 양반이 밥을 국에 말아서 먹을 순 없다고 했단다.
  따로국밥은 양반 체면이 만들어낸 신메뉴였다.
  1946년 개업한 국일따로국밥은 3대째 내려오고 있다.
   국수를 마시다 지난봄 대구의 참상을 단적으로 보여준 사진이 있었다.
  손님 한 명 없는 서문시장 칼국수 골목이었다.
  너무 휑해 안타깝고, 너무 적막해 섬뜩한 장면이었다.
  하필이면 서문시장이었고, 하필이면 칼국수여서 충격은 더 컸다.
  대구의 국수 사랑은 각별하다.
  1980년대 전국 국수 생산량의 60% 이상을 대구가 담당했다고 한다.
  대구에서 시작한 삼성의 1930년대 주력 생산품도 ‘별표 국수’였다.
  1950년대 이후 밀가루가 미국 구호물자로 들어오면서 대구는 국수의 도시가 되었다.
  납작만두·야끼우동 같은 대구 특유의 밀가루 음식도 그맘때 탄생했다.
  대구에는 누른국수가 있다.
  콩가루 섞은 밀가루 반죽을 밀대로 눌러 면을 뽑은 뒤 멸치육수에 끓인 칼국수를 이른다.
  서문시장 옆 골목 ‘합천할매칼국수’에서 1대 방점이(89) 여사의 비법 그대로 2대 강병태(71)씨가 면을 뽑아 3대(33)가 끓여낸 누른국수를 후루룩 마셨다.
  둘러보니 다들 그렇게 마시고 있었다.
 
국과 밥이 따로 나오는 따로국밥은 1950년대 대구에 피란민이 몰렸을 때 양반이 국에 밥을 말아 먹을 수는 없다며 갓 쓴 어르신들이 밥 따로를 외치면서 만들어졌다.