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subheadline:  "清迈拾遗"
title:  "Wat Chet Yot"
teaser: "两个国王，一场战争"
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    - header
header: no
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在持续了两个月的高温后，清迈终于进入雨季，正午仍然炎热，但多云的天气多起来，户外活动也就不再那么难接受。这几天又骑车逛了一圈不太出名的寺院，虽然清迈寺庙主要集中在老城，但停留得久了，才发现老城外的一些寺院更有韵味。游客罕至的清幽是一方面，更多还是因为建筑与历史。只是中文游记中很少有人提到，英文介绍又太多太杂，以至起初意识不到，待到终于确信它们的独特，已是快离开的时候了。我想有同样问题的人应该不止是我，所以简单的记录一下吧，如果能对以后来旅行的朋友有帮助，也算是对这些美好存在的一点儿报偿。

今天先讲一讲Wat Chet Yot

对于很多在清迈购物过的游客而言，尼曼路附近的MAYA商场肯定不陌生，它算得上清迈最现代的商场之一，但估计很少有游客知道从MAYA出发，只要沿着旁边的11号公路步行不超十分钟，就是一座五百多年历史的古寺：Wat Chet Yot，中文意为七塔寺。对于喜欢佛教造像的人而言，这里很可能比老城中最著名的那三座寺院更值得看，因为这里有我在清迈见过的最精美的浮雕佛像，此外，还安葬着兰纳王国著名的国王Tilokarat的骨灰。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/1.jpg" alt="主殿全景。拍照时光线忽然穿透云层，强烈的近乎刺眼。">
主殿全景。拍照时光线忽然穿透云层，强烈的近乎刺眼。

Wat Chet Yot的中心建筑是一座带有七个塔顶的佛殿，由于建造年代久远，其风格和其它寺院的佛殿区别较大，据说是参照了佛祖悟道之处菩提迦耶的佛殿形式（Bodhgaya－style），因此整体上是印度式的，但细节上却是几个地区风格的杂糅：矩形基座和五个棱锥塔顶是印度式样，而另外两个圆尖锥形的塔顶（Chedi）则更多见于缅甸。但基座两侧的浮雕却明显受中国影响，佛像体态丰盈，神情优雅，姿势和衣服细节各具特色，绝无重复，按照年代来算，保存也还算完好。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/2.jpg" alt="主殿基座侧面浮雕">
主殿基座侧面浮雕

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/3.jpg" alt="主殿基座转角处的浮雕。">
主殿基座转角处的浮雕。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/4.jpg" alt="浮雕细节">
浮雕细节

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/5.jpg" alt="转角浮雕">
转角浮雕

主殿之前是一株据说由Tilokarat王于公元1455年所种的菩提树，至今仍枝叶茂盛，正好为在殿前祈祷的人们撑起一大片绿荫。树下香火旺盛，还有很多信徒以棍子支撑巨树祈福。可惜树实在太大，无法拍下全景。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/7.jpg" alt="在菩提树荫下">
在菩提树荫下

绕过主殿，会看到寺院里的其它佛塔，它们的建造年代晚于主殿，但也看得出时间侵蚀的痕迹。其中最引人注目的是收藏了Tilokarat王骨灰的塔（Chedi），虽然看过了主殿后不会觉得它多么精美，但它是整座寺院中最高大的建筑。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/6.jpg" alt="收纳Tilokarat王骨灰的Chedi">
收纳Tilokarat王骨灰的Chedi

提到Tilokarat，就不能不说一下他与神一样的对手Trailokkanant的战争。15世纪的泰国主要分为三个不同的区域，北部的兰纳，中部的素可泰，以及南部的阿育陀耶。其中素可泰基本上由阿育陀耶王国控制，也是兰纳王国与阿育陀耶王国的一个缓冲地带。Tilokarat王时代，兰纳王国日渐强盛，逐渐不满于只控制北部地区。当时素可泰地区的昭披耶（Uparaja，泰国历史上对藩王的称呼) Yuttittira背叛了阿育陀耶王国的统治者Trailokkanant，自立为素可泰王，并选择同兰纳王国结盟，共同向阿育陀耶王国发起进攻。泰国历史上著名的"阿育陀耶－兰纳战争"就此开始。但Trailokkanant绝非凡人，事实上他算得上泰国历史上最具传奇色彩的统治者之一，他有力的还击了入侵的兰纳军队，击败了背叛者Yuttittira，并在余生中抵御了兰纳王国发动的后续入侵，最终缔结了和平协定，将素可泰与阿育陀耶集中在自己的统治之下。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/8.jpg" alt="Animis Chedi">
Animis Chedi

1487年Tilokarat王死，Trailokkanant王则于次年去世，死亡带走了这对强势有为的国王，却无法阻止漫长的战争引发的后遗症。兰纳王国迅速衰落，然而Trailokkanant王也付出了巨大的代价，他的王位继承人在与兰纳的第二次战争中被Tilokarat的叔叔所杀，导致了他死后的王位继承纷争，在短暂的统一与和平之后，阿育陀耶与素可泰被他剩下的两个儿子拆分了。分裂导致了长久的动荡，之后五十年，三大王国全部为缅甸所征服。直至另一位伟大的国王Naresuan时代才重新赢回独立，不过那就是另外一个故事了。


<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/9.jpg" alt="除了主殿，寺内其余建筑基本都是兰纳风格">
除了主殿，寺内其余建筑基本都是兰纳风格

无论哪个国家，历史总是残酷嘈杂，但或许也是因为战乱之中，人们更需要精神寄托，所以15世纪佛教在整个泰国获得了迅速的传播，并开始成为最受推崇的信仰。Tilokarat与Trailokkanant都是虔诚的上座部佛教徒，在生前建了许多寺院。Tilokarat甚至在Wat Chet Yot组织了第八次世界佛教大会，重新修订整理了许多佛教典籍，并选择了死后让自己安葬于此。网上能够找到的关于这两个人的介绍并不多，但有限的信息中可以看到许多相似之处，很好奇他们当年是如何看待彼此的，在生命走向终点时是否曾透过信仰看开过那些纷争，意识到彼此与其说是对手，不如说是对方的倒影。


<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/10.jpg" alt="这座塔很小，走上平台面对它时却感到一种神圣">
这座塔很小，走上平台面对它时却感到一种神圣

作为一座见证了五百多年风雨的古寺，Wat Chet Yot 像一位沉静宽厚的老人，把很多记忆深埋在心里，他并不主动讲述，只是把时间的力量展示给你看，等待你自己去领悟。最初进门时，我惊喜于浮雕，绕过主殿，看到的则是那座埋葬国王的塔，而走过那座巨塔时，迎接我的只是一片绿茵葱郁。我仿佛听到一个声音在说，总有一天，这一切都会消失化为泥土，但树木仍会生长，生命生生不息。据说佛祖悟道后曾凝视那棵为他遮荫的菩提树七天以致意，或许这才是所有的执着放下后，人与这个世界能达成的最好关系。

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1. 下一篇写清迈古城的创立者Mangrai王，以及他支持修建的Wat Umong，历史更悠久：http://www.jianshu.com/p/cf45a400f8a3

    更多内容，欢迎关注「清迈拾遗」专题豆列：       http://www.douban.com/doulist/39444534/
2.  作为一个不懂泰语的工科生，我的历史知识基本来自维基与谷歌，很难保证信息足够可靠，所以热烈欢迎万能的豆友们指出不够准确的地方。如果有进一步的信息补充就更好了：）

3. 其实文中的几个人名都查得到中文名，但因为缺乏中文介绍，为方便大家查询，我就仍然用英文名字来写了。

4. 卡片机拍照片，我只能挣扎成这样了-_-#<commit_msg>add space<commit_after>---
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在持续了两个月的高温后，清迈终于进入雨季，正午仍然炎热，但多云的天气多起来，户外活动也就不再那么难接受。这几天又骑车逛了一圈不太出名的寺院，虽然清迈寺庙主要集中在老城，但停留得久了，才发现老城外的一些寺院更有韵味。游客罕至的清幽是一方面，更多还是因为建筑与历史。只是中文游记中很少有人提到，英文介绍又太多太杂，以至起初意识不到，待到终于确信它们的独特，已是快离开的时候了。我想有同样问题的人应该不止是我，所以简单的记录一下吧，如果能对以后来旅行的朋友有帮助，也算是对这些美好存在的一点儿报偿。

今天先讲一讲Wat Chet Yot

对于很多在清迈购物过的游客而言，尼曼路附近的MAYA商场肯定不陌生，它算得上清迈最现代的商场之一，但估计很少有游客知道从MAYA出发，只要沿着旁边的11号公路步行不超十分钟，就是一座五百多年历史的古寺：Wat Chet Yot，中文意为七塔寺。对于喜欢佛教造像的人而言，这里很可能比老城中最著名的那三座寺院更值得看，因为这里有我在清迈见过的最精美的浮雕佛像，此外，还安葬着兰纳王国著名的国王Tilokarat的骨灰。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/1.jpg" alt="主殿全景。拍照时光线忽然穿透云层，强烈的近乎刺眼。">

主殿全景。拍照时光线忽然穿透云层，强烈的近乎刺眼。

Wat Chet Yot的中心建筑是一座带有七个塔顶的佛殿，由于建造年代久远，其风格和其它寺院的佛殿区别较大，据说是参照了佛祖悟道之处菩提迦耶的佛殿形式（Bodhgaya－style），因此整体上是印度式的，但细节上却是几个地区风格的杂糅：矩形基座和五个棱锥塔顶是印度式样，而另外两个圆尖锥形的塔顶（Chedi）则更多见于缅甸。但基座两侧的浮雕却明显受中国影响，佛像体态丰盈，神情优雅，姿势和衣服细节各具特色，绝无重复，按照年代来算，保存也还算完好。

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主殿基座侧面浮雕

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主殿基座转角处的浮雕。

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浮雕细节

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转角浮雕

主殿之前是一株据说由Tilokarat王于公元1455年所种的菩提树，至今仍枝叶茂盛，正好为在殿前祈祷的人们撑起一大片绿荫。树下香火旺盛，还有很多信徒以棍子支撑巨树祈福。可惜树实在太大，无法拍下全景。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/7.jpg" alt="在菩提树荫下">

在菩提树荫下

绕过主殿，会看到寺院里的其它佛塔，它们的建造年代晚于主殿，但也看得出时间侵蚀的痕迹。其中最引人注目的是收藏了Tilokarat王骨灰的塔（Chedi），虽然看过了主殿后不会觉得它多么精美，但它是整座寺院中最高大的建筑。

<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/6.jpg" alt="收纳Tilokarat王骨灰的Chedi">

收纳Tilokarat王骨灰的Chedi

提到Tilokarat，就不能不说一下他与神一样的对手Trailokkanant的战争。15世纪的泰国主要分为三个不同的区域，北部的兰纳，中部的素可泰，以及南部的阿育陀耶。其中素可泰基本上由阿育陀耶王国控制，也是兰纳王国与阿育陀耶王国的一个缓冲地带。Tilokarat王时代，兰纳王国日渐强盛，逐渐不满于只控制北部地区。当时素可泰地区的昭披耶（Uparaja，泰国历史上对藩王的称呼) Yuttittira背叛了阿育陀耶王国的统治者Trailokkanant，自立为素可泰王，并选择同兰纳王国结盟，共同向阿育陀耶王国发起进攻。泰国历史上著名的"阿育陀耶－兰纳战争"就此开始。但Trailokkanant绝非凡人，事实上他算得上泰国历史上最具传奇色彩的统治者之一，他有力的还击了入侵的兰纳军队，击败了背叛者Yuttittira，并在余生中抵御了兰纳王国发动的后续入侵，最终缔结了和平协定，将素可泰与阿育陀耶集中在自己的统治之下。

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<NAME>

1487年Tilokarat王死，Trailokkanant王则于次年去世，死亡带走了这对强势有为的国王，却无法阻止漫长的战争引发的后遗症。兰纳王国迅速衰落，然而Trailokkanant王也付出了巨大的代价，他的王位继承人在与兰纳的第二次战争中被Tilokarat的叔叔所杀，导致了他死后的王位继承纷争，在短暂的统一与和平之后，阿育陀耶与素可泰被他剩下的两个儿子拆分了。分裂导致了长久的动荡，之后五十年，三大王国全部为缅甸所征服。直至另一位伟大的国王Naresuan时代才重新赢回独立，不过那就是另外一个故事了。


<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/9.jpg" alt="除了主殿，寺内其余建筑基本都是兰纳风格">

除了主殿，寺内其余建筑基本都是兰纳风格

无论哪个国家，历史总是残酷嘈杂，但或许也是因为战乱之中，人们更需要精神寄托，所以15世纪佛教在整个泰国获得了迅速的传播，并开始成为最受推崇的信仰。Tilokarat与Trailokkanant都是虔诚的上座部佛教徒，在生前建了许多寺院。Tilokarat甚至在Wat Chet Yot组织了第八次世界佛教大会，重新修订整理了许多佛教典籍，并选择了死后让自己安葬于此。网上能够找到的关于这两个人的介绍并不多，但有限的信息中可以看到许多相似之处，很好奇他们当年是如何看待彼此的，在生命走向终点时是否曾透过信仰看开过那些纷争，意识到彼此与其说是对手，不如说是对方的倒影。


<img src="{{ site.url }}/images/wat-chet-yot/10.jpg" alt="这座塔很小，走上平台面对它时却感到一种神圣">

这座塔很小，走上平台面对它时却感到一种神圣

作为一座见证了五百多年风雨的古寺，<NAME> 像一位沉静宽厚的老人，把很多记忆深埋在心里，他并不主动讲述，只是把时间的力量展示给你看，等待你自己去领悟。最初进门时，我惊喜于浮雕，绕过主殿，看到的则是那座埋葬国王的塔，而走过那座巨塔时，迎接我的只是一片绿茵葱郁。我仿佛听到一个声音在说，总有一天，这一切都会消失化为泥土，但树木仍会生长，生命生生不息。据说佛祖悟道后曾凝视那棵为他遮荫的菩提树七天以致意，或许这才是所有的执着放下后，人与这个世界能达成的最好关系。

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1. 下一篇写清迈古城的创立者Mangrai王，以及他支持修建的Wat Umong，历史更悠久：http://www.jianshu.com/p/cf45a400f8a3

    更多内容，欢迎关注「清迈拾遗」专题豆列：       http://www.douban.com/doulist/39444534/
2.  作为一个不懂泰语的工科生，我的历史知识基本来自维基与谷歌，很难保证信息足够可靠，所以热烈欢迎万能的豆友们指出不够准确的地方。如果有进一步的信息补充就更好了：）

3. 其实文中的几个人名都查得到中文名，但因为缺乏中文介绍，为方便大家查询，我就仍然用英文名字来写了。

4. 卡片机拍照片，我只能挣扎成这样了-_-#
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