Comment installer un bloc fenêtre facilement ?
Comment poser un bloc-fenêtre en applique ?
Si l’aspect décoratif d’une fenêtre a son importance, sa fonction première est d’apporter un éclairage naturel à l'intérieur de la maison. D’où la nécessité de bien définir son emplacement et ses dimensions... Côté pose, nul besoin de compétences exceptionnelles : il faut surtout être méthodique !
La menuiserie équipe une extension bâtie en parpaings, qui sera aménagée en salle de bains. Comme il se doit en construction neuve, son emplacement est réservé lors de l’élévation du mur. Les dimensions de l’ouverture ont été déterminées en fonction du format hors tout du bloc-fenêtre et de son mode de pose.
Trois types de montage sont envisageables : en feuillure (courant dans le remplacement d’anciennes menuiseries), en tableau (à mi-épaisseur de l’ouverture) ou en applique. Les murs devant recevoir un complexe isolant (laine de roche + plaque de plâtre), c’est la pose en applique qui a été retenue car la plus simple à mettre en œuvre. De ce fait, l’ouverture doit être un peu moins large que le bâti. Mais l’appui de fenêtre restant à réaliser, elle est en revanche plus haute d’une dizaine de centimètres.
À la livraison, la menuiserie est bridée avec des cales en plastique maintenant dormant et ouvrants pour éviter tout gauchissement lorsqu’on la manipule. On ne doit pas la dissocier jusqu’au scellement. À titre préventif, elle a reçu une lasure insecticide et fongicide.
La première opération consiste à fixer les pattes de scellement : deux de chaque côté du bâti et une cinquième, centrée, en partie haute. Pour installer le bloc-fenêtre en retrait de la maçonnerie, avec un décalage correspondant à l’épaisseur du doublage isolant, les pattes sont cintrées presque d’équerre. L’ensemble est ensuite présenté sur l’ouverture afin de repérer au mur le positionnement des scellements, en réservant la hauteur du futur appui de fenêtre.
Après creusement des points de scellement, le bloc-fenêtre est installé en le faisant reposer sur un parpaing de 10 cm de hauteur. Tout en contrôlant son aplomb, il est calé de part et d’autre par deux chutes de chevron de même épaisseur que l’isolant (50 mm). Ces cales sont maintenues par des chevillettes, tandis qu’un petit serre-joint les solidarise au bâti. Le scellement s’effectue avec un mortier composé de trois parts de sable pour une de ciment.
La réalisation de l'appui
Cet élément maçonné a pour fonction d’évacuer les eaux de ruissellement. Démarrant sous la semelle du dormant, il déborde de la façade de quelques centimètres en suivant une légère pente. L’appui est coulé dans un coffrage constitué d’un chevron horizontal, d’une planche frontale et de deux planchettes d’extrémités. Le tout est maintenu en position par des chevillettes.
Une chute de complexe isolant, découpée aux bonnes dimensions et insérée sous le bloc-fenêtre, ferme l’arrière du coffrage. Enfin, pour constituer le “larmier”, un profilé plastique demi-rond est placé dans le fond. Il a pour fonction de “casser” le film d’eau qui s’écoule de l’appui, évitant de mouiller le mur. Le ferraillage se résume à deux fers à béton de ø 6 mm disposés dans la longueur et quatre dans la largeur : ils sont ligaturés au fil de fer à chaque intersection.
La coulée s’effectue avec un béton dosé à raison d’une part de ciment, pour trois de gravillons et deux de sable. Afin de bien remplir le coffrage, il est vibré en tapotant au marteau la planche frontale. Dès que le béton commence à tirer, il est recouvert d’un mortier fin composé d’une part de ciment pour trois de sable. Cette chape de finition a pour but de durcir et glacer la surface : elle est égalisée à la règle puis à la truelle, tout en saupoudrant de ciment pur afin d’obtenir un lissé soigné. Important, elle doit arriver 1 cm sous la menuiserie (il ne faut jamais la noyer), pour éviter les remontées d’humidité.
Le terme “tableau” désigne la maçonnerie extérieure finie, après montage de la fenêtre et enduisage de l’embrasure. Si la menuiserie et l’ouverture ne sont pas très jointives (fréquent en maçonnerie brute), vous pouvez combler le vide à la mousse polyuréthane.
Pour préparer l’enduisage, un tasseau est disposé à la verticale de chaque côté de l’ouverture. Bloqué par des chevillettes, il déborde l’arête de 20 mm. L’espace est comblé avec un mortier bâtard chaux-ciment (Baticim de Calcia) préparé à raison d’un volume pour deux et demi de sable. D’abord jeté à la truelle, il est ensuite taloché puis lissé à la truelle. Suivant le même processus, le dessous du linteau est enduit en dernier, l’application du mortier étant un peu plus difficile dans cette configuration. Attendez que le mortier ait bien fait sa prise avant de retirer, délicatement, les tasseaux.
Large de 50 mm et épais de 15 mm, ce cadre maçonné vient border le tableau en rehaussant le contour de l’ouverture. Peint en blanc, il donne un relief que l’on ne peut pas obtenir avec un revêtement de façade s’arrêtant sur les arêtes.
Commencez par entourer l’ouverture avec trois tasseaux de 15 mm d’épaisseur fixés par des chevillettes à 50 mm des arêtes. Puis disposez en tableau trois autres tasseaux en les faisant déborder de 15 mm. Pour bien les maintenir en place, n’utilisez pas de chevillettes (elles endommageraient le mortier) mais étayez-les en croix.
Humidifiez les parpaings puis remplissez le cadre avec le même mortier que précédemment, déposé à la truelle puis lissé avec un morceau de polystyrène. Après séchage, le retrait des lattes laissera apparaître des reliefs qui nécessiteront quelques retouches.
Déterminer les dimensions de l'ouverture
Les dimensions de l’ouverture ont été déterminées en fonction de celles de la menuiserie et de sa pose en applique. Par ailleurs, elles prennent en compte la hauteur de l’appui de fenêtre à réaliser.
Cintrer et fixer des pattes de scellement
Fixez (avec des vis VBA) deux pattes de scellement de part et d’autre du bâti. Celles-ci sont cintrées de manière à respecter le décalage correspondant à l’épaisseur du futur doublage isolant.
Repérer le positionnement de la fenêtre
La fenêtre est maintenue plaquée à l’arrière de l’ouverture afin d’apprécier, de l’extérieur, son positionnement. Elle est calée provisoirement le temps de repérer, côté intérieur, les points de scellement.
Creuser les cavités
Les cavités se creusent aisément dans le parpaing au burin et à la massette. Leur profondeur est calculée pour obtenir un espace de 50 mm entre le bâti et le mur, une fois la menuiserie posée.
Vérifier la verticalité
Une fenêtre doit être montée d’aplomb ! Calez sa base et vérifiez au niveau à bulle la verticalité de ses montants.
Stabiliser l'ensemble
Pour stabiliser l’ensemble, placez de chaque côté une cale d’épaisseur maintenue par une chevillette et solidarisée à la menuiserie par un serre-joint. Une cinquième patte est prévue pour être fixée au linteau par chevillage et vissage.
Sceller les pattes latérales
Scellez les pattes latérales en bourrant les cavités à la truelle langue de chat. Le bloc-fenêtre étant bien bridé, le mortier peut être à prise lente mais rien n’empêche d’utiliser un ciment prompt.
Positionner la planche frontale du coffrage
La planche frontale du coffrage, bien horizontale, doit se situer en dessous de la pièce d’appui du dormant afin de former une pente. À l’arrière, l’espace à maçonner est fermé par un morceau d’isolant.
Armer l'appui
Pour armer l’appui, disposez deux fers de ø 6 mm dans le sens de la longueur et quatre dans la largeur, en les ligaturant au fil de fer. Avant de couler le béton, dégarnissez un peu l’isolant sous le dormant.
Verser et vibrer le béton
Versez dans le coffrage un béton assez liquide et vibrez-le en tapotant à la massette la planche frontale. Dès qu’il commence à tirer, réalisez la chape de finition en l’égalisant à la règle.
Lisser à la truelle
Veillez à laisser un plat de 10 à 15 mm sous la pièce d’appui du dormant afin de l’isoler des ruissellements d’eau. Terminez en lissant à la truelle, tout en saupoudrant de ciment pur pour obtenir un glacis.
Garnir le tableau
Bordé de tasseaux dépassant de 20 mm, le tableau est garni d’un mélange chaux-ciment additionné de sable. Comme pour l’appui, la finition s’effectue à la truelle avec saupoudrage de ciment pur.
Délimiter l'entourage
Réalisé avec le même mortier, l’entourage est délimité par deux cadres concentriques : l’un fixé extérieurement au tableau par des chevillettes, l’autre disposé à l’intérieur et étayé par un croisillon.
Doublage isolant, crémone et couvre-joint
Une fois posé, le doublage isolant arrive au ras de la fenêtre. Celle-ci est équipée d’une crémone en applique et d’un couvre-joint constitué de baguettes moulurées coupées d’onglet.
Carreler les parois
Les parois sont ensuite carrelées, l’annexe étant aménagée en salle de bains.
Habiller le mur de parpaings
Après retrait des lattes de coffrage, l’entourage extérieur apparaît en relief, tout comme l’appui. Pour habiller le mur de parpaings, on a choisi un enduit ton pierre tandis que l’encadrement de fenêtre et l’appui seront recouverts d’une peinture de façade à la pliolite.
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