La mode célèbre le fétichisme - L'Express Styles
La mode célèbre le fétichisme Styles
09/09/2011 à 10:00
Lady Gaga, transfuge du glam-punk.
"Je passe une bonne partie de ma vie dans les hôtels et j'aime observer leur vie secrète, notamment le ballet des call-girls, maîtresses et épouses", confiait à l'AFP Marc Jacobs, directeur artistique de Louis Vuitton en coulisse du défilé automne-hiver 2011. Dans un décor nocturne de palace, un liftier ouvrait la porte à des créatures de rêve. Ou plutôt de fantasme: fausses dominatrices en casquette d'officier et trench en cuir -on pense à Charlotte Rampling dans Portier de nuit-, bourgeoises en robe de crin transparente menottées à leur nouveau sac Lockit. Et, bien sûr, soubrettes, masque sur la tête et plumeau à la main. Même ambiance capiteuse chez Emanuel Ungaro. "Paris est la ville de l'amour, mais elle est surtout la cité des plaisirs", dixit Giles Deacon, qui suit les traces du fondateur de la marque lorsqu'il se vantait d'habiller les maîtresses, pas les femmes légitimes. Démonstration avec des bodys en dentelle soulignant les seins comme une offrande, ou ces sweat-shirts ornés d'hyènes, promesses de caresses musclées... La mode revisite l'imagerie des perversions sexuelles Après le charme discret de la bourgeoisie parisienne tout en camel des saisons précédentes, incarnée par Phoebe Philo chez Céline, certains créateurs ont choisi cet automne d'en explorer la face cachée. Plus obscure. A l'image de Laetitia Casta, qui endossera en octobre le costume de Cécile Brossard pour Sévère, une adaptation du roman de Régis Jauffret, inspiré par l'affaire Stern, ce banquier suisse retrouvé mort en 2005 dans sa combinaison de latex. Scandale de soubrette au Sofitel de New York, massages de pieds à plusieurs et films sur le mystère des maisons closes (L'Appollonide, de Bertrand Bonello)... Faits réels ou fiction, l'époque ne cesse de révéler les secrets des boudoirs du pouvoir. Du coup, la mode renoue elle aussi avec ses fantasmes, revisitant l'imagerie des perversions sexuelles, qu'auront esthétisées les années 1970 et 1980, de Luis Buñuel à Helmut Newton, dont la fondation berlinoise expose en ce moment 300 Polaroid. Tabou? Plus vraiment. Car, depuis longtemps déjà, la mode emprunte au fétichisme et au sadomasochisme son vestiaire ultra-codifié qui sait, comme aucun autre, transformer les femmes en déesses intouchables. Et assouvir les désirs de domination et de soumission. En France, par exemple, le vocabulaire fétichiste se met en place dès les années 1900. "A cette époque, les magazines réagissent contre la conception bourgeoise de la femme passive, qui pousserait les hommes à chercher le plaisir ailleurs que dans le foyer, et donnent à leurs lectrices des conseils pour plaire à leur mari. La lingerie va jouer un rôle important en multipliant l'usage des jupons et des cache-corsets. Sculpté en forme de S, jamais le corps n'aura été aussi dominé et érotisé à la fois", explique Catherine Ormen, qui vient de publier Brève Histoire de la mode (Hazan) et coauteur avec Chantal Thomass d'Histoire de la lingerie (Perrin, 2010). Il faudra attendre cependant 1974 pour que le vestiaire plus hardcore ne s'infiltre dans la mode. Cette année-là, Vivienne Westwood et Malcom McLaren ouvrent à Londres la boutique Sex, où l'on peut trouver des vêtements en caoutchouc inspirés des costumes SM. Plus tard, Azzedine Alaïa, Claude Montana et Thierry Mugler lui donneront ses lettres de noblesse et de glamour, dessinant pour les nouvelles femmes de pouvoir des armures souples de jersey ou de cuir, décorées de clous ou de zips suggestifs, des gaines pour mieux exacerber leurs courbes. On pense aussi bien sûr à Alexander McQueen, qui a détourné dans les années 1990, et avec une poésie et une brutalité sans pareilles, la rigueur et l'érotisme des corsets victoriens. Discipline couture et fantasmagorie des corps... Savage Beauty, l'exposition qui lui a été consacrée cet été à New York, a battu des records d'affluence. Parfum de scandaleOn est loin des visions extrêmes du porno chic Une équation qui inspire nombre de créateurs, comme une réaction au réalisme ambiant et au règne du naturel. Notamment Nicola Formichetti, nouveau directeur artistique de Mugler, qui a revisité, pour sa première collection, les silhouettes au glamour presque surnaturel du fondateur de la griffe, en étirant le buste pour accentuer encore l'allure dominatrice et en arrondissant la fameuse épaule "Metropolis". Hommage à Lady Gaga, dont il habille les apparitions provocantes et qui est venue chanter pour le défilé, le latex, matière fétiche de la star, est travaillé en collaboration avec la reine du caoutchouc british, Atsuko Kudo. Pour un shooting ou une apparition télévisée, Kate Moss, Jennifer Lopez et Eva Mendès raffolent de l'éclat vinyle et du confort de ses créations sur mesure, qui leur confèrent une aura surnaturelle. Pythons enduits de caoutchouc, fourrures lustrées, dentelles laquées, fourrures rasées comme du velours, mais aussi sweat-shirts révélant des dessous de pin-up (Givenchy) ou sage blouse blanche dévergondée par une jupe en cuir... On est loin des visions extrêmes du porno chic. Ici, les matières et les styles se mélangent en trompe-l'oeil pour faire monter la tension érotique. Car c'est sous le vêtement que le désir s'avance le mieux : à savoir masqué. Et à travers ses accessoires les plus codifiés. Omniprésents sur les podiums, les bas s'offrent d'ailleurs une nouvelle adresse parisienne, avec l'ouverture de la boutique de la maison Cervin. Née en 1920, cette institution, qui fournit entre autre Dita Von Teese, mettra en place dès septembre des ateliers porte-jarretelles. "Nous avons ressenti une vraie demande de la part d'une clientèle jeune qui aime le bas pour son côté rétro, mais ne sait pas l'utiliser car son usage a sauté la génération de leur mère", explique Isabelle Bordji, directrice artistique de Cervin. Le modèle phare de l'automne : un bas couture en Nylon opaque qui donne une allure très citadine. "Le fétichisme et la mode se nourrissent l'un l'autre" Souliers à brides, sacs, bijoux... Ne serions-nous pas tous un peu fétichistes? Il suffira de regarder, pour s'en convaincre, God Save My Shoes, le 4 octobre prochain sur Canal +. En effet, le documentaire de Julie Benasra explique, à travers des témoignages de chausseurs, de psy et de passionnés, comment les souliers cristallisent le désir et parfois même l'obsession. "A l'origine, le fétichisme était lié aux troubles sexuels, mais dans le langage d'aujourd'hui il est associé à tout désir irrationnel et irrépressible pour un objet spécifique. L'essence même de la mode étant d'imposer la nouveauté à un public désireux de l'accepter, le fétichisme et la mode vont de pair et se nourrissent l'un l'autre", écrit Colin McDowell (La Mode aujourd'hui, Phaidon, 2005). Cette idée n'a pas échappé à Marc Jacobs, qui la voit, au-delà de son côté obsessionnel, comme une discipline, un engagement. Celui de posséder un nouveau sac à tout prix. 3 questions à Francesco Russo, directeur de la création de Sergio RossiQuel est le lien entre soulier et fantasme? Pour moi, le soulier demeure l'arme absolue de la séduction. "Devenez ce que vous êtes, mais en jouant", telle est d'ailleurs la devise de cette collection automne-hiver 2011. De quel jeu s'agit-il? Il s'agit d'une invitation au bal, à assouvir l'envie de se distinguer autant que de se parer, avec une touche de folie, de rêve, de couleur aussi intense que celle des oiseaux de nuit. On s'amuse avec ce désir de pouvoir se transformer, mais en révélant certaines facettes de sa propre personnalité... et seulement celles qu'on souhaite. Qui devient-on? J'ai cherché à évoquer toutes les métamorphoses, de la plus végétale à la plus urbaine, de la plus animale à la plus sophistiquée. Avec la chrysalide comme symbole absolu de la féminité. Je rends aussi hommage à la commedia dell' arte, à ces personnages dont les masques révèlent des caractères, soumettent la réalité au hasard et au travestissement. partages