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남미 대륙을 관통하는 거대한 안 데스산맥. 이곳에 고대 잉카문명의 신비가 숨겨져 있다. 고산지대에서 여전히 생계를 이어가는 잉카의 후예들. 시대를 거슬러 아직도 전해져오는 잉카의 유물들. 인류가 지나온 시간의 흔적들이 선명하다. 2016년 여름 어느 날 뜨거운 태양 아래 눈 부신 파도가 일렁이는 페루의 한 해안을 찾았다. 평온한 일상의 휴식을 즐기는 현재의 시간과 역사 속 과거가 공존하고 있다. 안데스산이 만들어낸 태양의 도시에서 페루 전통의 고산마을까지. 흥미로운 여정을 함께 떠나보기로 하자. 인천공항에서 목적지인 페루 북부 도시에 이르는 길은 수도 리마를 거쳐 비행기로 오후 08시간이 넘는 먼 길이다. 치클라요는 페루 북쪽에 위치한 거점도시로 건조한 평야지대에 위치해 있다. 관계를 바탕으로 비옥한 농업지대의 중심이며 설탕과 쌀, 사탕수수와 밀의 집산지 이기도 하다.

페루 북쪽에 위치한 치클라요는 비옥한 농업지대의 중심으로 사탕수수와 밀, 설탕과 쌀의 집산지이다.

새벽녘 조업을 위해 길게 늘어선 모습에서 삶의 긴장감이 느껴진다. 배에 생수와 간단한 도시락 그리고 낚시도구를 챙긴다. 안전을 지켜줄 별다른 장비는 보이지 않는다. 너무도 익숙한 바다가 어부들 곁에 있을 뿐이다. 이들에게 거친 바다는 일상적인 생계 유지와 가족부양의 터전이다. 대를 이어 어부를 하는 경우가 많다고 한다. 저렇게 작은 배로 높은 파도를 견뎌낼 수 있을까. 거친 파도를 향해 노를 저어 돌진하는 토토라 배 어부의 모습에서 강인한 삶의 의욕을 느낀다. 두 발로 작은 배 위에 균형을 잡고 두 손은 노를 젓거나 낚시질을 한다. 전날 미리 쳐떼어 그물을 걷고 다시 놓는다. 거친 파도와의 싸움은 모든 어부들의 숙명이다. 낙천적인 성격의 잉카 후예들은 고기가 많이 잡히는 것도 바다에서의 안위도 모두 하느님의 뜻이라고 생각한다.

어부들에게 거친 바다는 일상적인 생계유지와 가족부양의 터전이다.

이른 아침 출발한 배는 오후 02시경 해변에 도착한다. 잡은 고기를 해변에 풀어놓는 순간은 항상 뿌듯하다. 일부는 가족들 먹거리로 챙기기도 하고 현장이서 도매상들과 즉석 흥정이 이루어지기도 한다. 이곳에서 잡히는 고기들은 보리새우, 고등어 등 다양하다. 도매상들에게 넘겨진 어류들은 어디론가 향한다. 수많은 인파가 북적거리는 근교 직판장에서는 활발한 거래가 이루어진다. 냉동창고에는 주로 대형 물고기가 보관된다. 분해된 고래, 상어고기가 거래를 위해 운반된다. 바다에서 갓 잡혀온 싱싱한 수산물은 새로운 고객을 기다린다. 활기가 넘치는 시끌벅적한 시장은 우리 어시장과도 비슷하다. 사려는 사람과 파는 사람 간의 다양한 흥정은 항상 흥미로운 구경거리다. 인근을 지나면서 거리에 또 다른 대형 벽화와 마주했다.

수많은 인파가 북적거리는 근교 직판장에 갓 잡혀온 수산물이 새로운 고객을 기다린다.

주민들의 생업인 고기잡이 표현의 조형물은 원주민들의 강인한 생명력을 전하고 있다. 다시 치클라요의 전통시장으로 발길을 돌렸다. 인근 농산물과 수산물의 집산지답게 온갖 종류의 과일이 눈에 들어온다. 가격은 싼 편이라 구매에 부담이 적다. 주민들의 먹거리, 볼거리가 가득한 곳이다. 시끌벅적한 시장에서 온갖 즐거운 먹거리 구경을 빼놓을 수 없다. 빵과 함께 먹는 음료는 이곳 사람들이 즐겨 찾는 전통 치차다. 나는 전통차를 직접 제조하는 어느 가정 집을 찾았다. 주인이 보여주는 한 줌의 노란 옥수수알이 기본 원료였다. 잘게 가루로 만들어 빻은 다음 장작불로 달군 뜨거운 물에 부어넣는다. 적당한 시간이 지난 후 혼합물을 잘 저어 농도를 조절한다. 이렇게 전 국민들이 애호하는 전통 치차가 만들어진다. 채로 걸러진 치차는 다양한 정제 과정을 거쳐 예전보다 훨씬 부드러운 가족용 건강식음료로 식탁에 오른다.

인근 농산물과 수산물의 집산지에는 주민들의 먹거리와 볼거리가 가득한데 가격이 싼 편이라 구매에 부담이 적다.

맛을 보니 우리 막걸리와도 비슷했다. 페루인들은 건강을 지키는 식문화의 한 방편으로 전통 치차를 마시는 게 일상이 됐다고 한다. 다시 발길을 돌려 북부지역의 휴양지로 향했다. 거북이가 그려진 대형 간판을 지나 입장료를 내고 들어서니 많은 관람객들이 북적거리고 심상치 않은 분위기가 느껴진다. 푸르른 코발트빛 바다가 시원하다. 구명조끼를 입은 관광객들이 물 위에서 무언가 즐기고 있다. 대형 거북이의 물속 유영 모습이 무척 한가로워 보인다. 여름 휴가지에서의 색다른 체험 현장이다. 물속에서 대형 거북이의 등을 발로 밟기도 하고 손으로 만지기도 한다. 친구들과 어울리는 듯한 모습이 즐거워 보인다. 이렇게 커다란 거북이 무리를 동시에 보는 것은 흔치 않은 일이다. 자칫 거북이에게 물리지는 않을까 조마조마해지기도 한다.

물속에서 대형 거북이의 등을 밟기도 하고 손으로 만지기도 하며 커다란 거북이 무리를 동시에 보는 것은 흔치 않은 일로 여름 휴가지의 색다른 체험이다.

거북이 무리 한편에 한가로이 노니는 펠리컨 무리들이 관광객들의 눈을 즐겁게 한다. 참 평화로운 해변의 풍경들이다. 치클라요를 벗어나 인근에 또 다른 해변 도시로 향했다. 페루 최대의 상업 중심 도시이자 해변 도시인 피우라. 스페인 정복자인 프란시스코 피사로가 페루에 세운 최초의 도시로 이 나라 최대의 쌀, 채소 생산지역이다. 도시 입구에 우뚝 선 동상 미구엘 그라우 장군이다. 그는 위기에 페루를 구한 독립운동 영웅이다. 어느 나라건 자신의 나라를 지켜낸 전쟁 영웅은 있기 마련이다. 세추라사막에 있는 오아시스 도시 피우라는 강수량이 적은 반면 일조량이 풍부하고 안데스산맥에서 흘러오는 물로 인해 열대과일이 잘 자란다. 페루 북부의 상업 중심도시답게 피우라의 중앙광장은 항상 많은 사람들로 활기에 넘친다.

도시 입구에 우뚝 선 동상은 위기의 페루를 구한 미구엘 그라우 장군 동상으로 어느 나라 건 나를 지킨 전쟁 영웅은 있기 마련이다.

시내 중심가에 위치한 성당을 둘러봤다. 가톨릭 신자가 다수인 이곳은 곳곳에 종교 사적이 많다. 성당 내부는 비교적 수수한 장식으로 차분한 분위기다. 많은 현지인들이 자신의 고달픈 삶을 달래고 또 위안을 얻는 장소기도 하다. 기도하는 모습은 언제 어디서나 아름답다. 피우라의 전통 수공예품 제작 판매단지를 찾았다. 다양하고 화려한 모자 수공현장에 들렀다. 자신의 작품에 몰두하는 장인의 손놀림이 인상적이다. 작품의 가격은 대개 작업 시간에 따라 결정된다고 한다. 이곳은 수공예 작품 중 대표적인 수작들을 모여 전시하는 특별구역이다. 그만큼 프로 작가들의 예술성이 엿보인다. 사람 모형의 공예품, 일상의 목걸이 등 손으로 직접 만든 작품들은 그만큼 가치가높다. 손기술은 기계가 할 수 없는 영역을 찾고 있다.

가톨릭 신자가 다수인 이곳의 성당은 많은 현지인들이 위안을 얻는 장소이다.

이를 위해 페루 정부는 다양한 지원을 아끼지 않고 있다고 한다. 섬세한 세공 기술이 체계적으로 전수되는 작업의 현장이다. 손과 발을 사용. 오랜 숙련 과정을 거치기에 아무나 할 수 있는 일이 아니다. 특정한 장소에서 전문 장인들을 체계적으로 교육, 육성하고 이를 전수하는 일은 국가가 장려한다. 은 세공기술은 무형문화로 은밀하게 보호되고 특정인에게만 전수된다. 은 수공품은 세계적으로 인기가 높은 품목이다. 금과 마찬가지로 귀하기 때문에 경제적 가치도 높다. 불과 물을 오가며 은 재료는 새롭게 다듬어지고 예술품으로 재탄생하기 위해 복잡한 과정을 거친다. 물론 세련된 장인의 손길이 아니고선 불가능한 일이다. 장인의 손을 거쳐 최종 탄생한 예술품은 귀중품의 반열에 오른다. 이들의 가치를 알아줄 소중한 고객들을 기다린다.

은 수공품은 세계적으로 인기가 높은 품목이며 귀하기 때문에 경제적 가치도 높다.

지역 축제가 열리는 피우라 시내를 다시 찾았다. 수많은 인파의 웅성거림이 볼거리를 암시한다. 텐트가 쳐진 광장 중앙 무대에 사람들이 줄지어 서서 번호표를 달고 접수 중이다. 맥주병 들고 달리기 참가자들이다. 지역 방송사에서도 취재를 나왔다. 오늘 대회 호스트격인 미스 피우라와 인터뷰를 할 수 있었다. 대회 참가자들이 줄지어 서 있는 가운데 행사 진행요원들이 맥주병이 담긴 쟁반을 건네준다. 쟁반을 들고 주어진 코스를 요령껏 빨리 달리는 경기다. 이곳 지역 언론들도 현장을 담기 위해 분 주하게 움직인다. 경기가 시작되자 현장 카메라도 일제히 함께 뛴다. 중간에 맥주병을 떨어뜨리면 자동 탈락이다. 깨진 병에 다른 참가자도 위험해질 수 있다. 축제에서 구경꾼들을 지켜보는 재미도 쏠쏠하다. 우승자가 결정되자 다른 참가자들 사이에서 탄식이 나온다.

파우라 시내 광장 중앙 무대에서 맥주병 들고 달리기 참가자들이 줄지어 서서 번호표를 달고 접수 중이다.

승자의 기쁨과 패자의 한숨은 어디에나 있는 법이다. 여성에 이어서 남성들의 경기가 진행됐다. 예상대로 남성들의 질주는 무척 빠르다. 달리기대회 우승자들은 승리를 확인하고 환호한다. 다른 경쟁자들에게 앞선 이들은 다 그만 한 이유가 있다. 어느 경기에서나 우승의 기쁨은 달달한 법이다. 지역의 또 다른 축제 현장을 찾았다. 많은 이들이 경기장을 향해 모여들었다. 흥미로운 닭싸움을 구경하고 내기를 하기 위해서다. 싸움닭은 출전에 앞서 무게를 재고 소정의 등록 절차를 거친다. 피로 물든 닭이 있을 정도로 닭싸움은 치열하다고 한다. 수많은 싸움닭은 사람들의 호기심을 자극하기 위해 번호표를 달고 대기해야 된다고 한다. 200마리나 되는 닭들의 숙명이다. 축제의 현장에는 술이 빠질 리 없다. 삼삼오오 모여 술잔을 기울이고 자신의 스트레스를 푸는 게 참가 이유일지도 모른다.

남성들의 질주는 빠르고 경쟁자들 보다 빠른 이유가 있는 달리기 대회 우승자들은 승리를 확인하고 환호한다.

싸움닭을 전문으로 기르는 사람은 대를 이어 가업을 하는 것이 이곳의 뿌리 깊은 전통이라고 한다. 본격적인 닭싸움이 시작됐다. 재미로 구경을 왔든 내기에 돈을 걸었든 경기장에 모든 이들의 시선이 중앙 무대로 향한다. 투우 경기보다 스케일이 작아 분위기가 훨씬 아기자기하다. 한쪽 닭이 쓰러지면 심판이 끼어들어 판정을 내린다. 이번 닭싸움은 훨씬 격렬해 보인다. 체급이 높아서일까. 싸움이 거칠수록 관객의 반응도 더 뜨거워진다. 인간은 자꾸 자극적인 걸 찾고 결국에는 잔인해지는 게 아닐까 하는 염려가 문득 든다. 휴양 도시 피우라의 밤문화가 궁금했다. 시내 중심가에 커다란 가족 레스토랑. 음식과 술, 흥겨운 음악이 분위기를 맞춘다. 삼삼오오 모여 앉은 자리에는 나이 든 노인들도 보인다. 무대 중앙 마이크를 든 가수의 열창.

본격적인 닭싸움이 시작되자 경기장에 모든 이들의 시선이 중앙 무대로 향한다.

신 나는 드럼 주자의 리듬에 여행객의 노독이 일순 풀린다. 남녀노소가 함께 어우러져 춤을 즐기는 모습은 우리에게는 익숙지 않다. 세대를 넘어선 문화의 공유가 부럽기도 하다. 어른들을 따라 춤추는 아이의 모습. 온 가족이 함께하는 정감 있는 모습이 참 보기 좋다. 다음 날 아침 페루 최북단의 휴양지 만코라 해변으로 향했다. 시푸른 바다빛과 어우러진 야자수 나무. 해변 가득 펼쳐진 파라솔 그늘이 멋진 휴양지의 분위기를 만들어낸다. 해외 배낭족, 타지 방문객들이 유독 많은 곳이다. 가족이나 마음 맞는 친구들과 이런 곳에서 시간을 보낼 수 있는 삶은 분명 축복이다. 부드러운 백사장을 밟으며 흰색 파도를 접하다 보면 일상의 스트레스를 잊을 수 있다. 파도를 가르며 질주하는 바나나 보트는 속도감이 있어서 좋다. 파도 위 서핑도 빠질 수 없는 놀이다.

해외 배낭족, 타지 방문객들이 유독 많은 곳인 페루 최북단의 휴양지 만코라 해변으로 향했다.

일정을 마칠 즈음 한 낙농업 농가에 들렀다. 이 지역의 주요 산업으로 낙농을 통한 우유와 치즈의 생산은 빠질 수 없다. 안데스의 무공해 풀을 먹고 자란 소들은 모두 건강해 보인다. 관광객들은 무리를 지어 낙농가의 이모저모를 구경하느라 분주하다. 특히 어린이들은 무척 흥미로운 표정이다. 축사 안에 빽빽하게 들어찬 소들은 주인의 각별한 보살핌을 받는다. 가축이라기보다 가족에 일원이라는 정서가 강하다. 여주인은 우유 짜기에 여념이 없다. 안데스 산의 싱싱한 우유가 생산되는 현장이다. 그런데 주인이 축사 안의 소들을 향해 쉴 새 없이 말을 한다. 소 무리에서 그중 한 마리가 젖 짜는 옆방으로 잰걸음을 옮긴다. 가만 들어보니 무슨 호칭 같기도 하다. -자기 이름을 알아듣네요? 안데스의고원지대에서부터 해안가의 어부, 거리의 무희들까지 나는 많은 페루인을 만났다.

이 지역은 안데스의 무공해 풀을 먹고 자란 건강한 소를 낙농해 우유와 치즈를 생산한다.

나는 몽골로 가기 전에 먼저 베이징에서 370km 떨어져 있는 산시성의 다 퉁을 들르기로 했다. 베이징에서 다퉁까지는 00007시간이 걸린다. 내가 탄 객차는 한 칸에 6명씩 침대에 탈수 있는 구조로 돼 있다. 이 아기는 차창 밖으로 보이는 풍경이 무척이나 신기한 가 보다. 베이징을 벗어나자 험준한 산들이 겹겹이 펼쳐진다. 북방민족의 침입이 잦았던 옛날. 베이징에 수도를 정한 이유를 알 것 같았다. 베이징역을 출발한 지 00007시간이 지나 기차는 산시성에서 두 번째로 큰 도시 다퉁에 도착했다. 시내에는 명나라 시대의 성벽을 복원해 놓았는데 성벽 전체에 불을 밝히고 있어 야경이 인상적이다. 저녁으로 도삭면을 먹으러 갔다. 쌀보다 밀이 많이 나는 산시성은 국수의 본고장이다. 그중에서도 칼로 밀가루반죽을 깎아 만든 도삭면은 산시성의 대표적인 음식이다.

쌀보다 밀이 많이 나는 산시성의 대표적인 음식은 도삭면이다.

도삭면은 우리의 칼국수와 비슷한데 면발에 가운데는 두껍고 양 끝은 얇아 면의 식감이 독특하다. 다음 날 다퉁시 외곽에 있는 윈강석굴로 향했다. 다퉁은 북방민족인 선비족이 세운 북위의 수도였다. 윈강석굴은 북위시대에 사암절벽을 깎아 만들었는데 250여 개의 석굴에 5만여 개의 크고 작은 불상이 조각돼 있다. 윈강석굴의 상징인 노천대불은 그 크기도 놀라웠지만 온화한 표정과 옷주름 하나하 나까지 묘사한 섬세한 조각이 감탄을 자아내게 했다. 윈강석굴에는 이른바 쌍둥이 굴들이 여러 개 있다. 이 석굴 가운데에는 석가모니상이 있고 그 위에 3개의 불상이 있다. 그리고 주위에 석가모니의 일생을 자세히 묘사해 놨다. 이 석굴 벽에 난 통로를 지나면 다른 석굴이 나온다. 그런데 이 두 개의 석굴은 모습과 구조가 거의 비슷한 쌍둥이굴이다.

다퉁은 선비족이 세운 북위 수도였고 원강 석굴은 북위 시대에 사암 절벽을 깎아서 만든 250여 개의 석굴과 5만여 개의 크고 작은 불상이 조각돼 있다.

다퉁에는 불교유적지가 무수히 많다. 명산으로 꼽히는 항산의 절벽에는 북위시대에 지어진 신비의 건축물이 있다. 공중에 매달린 절이라는 뜻의 현 공사다. 그런데 이름처럼 정말로 낭떠러지 한가운데 조각을 한 것처럼 절이 지어져 있다. 현공사에 직접 올라가 봤다. 바위의 좁은 공간 위에 건물을 짓고 나무기둥들이 무게를 지탱하고 있는 구조다. 난간 넘어는 천길 낭떠러지라 밑에서 봤던 것보다 훨씬 더 아찔하다. 눈물을 찔끔거리기도 하고 엉금엉금 기어서 내려오는 사람들도 있다. 현공사에는 특이한 점이 하나 더 있다. 불교서원인데도 노자와 공자가 함께 모셔져 있는 것이다. 그래서인지 사람들은 이곳을 더더욱 신성하게 여긴다. 위험을 무릅쓰고 이 낭떠러지에 사원을 지으면서까지 옛날 사람들이 그토록 간절히 기도하고 싶었던 것이 과연 무엇이었을까.

공중에 매달린 절이라는 뜻의 현공사는 이름처럼 정말로 낭떠러지 한가운데 조각을 한 것처럼 지어져 있다.

문득 궁금해졌다. 다 퉁을 떠나 내몽골 자치구의 지닝에서 다시 기차를 탔다. 여기서는 모스크바행 국제열차를 타고 몽골의 수도 울란바토르까지 가기로 했다. 국제열차는 대부분 칸막이가 있는 2인용 또는 4인용의 침대칸이다. 아직 여름 휴가철이 끝나지 않았을 때라 승객들은 대부분 외국인 여행객들이다. 북쪽으로 갈수록 기차 밖의 풍광은 점차 드넓은 초원으로 바뀐다. 캐나다에서 온 오빠와 여동생 남매를 만났다. 베이징에서 출발해 울란바토르와 이르쿠츠크를 거쳐 모스크바까지 간다고 한다. 밤 10시경 기차는 국경지역에 도착했다. 여기서 기차 바퀴를 교환해야 한다. 중국은 표준궤, 몽골은 그보다 넓은 광궤를 사용하기 때문이다. 먼저 유압기로 차량을 통째로 들어 올린다. 그 다음에 바퀴를 빼내고 광궤 바퀴를 밀어 넣는다.

모스크바행 국제열차는 대부분 칸막이가 있는 2인용 또는 4인용의 침대칸으로 승객들은 대부분 외국인 여행객들이다.

마지막으로 분리했던 차량을 다시 합친다. 다음 날 기차는 국경을 넘어 몽골에 들어섰다. 끝없이 펼쳐진 초원을 달려 드디어 울란 바토르에 도착했다. -로빈! 울란바토르 시내로 나갔다. 한 초중고 학교에 사람들이 모여들고 교문 앞에서는 꽃을 팔고 있다. 이 날이 09월 01일이었는데 몽골에서는 이날 전국의 모든 학교에서 일제히 입학식과 개학식이 열린다. 이날은 전교생이 모두 모여 성대히 축제를 연다. 이날의 주인공은 1학년 신입생들이다. 입학식이 시작되면 1학년생들과 최고학년인 12학년생들이 손을 잡고 운동장에 입장한다. 그런 다음 재학생들의 공연이 펼쳐진다. 공연은 하나같이 무척이나 화려하고 공을 많이 들인 것 같았다. 고학년생들은 러시아 전통무용을 준비했다. 입학식의 하이라이트는 학교종 공연이다.

마지막으로 분리했던 차량을 다시 합치고 기차는 국경을 넘어 몽골에 들어서며 끝없이 펼쳐진 초원을 달려 울란 바토르에 도착했다.

말을 타고 숲속으로 들어가 봤다. 잣나무 숲이 끝없이 펼쳐져 있어 초원과는 사둣 다른 풍광이다. 이날은 몽골의 전통가옥인 게르에서 하룻 밤을 묵기로 했다. 나무 타는 소리만 들릴 뿐 숲속의 밤은 고요하기만 하다. 다음 날 보그드 산을 떠나 초원으로 나갔다. 한참을 가다 보니 게르 집이 보여 다가갔다. 게르 주변에는 올 봄에 태어난 송아지들이 한가롭게 휴식을 취하고 있다. 아직 9월 초지만 벌써 날씨는 꽤 쌀쌀하다. 초원에서는 이때쯤이면 겨울 준비를 시작해야 한다. 가장 중요한 것은 겨울 동안 쓸 뗄감을 준비하는 것이다. 하루 종일 가축들을 돌봐야 하는 유목민들의 식탁은 소박하다. 아침, 점심은 주로 빵과 차, 유제품으로 간단히 해결한다. 올해 8살인 손자 빌궁은 요즘 삼촌에게 말 타기를 배우고 있다. 작년에 처음 말을 타봤는데 지금은 혼자 가볍게 말을 달릴 수 있을 정도가 됐다.

초원에서는 9월 초부터 겨울 동안 쓸 땔감을 준비해야 한다.

허르헉이라는 요리를 만든다. 먼저 고기를 자른 다음. 미리 난로에 뜨겁게 달궈둔 돌을 솥에 넣는다. 돌의 뜨거운 열기로 고기를 익히는 것이다. 이때 반드시 검은색 돌을 쓴다. 뚜껑을 닫고 003시간 정도 기다리면 허르헉이 완성된다. 이렇게 익힌 양고기는 누린내가 깨끗이 제거되고 고기의 탄력 있는 식감이 그대로 살아 있다. 허르헉은 온 가족이 모였을 때에만 먹는 특별한 음식이다. 광활한 초원에서는 사람에 대한 정이 더 각별할 것 같다는 생각이 들었다. 울란바토르에 돌아왔는데 길가에 옛날 기차들이 있다. 이곳에는 1938년 몽골에 철도가 처음 놓인 이래 사용했던 기차들이 전시돼 있다. 몽골의 철도 역사에 대해 알아보기 위해 철도박물관을 찾았다. 1949년 울란바토르에서 러시아 국경지역 나우시기까지 철도가 개통되면서 몽골과 러시아는 철도로 연결됐다.

양고기 요리 허르헉은 온 가족이 모였을 때에만 먹는 특별한 음식이다.

1976년에는 모스크바까지 노선이 연장돼 몽골에서 유럽까지 가는 철도길이 열렸다. 한국에서 기차를 타고 이 길을 따라 유럽까지 갈 수 있는 날이 과연 언제일까 하는 생각에 잠겼다. 이제 몽골에서의 여행을 마무리하고 최종 목적지인 이르쿠츠크로 가기 위해 다시 울란바토르역으로 왔다. 이 기차는 울란바토르에서 바이칼 호수가 있는 러시아 이르쿠츠크까지 가는데 도착지까지 2박 3일이 걸린다. 플랫폼은 먼 곳을 떠나는 가족, 친구를 배웅하는 사람들로 북적였다. 언니를 보내는 여자아이는 할머니 품에 안겨 서럽게 울고. 군인은 애인과 작별의 포옹을 한다. 낯익은 풍경이다. 내 옆자리에는 대륙여행을 하고 있는 한 일본 청년이 탔다. 배웅을 하던 이 사람은 작별이 못내 아쉬운 듯 끝까지 기차를 쫓아왔다. 아까 애인과 작별인사를 하던 청년을 다시 만났다.

1976년에 몽골에서 유럽까지 가는 철도길이 열리고 최종 목적지인 이르쿠츠크로 가기 위해 울란바토르역으로 왔으며 가는데는 2박 3일이 걸린다.

이들은 러시아의 사관학교에서 유학 중인 학생들이다. 지금 4학년인데 여름방학을 마치고 다시 학교로 가는 길이라고 한다. 다음 날 오전. 열차는 몽골과 러시아의 국경지대에 도착했다. 국경하면 무척 삼엄할 거라고 생각했는데 몽골과 러시아의 국경은 나즈막한 철조망 한 겹뿐이었다. 잠시 후 러시아의 국경지역인 나우시키에 도착했다. 이곳에서는 약 004시간 동안 정차를 해 그동안 역 밖으로 나갈 수가 있다. 기차역 근처에서 할머니들이 뭔가를 팔고 있는 게 보였다. 기차시간에 맞춰 음식을 팔러 나온 듯했다. 피로시키는 속에 고기나 감자, 채소를 넣고 구운 빵이다. 나는 저녁에 기차 안에서 먹을 빵과 채소를 조금 산 뒤 다시 기차에 올랐다. 한 독일인 남매를 만났다. 이들은 소련에서 태어나 자라다가 소련 붕괴 후 독일로 이주했는데 이번에 처음으로 시베리아 여행을 왔다고 한다.

기차 안에서 먹을 고기나 감자, 채소를 넣고 구운 빵인 피로시키와 채소를 조금 산 뒤 다시 기차에 올랐다.

장거리 열차에서는 승무원들을 자주 접하게 된다. 부탁을 하면 승무원들이 승객들에게 무료로 차를 가져다준다. 이르쿠츠크까지는 2박 3일의 긴 여정이다. 오랜 시간 함께 있다 보면 젊은 승무원과 승객 간에 로맨스가 싹 트기도 한단다. 밤새도록 달린 기차는 다음 날 아침 007시쯤 드디어 이르쿠츠크에 도착했다. 지어진 지 100년이 넘는 기차역이 인상적이다. 이르쿠츠크의 명물인 트램버스를 타고 시내를 한 바퀴 둘러보기로 했다. 이르쿠츠크에는 유럽풍의 옛날 건물들이 아름답게 들어서 있다. 때문에 이르쿠츠크는 시베리아의 파리 또는 작은 상트페테르부르크라 불린다. 제정러시아 때 이곳에 왔던 사람들은 시베리아에 이런 곳이 있다는 사실에 놀라움을 금치 못했다고 한다. 그만큼 이르쿠츠크는 낯설고도 아름다운 도시다.

이르쿠츠크에는 유럽풍의 옛날 건물들이 들어서 있어 시베리아의 파리 또는 작은 상트페테르부르크라 불린다.

이 도시는 알렉산드르 3세 때 시베리아 횡단철도 건설이 시작되면서 본격적으로 개발되기 시작했다. 올해가 시베리아 횡단철도가 완공된 지 꼭 100년이 되는 해다. 이르쿠츠크에서 가장 아름다운 정교사원 중 하나라는 즈나멘스키 수도원을 찾았다. 마침 예배가 진행되고 있었다. 러시아 정교회 예배는 무척이나 경건하고 장엄하다. 러시아 사람들의 삶과 문화, 예술에서 정교가 1000년 동안 얼마나 큰 자리를 차지해 왔는지 어렴풋이 알 것 같다. 즈나멘스키 수도원 마당 한쪽에는 오래된 무덤이 몇 개 있다. 이곳 이르쿠츠크에서 유배생활을 하다 사망한 데카브리스트 즉 12월당원들의 무덤이다. 데카브리스트의 지도자 볼콘스키 공작이 살던 가옥 박물관을 찾았다. 황제와 어렸을때부터 친구였고 육군 장성이었던 볼콘스키 공작은 데카브리스트의 지도자 중 한 명이었다.

이르쿠츠크의 즈나멘스키 수도원은 러시아 사람들의 삶과 문화와 예술에서 정교가 얼마나 큰 자리를 차지했는지 알 수 있다.

그는 유배가 끝날 때까지 10년 동안 이 집에서 살았다. 1812년 나폴레옹을 물리치고 프랑스로 진격했던 러시아 장교들은 프랑스의 자유사 상에 매료됐다. 청년 장교들은 러시아의 정재정치를 타파하기 위해 상트페테르부르크에서 반란을 일으켰다. 하지만 반란은 실패해 곧 진압됐다. 반란의 주모자들은 처형되거나 시베리아에서 혹독한 유배생활을 했다. 주모자들 중 유일한 장성이었던 볼콘스키 공작은 농민처럼 직접 농사를 지으며 30년 동안 시베리아에서 살았다. 부인 마리아는 그를 따라 이곳 이르쿠츠크로 왔다. 황제는 마리아에게 이곳에 오면 귀족의 지위를 박탈하겠다고 경고했다. 하지만 마리아는 끝내 포기각서에 서명을 하고 시베리아 횡단열차에 몸을 실었다. 인간의 신념과 사랑이 얼마나 크고 강한지 이들의 선택이 말해 주고 있다.

러시아의 정재 정치를 타파하기 위해 상트페테르부르크에서 청년 장교들이 반란을 일으켰지만 실패하여 처형되거나 유배생활을 했다.

바이칼 호수에서 흘러나온 앙가라 강이 이르쿠츠크 시내를 흐르고. 강 가운데에는 유노 스치라고 하는 꽤 큰 섬이 있다. 유노스치 섬은 이르쿠츠크 시민들의 휴식처다. 사람들은 주말이면 이곳에 와 보트와 자 전거를 타고 산책을 한다. 일요일 오후 어린이들의 노래와 춤 경연 대회가 열렸다. 여름이면 이런 행사가 많이 열린다고 한다. 이날 행사에서 어린이들에게 가장 인기를 끈 건 비눗방울 놀이다. 시베리아의 여름은 참으로 여유롭고 화창 했다. 나도 바이칼 호수에 가보기로 했다. 바이칼 호수로 가는 길에는 타이가 숲이 끝없이 펼쳐져 있다. 숲에서는 어느덧 자작나무가 빨갛게 물들고 있다. 타이가 숲이 끝나자 갑자기 드넓은 물이 나타났다. 시베리아의 진주라 불리는 바이칼 호수다. 한반도 면적의 3분의 1이나 되는 바이칼 호수에게는 차라리 바다라는 호칭이 더 어 울린다.

이르쿠츠크 시민들의 휴식처인 유노스치 섬은 바이칼 호수에서 흘러나온 앙가라 강 가운데 있다.

열차의 맨 뒤칸에는 전망대 바가 마련돼 있어 샴페인과 여러 가지 다과를 즐길 수 있다. 또 3인조 악단의 연주가 관광객의 흥을 북돋운다. 이 사람들은 텍사스의 회사 동료들이다. 단체로 포상 휴가를 왔다고 한다. 열심히 일하고 신 나게 노는 이들의 표정은 행복해 보였다. 나도 아름다운 페루 경치와 이들의 분위기에 취해 샴페인 한 잔을 마셨다. 기차여행의 큰 즐거움은 차창 밖의 풍경을 감상하면서 동행들과 그 감정을 공유할 수 있다는 점일 것이다. 점심시간이 가까워 오자 열차 주방이 분주해졌다. 주방에서는 다섯 명의 셰프가 한 칸 42명, 두 칸 총 80여 명의 식사를 준비하고 있었다. 다양한 빵과 식전 요리, 메인요리, 후식 등 레스토랑의 서비스를 그대로 제공한다. 퀴노아와 소고기 그리고 후식으로 나온 옥수수치즈케이크는 이 지역 특유의 재료인데 이것을 이용한 음식에 대해 셰프는 대단한 자부심을 갖고 있었다.

단체로 포상 휴가를 온 3인조 악단의 연주가 관광객의 흥을 북돋운다.

식사를 하다 보니 기차는 어느덧 우루밤바 계곡으로 더 깊이 들어가고 있었다. 이 구간의 내륙은 잉카 트레일이 만들어져 있어 트래킹으로도 투어가 가능하다. 기차로 갈 경우 003시간 반이지만 걸어서 가면 3~4일이 소요된다. 약 110km의 거리를 달려 마추픽추 역에 도착했다. 마추픽추 역은 조그만 마을인 아구아스 칼리헨테스에 있는데 이 마을 한가운데로 기차가 지나간다. 기차는 주민들보다는 거의 관광객들이 이용하고 있었다. 하차하고 나자 쿠스코로 돌아가려는 관광객들이 표를 보여주며 바로 승차했다. 아구아스 칼리엔테스는 마추픽추로 가는 여행객들에게 베이스캠프 역할을 하는 마을이다. 버스가 늘어서서 마추픽추로 가려는 여행객들을 쉴 새 없이 실어 나른다. 내가 갔던 시기는 8월 말 건기라서 관광객들이 많이 모여들고 있었다.

아구아스 칼리엔테스는 마추픽추로 가는 여행객들에게 베이스캠프 역할을 하는 마을인데 버스가 늘어서서 여행객들을 쉴 새 없이 실어 나른다.

주로 신전들이 모여 있는 지역이다. 3개의 창문이 나 있는 신전과 3개의 벽이 남아 있는 주신전이 있다. 태양의 신을 모시던 곳으로 추정된다. 잉카들은 먼 곳에서 돌을 옮겨 청동끌과 돌망치로만 돌을 다듬었다. 그리고 회반죽을 하나 쓰지 않고 바늘 하나 들어가지 않도록 돌을 이어 붙였다. 단연코 세계 최고의 기술이라고 할 수 있을 것이다. 사람들은 마추픽추의 잃어버린 이야기에 가슴 아파한다. 그리고 파괴된 잉카문명에서 온전히 살아남은 마추픽추 이곳저곳에서 사진을 찍는다. 마추픽추의 매력은 신전, 일반인 거주지 등 여러 건축물과 농경지가 아주 조화롭게 배치돼 멋진 도시의 모습을 보여준다는 점이다. 특히 내 눈을 사로잡은 것이 있었는데 그 것은 샘물이었다. 높은 지역에서 생활하는 잉카 사람들에게는 물의 관리가 아주 중요했다.

잉카 사람들에게 샘물은 높은 지역에서 생활하기 때문에 중요했다.

이곳 직조 공장은 10명의 여성들이 모여 조합 형태로 운영된다. 서로 자기의 제품을 팔 수 있도록 판매자리도 따로 가지고 있다. 양털로 만든 제품도 있지만 여기서 자랑하는 것은 아기 알파카 털로 만든 제품이다. 아기 알파카 털은 무척 부드럽다. 여기서 만드는 잉카의 옷은 모두 천연 재료를 사용한다. 아름다운 털실의 색 재료들은 모두 자연에서 채취해 온 것이다. 녹색은 허브, 분홍색은 빨로 빨로, 파란색은 킨사꼬초라는 식물을 이용한다. 잉카 사람들은 선인장에 있는 벌레에게서 색감을 찾았는데 그것은 자색이었다. 선인장에 붙어 있는 벌레는 쿠치니아. 벌레를 떼어서 손바닥에 문질러봤다. 신기하게도 짙은 자색이 나왔다. 쿠치니아 벌레 색소로 염색을 해 봤다. 고된 일과 중에 여인네들은 간식 시간을 갖는다. 이때 주로 먹는 간식은 안데스 옥수수.

잉카 사람들은 선인장에 붙어 있는 벌레 쿠치니아에게서 자색을 찾았다.

나는 최고, 최대라는 수식어보다 잉카의 창조신화가 탄생한 신성한 호수라는 점에 마음이 끌렸다. 토토라라는 갈대가 무성한 수로를 따라 30분 정도 가다 보면 우로스 섬 입장 매표소가 나온다. 이 우로스 섬들은 우로스 부족과 아이마라족이 부족이 침입했을 때 피신하기 위해 만든 인공섬이다. 티티카카 호수 위에 무리 지어 떠있는 이 섬들은 무려 40여 개나 된다. 장관이 아닐 수 없다. 이곳 사람들은 관광객을 대상으로 기념품을 팔면서 살아가고 있다고 한다. 많이 상업화된 것이다. 나는 한 섬을 찾아 그들의 삶을 들여다봤다. -가족 초청해 주셔서 고맙습니다. 이 섬의 족장은 아브라함 씨다. 그는 누나 가족, 여동생 가족과 함께 이 섬에서 거주한다. -얘는 만화 주인공 같아. 얼굴 좀 보자. 잠깐만, 얼굴 좀 잠깐 보자. 이렇게 그렇죠, 만화 주인공.

우로스 섬들은 우로스 부족과 아이마라족이 부족에 침입했을 때 피신하기 위해 티티카카 호수 위에 만든 인공섬이다.

아낌없이 모든 것을 주는 티티카카 호수에서 인디오들은 수백 년 간 그들의 삶을 변화시킬 필요가 없을 것 같다. 오늘 저녁 준비로 아낙네들의 손길이 분주하다. 인디오들의 화로는 3개의 솥을 동시에 걸 수 있도록 만들어졌다. 초까는 티티카카에서 사는 새 이름이다. 초까 수프는 이 새를 잡아 감자와 쌀을 넣어 끓인 것이다. 옥수수, 감자를 넣고 끓인 송어 카라티 수프. 이곳의 인디오들은 갈대 위에서 생활하다보니 관절이 약하다. 이 추미차는 관절에 좋다고 한다. 드디어 식사 시간. 이곳에서는 쇠붙이가 귀하다. 음식을 먹는 수저나 포크가 없다. 바로 나온 뜨거운 음식을 맨손으로 집어서 먹는다. 가족들이 오순도순 모여서 먹는 식사는 세상에서 가장 아름다운 풍경이 아닐 수 없다. 비록 상업화되고 있다고는 하지만 우로스 섬 인디오들의 모습은 우리가 잃어버린 옛날에 대한 향수를 되살려준다.

티티카카에 사는 새 초까를 잡아 감자와 쌀을 넣고 끓인 것이 초까 수프이다.

국토의 90%가 해발 1000m 이상의 산악지대인 아르메니아. 그들의 고유한 문화와 전통을 간직하며 살아가는 사람들. 아르메니아 사람들의 넓은 마음을 닮은 호수와 대자연 속에 보석처럼 숨겨져 있는 교회와 수도원들. 그 속에서 외세의 침입으로 아픈 역사를 간직한 채 희망을 잃지 않는 슬픈 역사를 간직한 성지, 아르메니아로 떠난다. 한국을 출발. 러시아 모스크바를 경유해서 카카수 산맥의 남부고원에 위치한 아르메니아 예레반에 도착했다. 러시아의 남쪽 캅카스 지역에 속한 아르메니아는 조지아, 아제르바이잔, 터키, 이란과 접해 있는 완전한 내륙국이다. 동서양을 잇는 문명의 교차로인 동시에 영토 다툼의 각축장이 됐던 아르메니아. 세계 최초로 기독교를 국교로 채택한 나라답게 거리 곳곳에서 역사 깊은 교회들을 만나볼 수 있다.

동서양을 잇는 문명의 교차로인 아르메니아는 국교를 기독교로 채택한 나라답게 역사 깊은 교회들을 거리 곳곳에서 만나볼 수 있다.

공사 중인 정상 위에는 커다란 기념탑이 우뚝 서 있다. 캐스케이드 정상 옆 언덕 위에 있는 아르메니아의 어머니상. 거대한 칼을 들고 방어하는 아르메니아의 수호자다. 오래전 터키 땅이 되어버린 아라라트 산을 굽어보고 있다. 나는 전차를 타고 예레반의 시내를 둘러 보기로 했다. 이곳 전차는 무궤도 전차인 트롤리버스. 곱가스도 없고 소음이 적어 사람들이 많이 이용하는데 버스 안은 여느 버스와 다를 게 없다. 내릴 때 요금을 내는데 동전함이 자석으로 돼 있어 재미있다. 트롤리버스를 타고 도착한 곳은 예레반 시내의 굼시장. 굼시장은 예레반의 대표적인 식료품 전문 시장이다. 깔끔하게 진열된 싱싱한 채소와 과일들. 그리고 향신료와 견과류들이 군침을 돌게 한다. 햇살이 강한 고원에서 말린 견과류는 이곳의 특산품인데.

거대한 칼을 든 아르메니아의 어머니상은 아르메니아의 수호자로 아라라트 산을 굽어보고 있다.

신전 주변으로 탁 트인 자연경관은 마음을 시원하게 한다. 깎아지른 절벽과 주상절리로 이루어진 가르니 협곡. 자연현상으로 만들어진 이곳의 주상절리는 육각형 모양의 돌들로 돌들의 교향곡이라고 불린다. 긴 파이프 오르간 모습을 하고 있어 붙여진 이름이다. 아래에서 바라본 주상절리. 자연의 웅장함이 그대로 전해진다. 돌 사이 집을 트고 있는 새들의 소리가 경쾌한 교향곡으로 들린다. 이런 풍경에 많은 관광객들이 찾는다. 가르니 협곡을 벗어나 20여 분을 달리니 넓은 평야가 펼쳐진다. 그런데 도로변에 작업이 한창이다. 쇠톱날이 달린 기계가 지나가자 신기하게도 벽돌 모양의 돌들이 반듯하게 만들어졌다. 예레반 근처의 중앙부는 화산지대로 응회암들이 많이 있어 돌을 채석하는 모습을 자주 볼 수 있다. 화산재가 굳어서 만들어진 응회암은 다양한 색깔과 보온효과가 있어 예로부터 완벽한 건축자재로 사용되어 왔다.

절벽과 주상절리로 이루어진 가르니 협곡의 주상절리는 육각형 모양의 돌들이 긴 파이프 오르간 모습을 하고 있어 돌들의 교향곡이라고 불린다.

거리의 목공소 같기도 한 이곳은 하츠카르를 만드는 곳. 아르메니아 비석의 일종인 하츠카르는 응회암 중에 질이 가장 좋은 것을 사용한다. 1에서 2m에 달하는 하츠카르를 만드는 일은 오랜 시간을 필요로 한다. 하츠카르를 만드는 기술은 유네스코 무형문화유산에 등록될 만큼 독특하다. 정교하게 만들어진 아르메니아 특유의 하츠카르는 예술작품으로도 손색이 없다. 화사한 응회암 지대인 이곳에는 독특한 건축물도 만들어졌다. 바로 게하르트 수도원. 예수님의 옆구리를 찌른 창이 있었다는 이곳은 동굴 수도원으로 더 알려져 있다. 동굴 안으로 깊이 들어가 보면 넓은 공간이 나오는데. 놀랍게도 암벽을 깎아 만들었다고 한다. 관광객들이 많이 찾을 뿐 아니라 지금까지도 현지인들이 예배당으로 사용하고 있다. 그런데 무슨 공연이라도 하려나 보다.

예수님의 옆구리를 찌른 창이 있다는 게하르트 수도원은 동굴 수도원으로 더 알려져 있다.

무슨 공연일까. 특별한 공연인 줄 알았는데 이곳 교회의 합창단이 부르는 성가라고 한다. 특별한 악기와 음향 없이도 성가의 웅장함이 그대로 느껴지는데. 돔 형태의 동굴 안이 울림통 역할을 하기 때문이란다. 마치 오페라 극장에 와 있는 듯하다. 예레반에서 타테브로 가는 길. 초원에 거대한 돌들이 세워져 있다. 아르메니아의 스톤핸즈라고 불리는 이곳은 조라츠 카레르. 이곳에는 이렇게 큰 돌들이 무려 200여 개가 있다. 고고학자들은 돌들이 세워진 모양과 형태를 보고 이곳이 우주를 관측하기 위한 곳이었다고 한다. 근처의 산골마을인 타테브. 평화로운 마을 전경과 타테브 수도원이 마을 가까이에 있어서 많은 관광객들이 찾는다. 마을 골목길에는 현지인들보다 관광객들이 더 많다. 관광객 중 한국말을 자연스럽게 하는데.

아르메니아의 조라츠 카레르는 우주를 관측하기 위한 곳이었다고 한다.

그 딸은 K-POP에 푹 빠져 있단다. 그런데 갑자기 보여줄 게 있다며 들어가는데. 잠시 후 가지고 나온 것은 빅뱅 사진이 담겨 있는 휴대전화. 여기서도 한류의 열풍을 느낄 수 있었다. 관광객이 많이 찾는 타테브 수도원에 가기 위해서는 케이블카를 이용해야 한다. 길이가 무려 5.7km인 타테브 케이블카는 논스톱으로 가는 양 방향 케이블카 중 길이가 세계에서 가장 긴 케이블카로 기네스북에 기록돼 있다. 케이블카는 늘 110,000원이다. 이곳의 케이블카는 관광용뿐만 아니라 마을과 마을을 연결해 주는 중요한 교통수단이기 때문이다. 케이블카 밑으로 깊은 협곡의 숨겨진 비경이 펼쳐진다. 출발한 지 10분 만에 목적지에 도착했다. 이곳에 내리는 사람들은 대부분이 관광객. 성벽으로 둘러싸인 요새 같은 타테브 수도원은 안에 3개의 교회가 있다.

타테브 수도원에 가기 위해서는 기네스북에 등록된 길이가 5.7km인 케이블카를 이용해야 한다.

절벽 위에 지어진 수도원. 그 모습이 마치 동화 속의 한 장면 같다. 타테브 수도원은 아르메니아 슬픈 역사의 산증인으로 묵묵히 이곳을 지키고 있다. 다른 나라의 침입과 지진으로 인한 파괴흔적을 수도원 곳곳에서 볼 수 있다. 원래는 프레스코아로 화려했던 교회 내부. 지금은 불타 없어지고 지워져 초라하기까지 하다. 수도원의 절벽 가까이에는 돌기둥이 세워져 있는데 돌기둥의 상태를 보고 지진에 대비했다고 한다. 절벽 위에 세워진 타테브 수도원은 외세 침략에 대비한 요새 역할도 했다. 때문에 수도원의 지하는 미로처럼 연결돼 있다. 오래전 투르크족과 몽골의 침입으로 파괴와 복원이 반복됐던 타테브 수도원. 아르메니아의 역사와 닮아 있다. 개울물 소리가 크게 들릴 정도로 아르메니아의 시골은 고요하다. 다 여트조르 아레니마을은 아르메니아의 전형적인 농촌마을이다.

다른 나라의 침입과 지진으로 인한 파괴 흔적을 타테브 수도원 곳곳에서 볼 수 있다.

그런데 닭을 잡는 순간. 갑자기 바람이 불기 시작했다. 마따 흐를 할 때면 이곳에서는 늘 이렇게 요란하게 바람이 분다고 한다. 사람들은 이것을 신의 응답이라고 여긴다. 처음 보는 나는 보고도 믿기지 않을 만큼 신기했다. 마따흐의 제물로 바쳤던 음식은 반드시 여럿이 나눠먹는단다. 이때도 제물로 바친 닭고기를 라바시로 싼다. 제물로 받치는 동물에 따라 나누는 개수가 다른데 요즘은 행운을 가져다주는 7개로 나누어 준다. 마따흐가 끝나고 나니 놀랍게도 바람은 잦아들고 마을은 평온해진다. 아레니에서 세반으로 가는 길. 길가의 휴게소에서 여행객들을 만났다. 차로 아르메니아를 여행 중이라는데. 트렁크 안이 그야말로 보물창고다. 채소부터 담요까지 정말 없는 게 없다. 트렁크 보물창고에서 찾은 즉석 커피를 나에게 한잔 권한다.

마따흐의 제물로 바쳤던 음식은 행운을 가져다주는 7개로 나누어 먹는다.

따뜻한 여행객의 마음이 전해진다. 이란 여행객과 헤어지고 30여 분을 달리니 커다란 호수가 눈앞에 펼쳐진다. 해발 2000m의 고지대에 위치한 세반호수. 세반호수는 아르메니아 땅의 6분의 1을 차지할 정도로 거대한 호수다. 작은 섬도 있고 갈매기까지 있어 바다라는 착각이 든다. 내가 방문했을 당시 늦은 여름이었음에도 불구하고 많은 사람들이 물놀이를 즐기고 있다. 바다가 없는 아르메니아에서 이곳은 사람들이 가장 좋아하는 휴양지다. 느리지만 물놀이 기구도 타고 빼놓을 수 없는 사진 찍기. 모두들 추억을 만들고 있다. 세반호수를 떠나 꼬불꼬불 비포장도로를 한참 달리면 해발 약 3000m의 고지에서 소와 양을 치며 평온한 일상을 그려가는 아르메니아 유목민을 만날 수 있다. 넓게 펼쳐진 목초지에서 소떼를 모는 유목민.

세반호수는 아르메니아 땅의 6분의 1을 차지할 정도로 거대한 호수이며 작은 섬과 갈매기가 있어 바다라는 착각이 든다.

국토의 40% 가까이가 목초지로 돼 있어 초지를 찾아 가축을 이동하는 유목민을 만나는 것은 어렵지 않다. 이곳 유목민들은소에서부터 양떼, 그리고 말까지 가축들을 키운다. 양떼를 몰고 우리에 가두는 것은 아이들의 몫. 어른들은 양의 젖을 짠다. 젖을 짜는 동안 움직이지 못하게 목을 잡고 있는 모습이 재미있다. 양은 젖을 짜고 나면 알아서 자기 자리로 찾아간다. 근처에 소를 키우는 목장. 소를 모는 개들이 촬영용 드론을 보고 제일 먼저 달려온다. 마치 소를 지키려는 듯 짖어대는데 그 모습이 귀엽다. 유목민에게 가축은 전 재산이나 마찬가지다. 이곳에서는 덩치가 작은 젖소들을 키운다. 유목생활을 하는 동안 잠은 개조한 버스에서 잔다고 한다. 버스 안은 어떤 모습일까. 아직 핸들이 남아 있는 버스는 뒤쪽 좌석 부분을 침실로 만들었다.

국토의 40% 가까이 목초지로 돼 있어 가축을 이동하는 유목민을 만나는 것은 어렵지 않으며 소에서부터 양떼, 말까지 키운다.

한쪽에서 아낙네들이 모여 분주하다. 살짝 데친 토마토를 다듬고 있는데 무슨 요리를 하는 걸까. 아르메니아에서도 우리나라에서 김장을 하듯 겨울 동안 먹을 음식을 준비한다. 작은 유리병에 고수와 파프리카를 넣은 다음 그 위에 토마토를 넣고 똑같은 방법으로 빈틈 없이 꼭꼭 눌러 담는다. 마지막으로 소금을 한 숟가락 넣고 공기가 들어가지 않게 밀폐시킨다. 이렇게 만든 것이 우리의 김장이나 고추장과 같은 레초다. 오래전부터 아르메니아 사람들은 저장음 식을 즐겨 먹어왔다. 창고에는 겨우내 먹을 여러가지 과일들과 음식들이 저장돼 있다. 그중에 얼마전 담가놓은 복숭아주스를 대접하겠단다. 복숭아를 꿀물에 담가놓은 거라고 하는데. 달콤한 복숭아 맛과 꿀향이 입안에 가득했다. 이곳에서 가축들은 아이들의 친구다.

아르메니아는 우리나라의 김장처럼 겨울 동안 먹을 음식을 준비하는데 그렇게 만든 것이 레초다.

어릴때부터 유목민의 아이답게 능숙하게 말을 다룬다. 늦은 오후가 되면서 유목민 마을이 갑자기 소란스러워졌다. 가축들을 데리고 돌아오는 유목민과 학교를 다녀온 아이들로 골목은 활기를 찾는다. 중고등학생 또래의 아이들. 카메라가 다가가자 수줍어하는 모습이 순박해 보인다. 알고 보니 이곳이 동네 공부방 역할을 하는 곳이란다. 높은 산, 유목민 마을의 하루는 빠르게 지나간다. 다음 날 아침. 해발 2000m가 넘는 고원에 위치한 아르메 니아의 산골마을들. 마을마다 역사를 간직한 오래된 교회와 수도원들이 보석처럼 숨겨져 있다. 로리의 아흐탈라 수도원. 높게 쌓인 입구의 성벽에서 수도원이 요새 역할을 했음을 짐작할 수 있다. 성벽 위 동네아이들이 제일 먼저 나를 반긴다. 아흐탈라 수도원은 비잔틴 양식과 전통 고유의 전통 건축양식이 혼합되어 독특한 매력을 지니고 있다.

해발 2000m 고원에 위치한 아르메니아의 산골마을들은 역사를 간직한 오래된 교회와 수도원이 보석처럼 숨겨져 있는데 입구의 성벽에서 수도원이 요새 역할을 했음을 짐작할 수 있다.

높은 고원의 오지마을임에도 많은 관광객들이 찾는 아흐탈라 수도원. 단조로운 외경과는 달리 내부의 벽면과 천정에 화려한 프레스코아가 시선을 사로잡는다. 아흐탈라 수도원은 아르메니아 종교의 역사와 건축에서 빼놓을 수 없는 중요한 곳이다. 다시 아르메니아의 수도 예레반으로 향했다. 아르메니아 고문서 박물관은 마테나다란. 아르메니아 고유문자를 만든 메스로프 마슈토츠와 그의 여섯 제자들의 동상이 박물관 앞에 세워져 있다. 아르메니아 사람들은 자신들의 문자에 대해서 대단한 자부심을 가지고 있다. 관심 또한 남다르다. 박물관에는 아르메니아어로 돼 있는 오래된 성서와 가장 오래된 고문서 등 진귀한 아르메니아어 필사본들이 보관돼 있다. 아르메니아어는 동물 모양으로도 디자인됐다. 예레반 시내의 베르니사즈 시장.

높은 고원의 오지마을의 아흐탈라 수도원은 아르메니아 종교의 역사와 건축에서 중요한 곳으로 단조로운 외경과 달리 내부의 벽면과 천정에 화려한 프레스코아가 시선을 사로잡는다.

신이 그린 수채화. 남태평양의 보물섬 사모아가 우리를 이끈다. 섬 곳곳에는 자연과 닮은 아이들의 웃음 소리가 가득하고. 폴리네시아 삶의 원형이 고스란히 간직된 곳. 세상 어디에도 없는 풍경을 지닌 남태평양 사모아로 여행을 떠난다. 인천에서 뉴질랜드 오클랜드로, 그곳에서 004시간을 더 이동하면 사모아가 나온다. 사모아는 인구 20만 명이 안되는 작은 섬나라다. 독일령, 뉴질랜드령이었던 이 땅은 1962년 폴리네시아 민족 최초로 독립하게 되면서 1997년에는 서사모아에서 사모아로 국명을 변경했다. 아피아의 버스터미널. 이곳은 볼일을 보러 시내로 나오는 주민들 때문에 여느 터미널과 다름없이 늘 북적거린다. 이 버스들은 섬 주민들의 발이 돼주고 있는 셈이다. 그런데 무슨 놀이공원에서나 볼 것 같은 알록달록한 버스들이아까부터 자꾸 시선을 끈다.

남태평양의 보물섬 사모아는 인구 20만 명이 안 되는 작은 섬나라다.

궁금해서 버스기사에게 말을 건네봤다. 버스 안은 어떨까. 의자와 창틀 등이 모두 나무로 되어 있는데 재미있게도 창문에는 유리가 없다. 버스 주인의 취향이 고스란히 담긴 실내장식이다. 우선 허기를 달래기 위해 버스터미널 근처에 있는 푸드코트에 들러봤다. 종류는 많은데 무엇을 먹어야 할지 몰라 슬쩍 다른 이들의 접시를 둘러봤다. 기름에 튀긴 빵, 판포를 하나 맛보기로 했다. 그리고 호빵처럼 찜기에서 쪄낸 빵도 하나 주문했다. 대부분 닭고기가 들어 있는 빵들이다. 여기에 열대과일주스까지. 가격은 총 600타라. 우리 돈 약 2천7백원으로 한 끼를 해결한다. 수도 아피아의 중심가에 위치한 사모아 문화마을. 이곳에서는 매주 2회 사모아 전통문화를 무료로 체험할 수 있다. 통나무에서 종이가 만들어지는 과정과 사모아 전통무늬가 새겨진 천연염색을 직접 체험해 볼 수 있다.

아피아의 중심가에 위치한 사모아 문화마을에서는 매주 2회 무료로 사모아 전통문화를 체험할 수 있다.

사모아 인구의 25% 정도가 살고 있는 사바이섬은 우펄루섬에 비해 더 목가적인 풍경을 간직하고 있다. 마침 이곳에서는 결혼식이 진행되고 있었다. 담 밖에서 구경하는 모습을 보고는 음식을 가져다준다. 이 섬에서는 결혼식장에 외부인 출입이 허용되지 않는다고 한다. 조금 있으니 사람들이 돗자리를 차례로 들고 나오는 것이 보인다. 이것들은 모두 새 신랑, 신부에게 주는 선물이라고 한다. 하객들의 선물 행렬이 계속 이어진다. 간혹 우리처럼 봉투를 건네는 사람도 있긴 하지만 사모아에서 가장 귀한 결혼선물은 뭐니뭐니 해도 돗자리다. 기둥과 지붕만 있는 사모아의 집에서는 돗자리가 가장 유용한 물건이기 때문일 것 이다. 결혼식이 끝날 무렵에는 다 같이 노래를 부르면서 신랑, 신부의 행복을 기원한다. 사바이섬 북동쪽 해안을 달리다보면 살레아울라 용암평원이 나온다.

사모아의 집은 기둥과 지붕만 있기 때문에 돗자리가 가장 귀한 결혼선물이다.

스코틀랜드 사람이었던 스티븐슨은 남태평양 여행 중 사모아를 알게 되고 생을 마감하기 전 6년 동안 이곳 사모아에 정착해 살았다. 사모아 주민들 역시 그를 따르며 좋아했다고 한다. 이곳은 그가 살던 집을 박물관으로 보전해 떼어 곳인데 120년이 지난 지금까지도 사모아인들은 그가 쓰던 물건들을 그대로보존하며 정성껏 보살피고 있다. 스티븐슨이라는 이름은 잘 모르더라도 그가 쓴 보물섬과 지킬박사와 하이드를 모르는 사람은 없을 것이다. 그의 흔적들이 고스란히 남아 있는 서재를 둘러보다 보니 문득 스티븐슨의 보물섬은 바로 이곳 사모아가 아니었을까 하는 생각이 들었다. 서재에는 그가 쓴 저서들과 함께 그의 작품을 번역한 세계 각국의 책들이 함께 전시되어 있다. 그중에는 우리 말 책도 보인다. 박물관을 나와 달리다 보니 노란 열매를 실은 트럭이 보인다.

보물섬 그리고 지킬박사와 하이드를 쓴 스티븐슨의 물건들을 사모아인들은 그대로 보존하며 정성껏 보살피고 있다.

이 신비의 장소를 경험하기 위해 세계 각지의 사람들이 사모아를 찾기도 한다. 약 30m의 아찔한 높이. 나무사다리가 미끄러워 무척 위험하다. 내려와보니 위에서 본 것과는 또 다른 신비로움이 느껴진다. 숲의 정령들이 목욕을 하는 비밀의 장소가 아닐까 하는 상상을 하게 될 만큼 분위기가 정말 신비롭다. 이 순간을 기다렸다는 듯 여행객들은 마음껏 몸을 던진다. 세상 어디에도 없을 이 천연수영장에서 사람들은 마음껏 이 시간을 즐긴다. 나도 토수아에 뛰어들어가보기로 했다. 황홀한 순간이다. 갑자기 빗방울이 떨어지기 시작한다. 거대한 웅덩이가 빗물을 받는다. 이곳은 마치 엄마품처럼 아늑하다. 잠시 후 언제 그랬냐는 듯이 토수아 위로 파란 하늘이 비친다. 굴 한쪽은 바다와 연결되어 있는데 모험심 많은 사람들은 위험을 무릅쓰고 수중 암벽 밑을 통해 바다로 나가기도 한다.

세상 어디에도 없을 천연 수영장을 경험하기 위해 세계 각지 사람들이 사모아를 찾기도 한다.

남미의 아름다운 산맥 안데스. 올리비아 오르로에서 아르헨티나를 거쳐 칠레까지. 국경을 넘어 고산열차 여행을 한다. 건기의 우유니 사막. 소금사막을 신 나게 달리면 세상을 다 가진 것처럼 벅찬 기분이 든다. 아르헨티나 북부 도시 살타 목동들의 전통춤 헤나. 그리고 이곳의 전통 음식인 양고기 요리를 맛본다. 해발 3, 4000m를 지나는 고산기차를 타고 남미의 아름다운 자연에 흠뻑 빠져본다. 이번 여행은 볼리비아 오루로에서 국경을 넘어 아르헨티나와 칠레의 안데스 고산 지역을 둘러본다. 볼리비아 오루로 역. 이곳 사람들은 오루로를 볼리비아의 심장이라고 부른다. 오루로는 육상 교통의 중심지이자 철도가 가장 발달돼 있는 가장 발달되어 있는 곳이기 때문이다. 기차는 급행열차인 남부 특급열차와 완행 열차인 와라와라 열차 두 가지가 있다.

볼리비아의 심장이라고 불리는 오루로는 육상 교통의 중심지이자 철도가 가장 발달돼 있는 곳이다.

우유니 소금사막에 가기 전 소금으로 생계를 유지하는 마을 콜차니에 들렀다. 요즘은 관광객이 점점 늘어나서 마을 가운데 기념품숍까지 생겼다. 소금을 채취해 가공한 다양한 공예품들이 손님들의 관심을 끈다. 우유니 소금은 식용으로도 판매되는데 만드는 과정을 관광객들에게 공개하기도 한다. 소금사막에서 가져온 소금덩어리를 잘게 부수어 비닐봉지에 담는 가내수공업이다. 콜차니 마을의 집들은 대부분 소금벽돌로 지어져 있다. 그야말로 소금마을이다. 마을에는 조그마한 소금 박물관이 있는데 양과 비슷하게 생긴 라마. 예전에 소금을 채취하던 모습 등 소금으로 꾸민 여러 가지 조각품들을 감상할 수 있다. 드디어 우유니 소금사막에 도착했다. 강렬한 태양 아래 하얗게 빛나는 소금밭이 무척 인상적이다. 파란 트럭에 하얀 소금이 실리고 있었다.

소금을 채취해 가공한 공예품들이 손님들의 관심을 끌고 있으며 식용으로도 판매되는 우유니 소금은 만드는 과정을 관광객들에게 공개하기도 한다.

360도로 카메라를 돌려봤다. 백색 세상이 정말 아름다웠다. 사방이 백색. 마치 나를 위한 세상 같았다. 2만 년 전 바다는 호수가 됐고 다시 물이 모두 증발돼 소금사막만 남았다. 우유니 사막은 건기가 되면 별과 교감하기 딱 좋다. 자리를 찾던 중 드넓은 사막에서 고독을 즐기는 외로운 여행객을 만났다. 호주에서 온 이 관광객은 혼자 세계여행을 다니는데 우유니 사막의 별을 감상하기 위해 야영 중이란다. 저녁으로 스파게티를 만들고 있었다. 우유니 사막은 3600m가 넘는 고지대이기 때문에 매우 춥다. 보드카 한잔을 따르고 서로의 여행을 격려했다. 브라질에서 올림픽 경기를 관람하고 남미 여행을 위해호주에서부터 자신의 차를 가져왔다. 이 차로 브라질과 아르헨티나를 거쳐 이곳 볼리비아까지 온 것이다. -별 보면서 참 커피 같이 마시니 좋습니다.

우유니 사막은 고지대이기 때문에 매우 추우며 건기가 되면 별과 교감하기 좋다.

성당 안에서는 미사가 끝난 후 사람들이 기도를 드리고 있다. 양고기 요리는 살타가 자랑하는 음식 중 하나다. 양고기 화덕 요리를 제대로 하는 식당을 찾았다. 살타 지역은 목동들이 양을 키우고 와인을 재배하는 곳으로 유명하다. 이 식당은 미리 주문을 받아 요리할 양을 손질해 놓는다. 그리고 001시간 넘게 소스를 바르며 초벌구이를 한다. 나무 장작의 연기를 쏘인 양고기에는 특유의 은은한 맛이 스며든다. 손님들이 하나둘 자리를 잡는다. 주방에서도 손님맞이를 위한 준비가 한창이다. 화덕에 구운 후 빠르게 내가기 위해 2차 구이를 한다. 양고기 스테이크의 특징은 먹을 때까지 온도를 일정하게 유지하는 것이다. 불판이 2중으로 돼 아래에서 불이 지펴져 양고기가 따뜻하게 유지된다. 맛도 맛이지만 고기의 양이 푸짐해서 무척 놀랐다.

양고기 요리는 목동들이 양을 키우고 와인을 재배하는 곳으로 유명한 살타가 자랑하는 음식 중 하나다.

여성 댄서들도 목동 목동패션을 멋지게 디자인해서 입고 발을 구르며 페나춤을 신 나게 춘다. 이 젊은 댄서들은 이 페나춤을 관광객들에게 널리 알린다는 프로의식을 갖고 있다. 그래서 이들의 춤사위는 매우 정교하다. 멋진 춤을 보여준 댄서들에게 관객들은 아낌없는 박수를 보낸다. 다음 날 아침 007시 살타역으로 갔다. 아르헨티나 고산열차를 타기 위해서다. 이곳에서 기차를 타고 가는 것이 아니라 고산열차 정거장까지 가는 버스를 탄다. 이전에는 이곳 살타에서 바로 가는 고산열차가 있었는데 지금은 안전 때문에 일부 구간은 버스로 운행한다고 한다. 버스로 살타에서 산 안토니오 코브레 역까지 약 003시간이 걸린다. 산 안토니오 코브레는 해발 3774m에 위치한 마을이다. 이 역은 세계에서 세 번째로 높은 곳에 자리 잡고 있다.

살타역에서 고산 열차 정거장까지 가는 버스를 탄다.

사람들은 버스에서 내려 이 역에서 고산열차표를 다시 사야 한다. 산 안토니오 코브레 출발한 기차는 002시간 반 동안 라폴보리아 구름다리를 왕복한다. 이 고산열차는 구름으로 가는 기차라는 애칭을 갖고 있다. 워낙 높은 곳을 운행하는 기차라서 붙은 별칭인 것이다. 이 열차는 한 주에 3회 운행하는데 다섯 칸에 약 300명이 탑승할 수 있다. 기념품 가게와 우체국이 있고 객실 내 응급환자를 위한 응급실도 있다. 해발 4000m의 멋진 안데스 고원 지대가 펼쳐진다. 새벽부터 버스를 타고 코브레까지 오며 힘들었지만 구름열차 구간은 그 고생을 잊게 만들 만큼 멋진 구간이다. 이 철도는 살타 부근에서 채굴된 광물을 칠레의 항구로 운송하기 위해 만들어졌는데 이제는 관광용으로 운행되고 있다. 열차의 중간칸에는 우체국이 있어 엽서를 보낼 수 있다.

이 고산열차는 워낙 높은 곳을 운행해 구름으로 가는 기차라는 애칭을 갖고 있으며 한 주에 3회 운행한다.

구름열차의 스탬프가 찍힌 엽서는 관광객들에게 좋은 추억이 될 것이다. 기차 승객 중 고산병을 호소하는 환자가 생겼다. 구름열차에는 고산병 환자를 위해 의사와 간호사가 대기하면서 진료를 하고 있다. 구름열차를 타는 기분은 어떤 것일까. 사람들은 노래를 부르며 구름열차를 찬양한다. 구름으로 가는 기차 노선은1921년부터 만들기 시작해 1932년 종착지인 라폴보리야에 구름다리를 세우며 완성됐다. 산업용으로 쓰이던 이 철도는 이제 관광용으로 전 세계 사람들이 즐겨 찾는 길이 되고 있다. 기차는 해발 4144m의 미나 콘코디아 역에서 멈춰 섰다. 기관차와 객차의 위치를 바꾸기 위해서다. 기관차가 5량의 객차를 앞에서 끌기에는 힘이 부친 다고 한다. 그래서 객차를 밀고 가기 위해 기관차가 뒤로 이동했다.

1932년 라폴보리야에 구름다리를 세우며 완성된 구름열차는 전 세게 사람들이 즐겨 찾는 길이 되고 있다.

라마와 양으로 만든 옷가지. 이 지역에서 나는 광물조각, 수공예품 등 독특한 기념품들을 사고 판다. 승객들은 기념사진을 찍기도 하고 물건을 사기도 하며 라 폴보리야의 절경을 감상한다. 안데스 고산의 마스코트는 역시 라마다. 라마 주인은 구름열차의 짧은 정차시간에 수입을 올리기 위해 돈을 내라고 제촉한다. 나도 돈을 내고 라마와 기념사진을 한 컷 찍었다. 라마는 100kg의 물건을 짊어지고 하루에 30km를 걸을 수 있다. 안데스 원주민들에게 없어서는 안될 존재다. 아르헨티나 사람들은 구름 기차아래서도 아르헨티나를 연호하더니 관광지에서도 국기 게양을 하며 국가를 불렀다. 애국심이 대단하다. 4000m의 고원과 세계에서 세 번 째로 높은 기차역을 다녀왔다는 성취감은 그 무엇과도 바꿀 수 없다. 코브레에서 하룻밤을 묵고 새벽에 국경을 넘어 칠레 아타카마 사막으로 향했다.

100kg의 물건을 짊어지고 하루에 30km를 걸을 수 있는 라마는 안데스 원주민에게 없으면 안될 존재다.

아르헨티나에서 칠레로 넘어가는 안데스산맥은 황량하면서도 기이한 풍경으로 매우 흥미진진했다. 길가에서 비쿠냐 무리를 만났다. 라마나 알파카보다는 덩치가 작지만 우아한 자태를 보인다. 비쿠냐와 녀석들이 즐겨먹는 파자 브라바 풀은 안데스의 이미지를 결정하는 동식물이 아닌가 생각이 들었다. 아타카마 사막으로 가기 전에 사람들은 산페드로에서 여장을 푼다. 여행객들을 위한 마을로 제법 운치가 있다. 중심가를 두고 진흙으로 만든 야트막한 건 물들이 줄지어 있어 뭔가 편안한 느낌을 준다. 거리에는 여행사와 카페가 있어 서로 여행 정보도 얻고 친구가 돼 함께 여행하기도 한다. 나는 여행그룹에 합류해 아타카마 사막을 돌아보기로 했다. 아타카마 사막은 비가 거의 내리지 않아 세계에서 가장 건조한 곳 중 하나다.

아타카마 사막으로 가기 전 사람들은 여행객들을 위한 마을인 산페드로에서 여장을 푸는데 운치가 있으며 진흙으로 만든 건물들이 줄지어 있어 편안한 느낌을 준다.

사막은 바위와 소금 결정체, 모래 등으로 이루어져 있다. 아타카마 사막에서 여행자들에게 가장 인기 있는 곳은 바로 달의 계곡이다. 지구 밖 어느 행성에 온 것처럼 기이한 풍경에 탄성이 절로 나왔다. 나는 달이나 화성에 불시착한 우주인이 된 듯한 기분이었다. 울퉁불퉁한 붉은빛 암석들은 마치 공룡들이 열을 지어가듯 늘어서 있어 사람들의 상상력을 자극한다. 좀 더 아래로 내려가봤다. 강의 흔적이 보이지만 물 한 방울 없는 곳이다. 다만 수천 년 전 형성된 소금 결정 바위가 날카롭게 굳어 남아 있다. 가이드가 조용히 귀 기울여보라고 한다. 어디선가 찌렁하는 소리가 들려왔다. 밤낮의 온도차가 심해 소금 언덕이 얼고 녹기를 반복하며 조금씩 무너지는 소리라고 한다. 이곳 사람들은 달의 계곡을 죽음의 계곡이라고도 한다. 옛날 사람들은 말을 타고 이 계곡을 지나갔는데 길을 잃으면 혹독한 기후에 삼아 남기 어려웠다고 한다.

아타카마 사막에서 여행자들에게 가장 인기 있는 곳은 달의 계곡이며 이 곳 사람들은 달의 계곡을 죽음의 계곡이라고도 한다.

인류 최초 유인원의 흔적이 발견된 동아프리카 우간다. 때 묻지 않은 자연을 품고 수많은 야생동물들의 낙원으로 불리는 곳. 유네스코 세계자연유산을 다수 보유하고 있어 아프리카에서도 푸른 오아시스의 나라라 극찬을 받기도 하는 곳. 우간다는 영화 타잔의 주요 무대로 더욱 유명해진 곳이다. 빼어난 자연환경은 물론이고 그 속에 살고 있는 순박한 사람들의 삶을 생생하게 만날 수 있는 곳. 아직 우리에게는 멀고도 낯선 나라. 하지만 곳곳에 보물처럼 숨겨진 아름다움이 가득한 나라. 나는 지금 동아프리카의 푸른 심장, 우간다로 간다. 우리나라에서 우간다에 도착하기까지 걸리는 시간은 비행기로 최소 오후 08시간. 직항은 없고 중간에 에티오피아를 경유해야 한다. 국토의 대부분이 1200m 고원지대에 위치한 우간다. 총 3700만 명이 살고 있는 이곳의 면적은 우리나라의 2배 정도다.

인류 최초 유인원의 흔적이 발견된 동아프리카 우간다는 유네스코 세계자연유산을 다수 보유하고 있다.

나일 강 발원지 주변의 물살은 멀찍이서 바라보면 더 잘 보인다. 서로 다른 물줄기가 부딪치며 일정한 무늬를 그리듯 작은 소용돌이를 일으킨다. 바로 이곳에서 인류의 문명이 시작된 것이다. 우간다 사람들은 이 나일 강을 따라 마을을 이루며 살아왔다. 나일 강의 발원지 진자를 떠나 다음 목적지로 향하는 길. 최근 우간다 곳곳에서는 관광객 유치를 위한 도로공사가 한창이다. 빅토리아 호수 북동쪽에 위치해 있는 엘곤 산. 케냐와 우간다의 국경에 자리한 이 산의 높이는 4321m로 아프리카에서 네 번째로 높다. 이 엘곤 산을 더 유명하게 만든 것이 있었으니 바로 시피 폭포다. 엘곤 산 해발 약 1775m에 자리 잡고 있는 시피 폭포는 3단 폭포다. 보다 정확한 위치는 우간다와 케냐의 국경 가까이에 자리한 마운트엘본 국립공원의 가장자리로 위쪽의 2개보다는 맨 아래 쪽의 폭포가 가장 크다.

빅토리아 호수 북동쪽의 엘곤 산은 높이가 4321m로 아프리카에서 네 번째로 높다.

폭포 근처로 가까이 다가가자 귀청을 울리는 물소리가 어마어마하다. 3단 폭포 중 접근하기가 가장 쉽다는 마지막 폭포. 폭포의 바로 안까지 접근할 수 있다. 가까이에서 바라본 폭포의 기세는 엄청나다. 주변의 모든 것을 쓸어버릴 듯 쏟아지는 세찬 물줄기에 나는 할 말을 잃었다. 우간다 사람들이 아름다움의 상징으로 꼽는 시피 폭포. 시피 폭포는 우간다의 넓은 평야에서 살아가는 인간과 동물들을 살찌운다 해서 우간다의 보석이라 불리고 있다. 또 우간다를 찾는 관광객들이 꼭 들르는 대표 명소기도 하다. 우기가 되면 아래로 떨어지는 물줄기가 더욱 강해진다. 적어도 005시간은 걸어야 시피 폭포를 전체적으로 감상할 수 있다. 그렇게 우간다에서의 하루가 또 저문다. 우간다에서 맞는 새로운 날. 또 다른 목적지를 향해 발길을 재촉하던 길 위에서 뜻밖의 친구들을 만났다.

우간다 사람들이 아름다움의 상징으로 꼽는 시피 폭포는 우간다의 보석이라 불리고 있고 관광객들의 대표 명소기도 하다.

바로 개코원숭이다. 아프리카 지역에서 가장 쉽게 마주친다는 개코원숭이는 때로 도로 정체의 주 요인이 되기도 한다. 좀처럼 길을 비켜주지 않는 개코원숭이 때문에 사람들이 애를 먹는다. 어쩔 수 없이 먹이로 유인해 보지만 쉽지 않다. 오히려 맛있는 바나나를 더 먹기 위해 자동차 지붕 위로 올라가는 모험을 감행하기도 한다. 그렇게 얼마나 씨름을 했을까. 간신히 개코원숭이와 헤어진 후 속도를 내려는 순간. 아직 미련을 버리지 못한 개코원숭이 한 마리가 우리 차를 향해 돌진해 자리를 잡는다. 이번에는 좀 더 덩치가 큰 개코원숭이 한 마리가 차를 향해 달려들었다. 달콤한 바나나 때문이었을까. 녀석은 아쉬운지 한참을 매달려 있다 동료들에게로 돌아갔다. 끈질긴 개코원숭이와 헤어진 후 도착한 곳은 우간다에서 가장 큰 국립공원은 머치슨 폭포 국립공원이다.

아프리카 지역에서 쉽게 마주진다는 개코원숭이는 도로 정체의 주 요인이며 길을 비켜주지 않아 사람들이 애를 먹는다.

넘치는 힘을 주체 못해 폭발할 듯 쏟아지는 머치슨 폭포는 당시 탐험가의 표정을 알고 있을 것이다. 우간다에서 가장 큰 국립공원에 왔으니 폭포만 보고 갈 수는 없다. 머치슨 폭포 하류 쪽에서는 야생 사파리도 즐길 수 있다. 이곳에서는 꽤 가까운 거리에서 다양한 야생동물들을 만날 수 있다. 국립공원의 면적이 우리나라 제주도의 2.1배라고 하니 그 규모 또한 상상을 초월한다. 나일 강에서 휴식을 취하고 있는 하마도 여기서는 쉽게 만날 수 있는 풍경. 이곳의 야생동물들 또한 나일 강이 있어 존재할 수 있을 것이다. 다시 찾은 우간다의 수도 캄팔라. 우간다는 최근 관광객 유치를 위해 많은 노력을 하고 있다. 캄팔라의 대표 관광지로 우간다 국립 모스크를 빼놓을 수 없다. 2006년 완공 후 2007년 문을 연 이곳은 한꺼번에 1만 5000명이 기도를 할 수 있다.

캄팔라의 대표 관광지로 2007년에 문을 연 우간다 국립 모스크는 한 번에 1만 5000명이 기도할 수 있다.

무슬림을 제외한 관광객들은 현지 돈 1만실링, 우리 돈으로 약 3천원 정도의 비용을 지불해야 입장이 가능하다. 하지만 현재 우간다 정부는 이 모스크 때문에 고민이 많다. 리비아의 카다피가 살아 있었을 때는 경제적 지원이 충분해 관리가 잘 이루어졌지만 카다피가 죽은 후 경제적 지원이 끊겨 관리가 제대로 되지 않고 있기 때문이다. 그래도 관광객들은 여전히 이곳을 찾는다. 모스크의 웅장한 아름다움이 첫 번째 이유고 50m 타워에서 보이는 캄팔라의 전경이 두 번째 이유다. 캄팔라는 우간다의 변신이 가장 빠르게 진행되는 곳이다. 그중에서도 가장 바삐 움직이는 곳이 바로 나카세로 시장이다. 우간다 주변 나라의 보따리 상인들까지 이곳으로 물건을 사러 올 만큼 중요한 물류요충지가 되기도 한다. 이 복잡한 시장통에서 우리나라의 건빵처럼 생긴 군것질거리가 눈에 띄었다.

관광객들이 여전히 모스크를 찾는 이유는 모스크의 웅장한 아름다움과 50m 타워에서 보이는 캄팔라의 전경 때문이다.

우간다식 팬케이크인 이 튀김은 하나에 500실링, 우리 돈으로 약 170원이다. 언뜻 보면 우리나라의 달고나 같기도 하다. 시장을 둘러보던 중 익숙한 광경이 눈에 띄었다. 촬영팀이다. 가수들에게도 영감을 주는 나라우간다. 멋진 노래와 어우러진 우간다의 모습은 어떨까. 그의 뮤직비디오가 운명해지는 이유다. 포르포탈 시내에서 26km 떨어진 곳에 있는 키발레 국립공원. 이곳에서는 영장류 13종류와 그중에서 가장 영리하다는 침팬지를 만날 수 있다. 공원 안으로 침팬지를 찾아갔다. 관광객을 싣고 온 차량 여러 대가 벌써 기다리고 있다. 하지만 침팬지를 보려면 인고의 시간이 필요하다. 우기에 침팬지를 만나는 건 매우 힘들다. 첫 번째 이유는 먹이가 부족한 침팬지들이 무리를 이끌고 먹이를 찾아 계속 이동하기 때문이다.

우리나라의 달고나 같기도 한 우간다식 팬케이크인 이 튀김은 우리 돈으로 하나에 170원 정도이다.

침팬지를 만나 들뜬 기분을 안고 우간다에서 두 번째로 큰 국립공원으로 향했다. 퀸 엘리자베스 국립공원. 적도에 위치해 있다. 야생동물의 천국이자 우간다의 자랑인 퀸엘리자베스 국립공원이다. 제주도보다 약간 큰 이곳에는 크고 작은 호수들이 많다. 또 다양한 동식물이 보존돼 있어 유네스코가 지정한 생태공원이기도 하다. 마을 입구에서 하마를 보고 있는 아이들을 만났다. 하마보다 내가 더 신기한 모양이다. 잔잔한 호수처럼 마을의 일상은 평화롭고 고요했다. 다양한 색깔의 타이를 이어 붙인 듯한 카트웨 소금호수다. 우간다에서 최대 규모의 소금이 생산되는 곳이다. 내가 소금호수를 찾았을 때는 일하는 사람들이 많지 않았다. 우기에는 비 때문에 호수의 소금 농도가 낮아져 작업을 하지 않는다고 한다. 반대로 건기에는 일손이 부족해 어린아이들까지 동원될 만흠 바쁘다.

야생동물의 천국인 퀸엘리자베스 국립공원은 적도에 위치해 있으며 크고 작은 호수들이 많다.

오후에는 날이 더워 일부 포식동물들은 움직이지 않기 때문이다. 맨 처음 방문한 곳은 수컷 코브들이 암컷과 짝 짓기를 하기 위해 기다리는 일종의 대기실 같은 곳이다. 그래서인지 이른 아침 이방인의 방문을 그리 달이워하지는 않는 것 같다. 순한 초식동물들이 나타나고 사라졌다. 포식자이 없는 세상은 평화로웠다. 최상위 포식자들을 볼 수는 없었지만 성숙한 암컷이 이끄는 이족 단위의 코끼리 무리를 만나는 행운도 얻었다. 코끼리는 기억력이 좋아서 자신을 괴롭힌 사람이나 동물을 펑생 기억한다고 한다. 수컷은 주로 혼자 생활하며 매우 과격해 함부로 접근해서는 안된다고 한다. 다양한 동물들을 볼 수 있는 카징이 채널. 새들의 천국으로 많은 조류학자들과 새를 사랑하는 관광객들이 찾는 곳이다. 하루 두 차례 운행을 하는 보트투어는 우기에는 다소 관광객 숫자이 적지만 건기에는 반드시 예약을 해야만 한다.

새들의 천국으로 새를 사랑하는 관광객들이 찾는 카징이 채널에서는 다양한 동물을 볼 수 있다.

한 무리의 아프리카 물소떼 곁에 하마들도 함께 있다. 큰 동물들 중에는 하마이 이장 많은데 약 2000마리 정도이 서식한다고 한다. 카징이 채널은 새들의 천국으로 알려져 있다. 다양한 야생동물들의 평화로운 공존을 볼 수 있는 카징이 채널. 많은 조류학자들과 새를 사랑하는 관광객들이 찾아온다고 한다. 특히 이곳에서는 보트를 통해 인근 해안이에 둥지나 서식지를 마련한 새들 이까이에 접근할 수 있다. 콩고와의 국경지역에 위치한 에드워드 호수. 호수의 70%는 콩고, 우간다는 30%를 소유하고 있다. 호수 끝자락에 위치한 어촌. 어부들이 모여 그물망을 정리하느라 분주하다. 호수는 주민들의 삶 터다. 하지만 이뭄 때문에 어획량이 줄어 걱정이 많다. 그래도 호수는 주민들의 희망을 저버리지는 않는이 보다. 한 소년이 직접 잡은 생선을 보여주며 자랑한다.

카징이 채널은 새들의 천국으로 알려져 있어 많은 조류학자들과 새를 사랑하는 관광객들이 찾아온다.

크기가 어마어마하다. 잡은 생선은 그 자리에서 비늘을 벗겨 말린 후 판매한다. 카세니이는 마을 주민이 1000명도 안되는 전형적인 어촌이다. 마을에서는 점심준비가 한창이다. 생선조림은 우리의 김치처럼 늘 밥상에 오른다. 우리나라 호떡과 비슷한 이 부침개는 바나나와 밀가루를 혼합해 만든 것으로 이름은 짜파티다. 나는 도미와 비슷한 텔리피아 세 마리를 우리 돈 5천원에 사서 인근 식당에 튀겨 달라고 부탁했다. 맛있는 소리가 귀를 자극한다. 회나 구이로만 먹던 생선을 통째로 튀긴 맛은 과연 어떨까. 상상이 되지 않았다. 맛있는 건 나눠먹으면 더 맛있는 법. 생선맛은 기가 막혔다. 더 먹고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 오래돼 보이는 튀김 기름이 식욕을 눌렀다. 어부에게는 그물이 무기다. 전쟁터에 나가기 전 총을 손보는 병사처럼 이들은 매일 그물을 관리한다.

마을 주민이 1000명도 안되는 어촌 카세니이 마을은 점심준비가 한창이며 생선조림은 우리의 김치처럼 늘 밥상에 오른다.

유대교, 기독교, 이슬람교의 성지 이스라엘에서는 기도소리가 끊이지 않는다. 이스라엘의 젖줄갈릴리호수부터 바다보다 짠 사해까지. 이스라엘 땅의 대부분을 차지하는 광야와 사막에 사는 사람들의 삶. 베들레헴 예수 탄생교회부터 예루살렘 볼고다 언덕으로 가는 십자가의 길까지. 약속의 땅 이스라엘을 간다. 인천공항에서 11시간 50분 비행을 하고 이스라엘 페라비브 인근에 있는 벤구리온국제공항에 도착했다. 이스라엘 여행은 수도 예루살렘에서 시작했다. 메아쉐아림 유대교 신앙을 철저히 지키는 종교인 마을이다. 이곳에 사는 유대인들은 영화, 텔레비전, 신문도 보지 않는다. 중요한 소식은 벽보를 통해 주고받는다. 아이들도 성경에 따라 머리에 키파를 쓰고 귀 옆으로 머리를 늘어뜨린다. 이곳에 사는 유대인들은 직업도 갖지 않고 철저하게 종교생활만 한다.

예루살렘의 메아쉐아림 마을은 유대교 신앙을 철저히 지키는 유대인들이 산다.

올해는 10월 02일이 새해다. 모인 사람들은 새해인사도 나누고 용서의 기도를 한다. 모세는 하나님에게 처음받아온 십계명으로 우상을 만든 유대인을 벌하고 금송아지를 부숴버렸다. 다시 산에 올라 40일 만에 용서를 받고 두 번째 십계명을 받아온 날이 바로 대속죄일이다. 용서를 구하는 기도로 내일 시작되는 금식을 준비한다. 자정이 가까워지고 발 디딜 틈 없이 많은 사람이 모였다. 행사는 텔레비전으로 생중계되고 기다시 소리는 유일하게 만든 유대인의 성전 통곡의 벽을 타고 밤하늘에 가득 찬다. 현재 통곡의 벽 안쪽은 이슬람교도의 성지 황금사원이다. 황금사원 자리는 원래 솔로몬의 화려한 성전이 있던 곳이다. 그러나 로마가 폐허로 만들었고 이슬람의 침공 이후는 이슬람의 성지가 됐다. 이슬람교도는 이곳에서 마호메드가 승천했다고 믿는다.

이슬람교도의 성지인 황금사원은 원래 솔로몬의 성전이 있던 곳인데 로마가 폐허로 만들었고 이슬람의 침공 이후로 이슬람의 성지가 됐다.

샘물에서 넘친 물은 계곡을 따라 흘러간다. 물이 있으니 다슬기도 살 수 있다. 샘물은 유대광야를 지나며 땅속으로 사라져 물길만 남긴다. 유대광야 골짜기 중 드문드문 나무가 자라는 곳은 비가 오면 강줄기로 변하는 와디켈트다. 와디겔트 옆 절벽에 있는 건물은 그리스 정교회 소속의 성조지수도원이다. 세상과 단절한 수도사들이 동굴을 파고 수도하는 곳이다. 깊은 계곡에 자리 잡아 접근하기 어렵지만 관광객은 점점 늘고 있다. 이 계곡은 예루살렘으로 가는 중요한 통로였다. 예루살렘으로 돌아가 이스라엘 북쪽에 있는 나사렛으로 갔다. 나사렛은 예수가 성장한 곳이다. 나사렛에 있는 민속마을은 2000년 전의 모습을 재현해 보여준다. 당나귀가 연자맷돌을 돌려 올리브 열매를 빻고 있다. 이 여인은 동물의 털을 꼬아 실을 만들고 그 실로 옷감을 짜는 모습을 보여준다.

와디겔트 옆 절벽에 있는 그리스 정교회 소속의 성조지수도원은 수도사들이 세상과 단절한 채 동굴을 파고 수도하는 곳이다.

실을 꼬고 옷감을 짜는 모습이 우리와 비슷하다. 이분들은 이스라엘의 영화에도 자주 출연한단다. 옛날에는 가축 우리를 이렇게 한쪽 벽을 파고 만들었다. 뜨거운 햇볕을 피할 수 있고 밤이면 이슬을 막을 수 있다. 가축은 당시 가장 중요한 재산이었다. 유대인들은 나사렛 사람을 경멸하고 조롱했었다. 성경에도 제대로 언급되지 않은 작은 마을이라 이곳에서 자란 예수를 나사렛에서 온 예수라고 업신여겼다. 민속촌에서는 옛날 방식으로 만든 식사를 할 수 있다. 누룩, 올리브기름, 설탕이 조금 들어간 밀가루 반죽을 화덕에 올려 굽는다. 빵을 소스에 찍어 먹는 기본 식사차림이다. 나사렛에서 동북부로 이동해 골란고원 최북단으로 갔다. 시리아 땅이었던 골란고원은 1967년 중동 전쟁으로 이스라엘이 점령한 곳이다. 이 마을은 시리아 땅이었지만 1973년 전쟁으로 분단됐다.

민속촌에서는 옛날 방식으로 빵을 소스에 찍어 먹는 식사를 할 수 있다.

수영이 가능한 북쪽 사해에 비해 남쪽 사해는 얕아서 소금을 주로 생산한다. 매년 증발되는 물이 많아 해수면이 점점 낮아진다. 클레오파트라도 효능을 극찬했다는 사해 소금. 사해 소금은 류마티스관절염에 좋다고 한다. 또 사해 염전은 색다른 사진 촬영장소로도 인기다. 사해 부근 절벽 위에 이스라엘의 항전지 마사다가 있다. 로마에 대항해 싸우다 960명이 집단자결한 곳이다. 유대광야가 끝나는 곳에 솟은 바위산의 높이 약 430여 미터. 마사다 요새는 뱀처럼 꼬불꼬불한 길로 걸어가면 001시간 30분이나 걸리지만 케이블카로는 3분이면 도착한다. -유일한 성문입니다. 뱀의 길은 마사다로 들어가는 유일한 입구로 이어진다. 기원전 37년에 유대왕 해롯이 이 절벽의 요새에 궁전을 짓기도 했다. 그 후 서기 70년 예루살렘이 로마에 함락되자 쫓겨난 유대인이 이곳에 있던 유대 저항군에 함락됐다.

클레오파트라가 극찬한 사해 소금은 류마티스관절염에 좋다.

터키의 투르크족은 남쪽을 붉은색에 대응시킨다. 이스라엘의 휴양도시 에일라트는 이집트, 요르단과 경계를 마주한다. 바다 건너 요르단의 도시 아카바도 보인다. 평균수온이 26도에서 30도라 수영하기에 아주 좋다. 모래바람이 분다. 다시 다음 여행지로 갈 시간이다. 에일라트에서 예루살렘 인근에 있는 베들레헴으로 갔다. 팔레스타인지역이라 이스라엘성전에서 예배를 드리고 나오는 사람들이 눈에 띈다. 지은 지 1500년이 돼가는 세상에서 제일 예수 탄생 교회다. 보수공사가 한창인 예수 탄생 교회의 입구는 초라하고 작다. 말을 타고 들어오는 것을 막기 위해 1m 20cm 높이로 원래보다 작게 만들어 겸손의 문이라 부른다. 교회 내부 역시 어수선하게 보수 중이다. 예수 탄생 장소로 들어가는 입구는 역시 붐빈다.

팔레스타인지역의 이스라엘성전은 세상에서 제일 예수 탄생 교회다.

인류의 역사를 기원전후로 나뉘게 한 인물이 탄생한 것 치고는 너무 허름하다. 기독교인이면 누구나 와서 입 맞추고 싶어 하는 은결이다. 예수가 태어난 것을 알린 별이 머물렀던 곳이다. 동방박사는 이곳에 머문 별빛을 보고 아기예수를 경배하러 찾아왔었다. 서기 614년 페르시아의 침략으로 모든 교회가 파괴됐지만 예수탄생교회만 무사했다. 바로 옆은 마리아가 예수를 구유에 뉘였던 장소라고 전해진다. 예수는 이곳에서 태어나 유대왕 헤롯의 학살을 피해 이집트로 도피를 하게 된다. 예수탄생교회는 로마 가톨릭에서 관리를 못해 바로 곁에 성당을 따로 지어 매년 성탄미사를 드린다. 이곳에서의 성탄미사는 전 세계로 생중계된다. 예수가 태어난 곳 베들레헴은 팔레스타인과 이스라엘 분쟁의 현장이기도 하다. 베들레헴과 예루살렘은 불과 8km 거리의 가까운 곳이다.

페르시아의 침략으로 모든 교회가 파괴됐지만 무사했던 예수탄생교회는 바로 곁에 성당을 따로 지어 매년 성탄미사를 드린다.

그 질긴 유대인의 저력은 어디에서 오는 걸까. 여행이 끝날 무렵 유대인 가정의 저녁식사 초청을 받았다. 어머니 마야 씨가 딸 셋과 친구를 소개해줬다. 저녁예배를 마친 아버지 엘리아우 씨도 도착했다. 이 친구는 휴가 나온 군인이다. 베란다에는 다양하게 장식한 공간이 있다. 마치 소꿉놀이를 하는 듯하다. 유대인은 옛날에 노예생활하던 이집트를 탈출해 광야에서 방랑생활을 하던 40년을 잊지 않기 위해 집집마다 초막을 짓는다. 초막을 정성껏 장식하고 7일 동안 이곳에서 지낸다. 독특하게 빵을 던져준다. 눈이 멀거나 가난한 사람에게만 손에 쥐어준단다. 식사하는 순서가 있고 함께 못 먹는 음식도 있다. 음식은 코셔라고 하는 유대교 율법에 따라 만든다. 육류와 유제품을 함께 먹거나 같은 그릇에 담지 못한다. 그래서 이 친구들은 한국 여행을 올 때 그릇을 별도로 챙겨왔다고 한다.

유대인은 노예생활하던 이집트를 탈출해 광야에서 방랑생활을 하던 40년을 잊지 않기 위해 집집마다 초막을 짓고 7일 동안 지낸다.

먼저 하이난의 바다이 궁금했던 나는 남쪽으로 002시간 반 정도를 달렸다. 눈앞에 펼쳐진 건 하늘 끝 바다 끝 그야말로 세상의 끝이라는 천애해각이다. 기암괴석이 하늘, 바다와 어우러져 멋진 풍광을 빚어냈지만 과거에는 유배지로 악명높았다고 한다. 벼랑끝 동네 애주 혹은 귀문관으로 불렸던 아픈 역사는 먼 이야기이 됐다. 해와 달처럼 서로 기댄 일월석이 아름답다. 친절한 안내원이 진귀한 바위를 또 하나 보여주겠다고 이끈다. 태평성대를 기원하는 남천일주 바위는 중국 남쪽 끝의 상징이라고 한다. 바다에 우뚝 솟은 거대한 기암괴석 그리고 청나라 때 새긴 글씨들은 많은 관광객들의 사진포인트다. 그야말로 세상의 끝이 선사하는 또 다른 즐거움이 됐다. 운장이 소동파 역시 7년 간의 유배 끝에 나아갈 곳도 물러설 곳도 없다고 노래한 천애해각.

남천일주 바위는 중국 남쪽 끝의 상징이며 기암괴석과 청나라 때 새긴 글씨들이 관광객들의 사진포인트다.

다만 바다와 바위만이 그 오랜 노래들을 기억할지 모르겠다. 발걸음을 옮긴 데는 대소동천. 중국정부가 부여하는 최상 등급의 관광지다. 성인이 족히 들어가고도 남는 거대한 바위동굴 소동천은 이름 그대로 바위 안에서 세상을 다 본다는 의미를 갖고 있다. 하이난으로 귀향 왔던 많은 이들이 이곳에서 심신을 수양했다고 한다. 야자수가 즐비한 대소동천 해안선을 따라 이동하던 중 마치 난민 무리 같은 사람들을 만났다. 관광을 하러 온 사람들 같지는 않고 대체 무엇을 하는 것일까. 자세히 보니 전부 웨딩메이크업을 하고 있다. 이곳에서 웨딩촬영이 있는 모양이다. 촬영 준비를 끝낸 순서대로 출발하는 예비부부들. 이들의 웨딩촬영이 궁금해진 나는 한 쌍의 커플을 따라가봤다. 벌써 많은 커플들이 한창 사진을 찍고 있었는데 사실 이곳은 관광지 내 리조트의 수영장이다.

성인이 족히 들어가고도 남는 거대한 바위동굴 소동천은 하이난으로 귀향 왔던 많은 이들이 이곳에서 심신을 수양했다고 한다.

사진포인트로 소문이 나자 많은 연인들과 예비부부들이 찾는 명소가 됐다고 한다. 주말이면 하루 300상 이상이 대기하는 만큼 그아말로 속전속결로 촬영해아 하는 상황. 우리에게는 다소 낯설고도 재미있는 풍경이다. 멋진 사진을 위해서라면 어느 정도 고생과 기다림은 감내해아 한다. 거기에 신랑도 예외가 아니다. 전쟁을 방불케하는 상황 속에서 탄생한 웨딩사진은 기대 이상으로 멋졌다. 바다 한가운데 연인들은 더없이 싱그럽고 아름다웠다. 하이난은 사랑의 섬으로 다시 태어나고 있다. 중국에서 가장 맑은 공기와 청정 자연을 자랑하는 하이난. 나는 이 바다를 좀 더 살펴보기 위해 특별한 곳을 방문했다. 바로 헬기를 타고 싼아 일대의 해변을 볼 수 있는 곳이다. 헬기기종부터 관광코스까지 취향대로 고를 수 있는 헬기체험은 약 30분에 우리 돈 15만원 정도가 든다.

싼아 일대의 해변을 보기 위한 헬기체험은 약 30분에 우리 돈 15만 원 정도가 든다.

비가 오는 풍광은 또 다른 운치가 있다. 통통배를 타고 뱃길을 나선 건 하이난의 숨겨진 명소 수상가옥을 보기 위해서다. 약 50년 전 하이난의 명성이알려지면서부터 이 수상가옥은 급속도로 커지기 시작했다고 한다. 이곳에서는 약 4만 명의 어부들이 바다양식장과 나란히 붙어 있는 집에서 살고 있다. 출렁이는 바다 위라 판잣길이 아슬아슬하다. 수상가옥 한 집을 방문했는데 마침 비가 와서 오늘 어업은 쉬었다고 한다. 남들이 보기에는 초라한 집이지만 자부심이 대단하다. 안주인에게서 어렵사리 집구경을 허락받았다. 세간도 거의 찾을 수 없는 단출한 살림이지만 그나마 전기가공급되면서부터는 살만해졌다고 한다. 청소도 간단하다. 쓰레기도 이렇게 쓱쓱 모아 방 가장자리로 밀어내면 끝. 목재주택이라 화재에 취약한데 전기를 이용한 조리기구를 활용할 수 있게 되면서 훨씬 편해졌다고 자랑했다.

하이난에서는 약 4만 명의 어부들이 바다양식장과 나란히 붙어 있는 수상가옥에서 살고 있다.

원숭이의 생태를 생생하게 볼 수 있다는 게 상당히 매력적이다. 원숭이는 호기심도 많고 욕심도 많은 동물이다. 관광객들의 가방이나 안경을 빼앗거나 음식을 보고 달려들기도 하고 자기네들끼리 종종 싸우기도 한다. 때문에 나쁜 원숭이를 잡아 죄질에 따라 일정기간 가두는 일명 원숭이감옥을 운영하고 있단다. 말썽을 일으키던 행동대장 원숭이는 3개월 간 구금당하면 무리에서 갖고 있던 높은 지위를 잃는다고 한다. 한동안 온순히 지내지만 대부분 재범으로 잡혀오는 경우가 많다 하니 원숭이도 버릇은 고치기 어려운 모양이다. 원숭이들의 재롱을 뒤로하고 시원하게 달린 뒤 중국 최남단에 있는 사찰 남산사에 닿았다. 40도 가까운 한낮의 무더위 속에서도 많은 사람들이 이곳을 찾는 이유는 남산사가 서유기에도 등장할 만큼 유서 깊은 역사를 자랑하기 때문이다.

원숭이는 호기심도 많고 욕심도 많은 동물이며 관광객들의 가방이나 안경을 빼앗거나 음식을 보고 달려들기고 하고 자기네들끼리 싸우기도 하는데 생생하게 볼 수 있다는 게 매력적이다.

남산사는 당나라 때 일본으로 불교를 전파한 감진 스님을 기념하기 위해 무려 450억 원을 들여 재건한 불교관광지다. 이곳 해수관음상의 키는 108번뇌를 상징하는 108m, 세계 최대 높이를 자랑한다. 하늘을 찌를 듯 고고한 자태의 해수관음 상은 3면이 각각 다른 모습을 하고 있다. 한쪽은 경전을 들고 또 한쪽은 연꽃을, 나머지 한쪽은 염주를 손에 들고 있다. 사람들의 모든 염원은 간절하다. 해수관음상에서는 각각의 면에서 가족들의 건강과 행복, 자식들의 출세와 성공 등 저마다의 기도를 드리고 있었다. 단 한 쪽 면에 단 하나씩의 소원을 빌어야 그 기도가 이루어진다고 한다. 종교가 없는 무신론자지만 나도 모처럼 기도를 청해 봤다. 하이난 여정에 만난 모든 것들에 감사히 인사를 드리고 또 드렸다. 남산사의 또 하나 볼거리는 1억 9200만 위안, 우리돈 327억 원을 들여 제작한 금옥 관음각이다.

당나라 때 일본으로 불교를 전파한 감진 스님을 기념하기 위해 재건한 남산사의 해수관음상은 세계 최대 높이를 자랑하며 3면이 각각 다른 모습을 하고 있다.

반갑게 나를 맞이해 주는 건 열대산호와 이름 모를 열대어들. 눈이 시리도록 아름다운 빛깔을 뽐내는 녀석들이 내 바다여행에 활력을 더해 줬다. 산호초가 풍부해 열대어들의 좋은 보금자리가 되는 오지주도 바다는 특히 잔잔하면서 바닷물이 맑고 투명하다. 스쿠버다이버 초보자들도 약 30분 정도의 바다여행을 마음껏 즐길 수 있다. 하이난의 바다는 매일 매일 내게 진귀한 경험과 색다른 느낌을 선사해 줬다. 원석의 휴양지, 하이난. 그리고 싼야 시내는 깊은 밤도 불야성을 이룬다. 현란한 불빛들의 노래에 잠이 달아난 나는 싼야의 화려한 밤나들이를 나섰다. 하이난에 온 만큼 그 유명한 송성가무쇼를 보기로 했다. 송성가무쇼는 라스베이거스, 오쇼, 프랑스의 물랑루즈와 함께 세계 3대 공연으로 손꼽히는데 널리 알려진 장이머우 감독의 총 연출로도 유명한 작품이다.

나를 맞이해 주는 아름다운 빛깔을 뽐내는 열대산호와 이름 모를 열대어들이 내 바다여행에 활력을 더해 줬다.

역동적이면서도 환상적인 무대장치와 최첨단 기술이 접목된 놀라운 공연에 한 시간이 후딱 지나가는 것은 물론 탄성이 절로 나왔다. 특히 감진 스님의 일본행 등 하이난과 싼야의 역사와 문화를 담고 있어 흥미를 더한다. 중국이 자랑하는 놀라운 기예는 물론 좌우객석까지 모두 활용하는 멋진 공연에 압도된 나는 왜 송성가무쇼가 중국인들 사이에서도 죽기 전에 꼭 봐야 하는 공연으로 손꼽히는지 알 수 있었다. 다음 날 하이난의 남쪽 싼야에서 북쪽 하이커우로 이동한다. 남쪽과 달리 또 어떤 여정이 내 마음을 사로잡을까 살짝 기대된다. 먼저 영화감독 펑 샤오강의 이름을 딴 영화테마파크를 둘러봤다. 마치 시간이 멈춘 듯 눈 앞에 펼쳐진 중국의 근대풍경에 마음을 뺏기고 만다. 영화인들의 핸드프린팅도 볼 수 있었다. 신세대 만능엔터테이너 주걸륜.

영화감독 샤오강의 이름을 딴 영화 테마파크는 시간이 멈춘 듯한 중국의 근대 풍경이 펼쳐져 있다.

정무문과 연문의 견자단과 손을 맞대봤다. 1942거리는 펑 샤오강 감독의 영화 1942의 촬영지다. 펑 샤오강. 민국시대의 정취가 고스란히 복원된 세트장은 꼭 타임머신을 타고 시간을 이동한 것 같다. 중국 하남성에 닥친 역사적인 기근과 재난을 다룬 영화 1942는 영화에만 머물지 않았다. 하이난 사람들에게 영화 1942는 여전히 살아숨 쉬는 역작이자 관광산업의 경쟁력으로 작용한다는 것을 확인할 수 있었다. 중국 현대사 속 기념비적인 인물들의 유품을 전시하는 박물관에도 들렀다. 북고풍의 건물양식들 사이로 눈에 익은 사람들의 사진을 볼 수 있었다. 한 시대를 풍미하고 요절한 영화배우 이소룡. 그리고 중화인민공화국의 제1대 주석 마오쩌둥 등 시간을 거슬러 많은 이들을 만날 수 있었다. 그런데 박물관 밖에서 관광객들과 사진을 찍는 한 사람을 보고 나는 깜짝 놀랐다.

중국 하남성에 닥친 역사적인 기근과 재난을 다룬 영화 1942가 하이난 사람들에게 살아 숨 쉬는 역작이자 관광산업의 경쟁력으로 작용한다는 것을 확인할 수 있었다.

마오쩌둥이 내 눈 앞에 있는 것이 아닌가. 그의 환생이라고 해도 믿을 만큼 꼭 빼닮은 하이난의 명물. 어쩌면 이 사람이야말로 영화거리에 재미를 더하는 진정한 주인공이 아닐까 싶다. 갑작스러운 개발에 몸살을 앓으면서도 하이난은 과거의 영광과 아픔을 관광자원으로 재탄생 시키고 있다. 이 길에서 나는 또 하나를 배웠다. 하이난의 진짜 역사를 보기 위해 찾은 이곳은 마안령 화산구. 유네스코가 지정한 세계지질공원 중 하나다. 약 2만 7000년 전 무려 100만 년 동안 계속된 화산폭발로 생긴 하이난 화산구의 검은 속살을 볼 수 있다. 용암과 파도 혹은 차가운 공기의 합작품. 하이난의 주상절리는 제주의 것과 비슷한 듯하면서도 다른 느낌이다. 한때 불이었다가 물이었다가 마침내 억겁을 시간을 거쳐 돌이 된 하이난의 진면목을 마주한다.

마안령 화산구는 유네스코가 지정한 세계지질공원 중 하나다.

20분 정도만 더 올라가면 마안령 화산구의 해구 최고섬에 도달한다. 이 위에서 천천히 내려다 보니 하이난이 크고 작은 화산구로 이루어진 거대한 화산섬이라는 게 조금은 실감이 난다. 하이난에 수많은 화순가가 있지만 관람이 가능한 분화구는 여기 마안령 뿐이다. 분화구의 크기는 깊이 약 70m, 직경 130m에 이르는데 수풀로 뒤덮인 탓에 크기가 가늠되지 않아 살짝 아쉬웠다. 하지만 관광객들의 눈길을 사로잡는 건 화산구의 식물들이다. 원시시대의 특이한 지질이 잘 보존된 덕분에 교목, 관목, 균유의 다양하고도 진귀한 식물들이 화산구를 포근히 감싸며 자생하고 있다. 사람의 손을 타지 않은 자연림의 상태를 유지하고 있어 이 화산구의 생태계는 세계가 주목할 만큼 가치 있다고 한다. 이 화산구에서 나는 진초록의 강인한 생명력을 온 몸으로 느꼈다.

하이난의 분화구인 마안령은 원시시대의 특이한 지질이 잘 보존되어 다양하고 진귀한 식물들이 자생하고 있다.

쁠롱이 무슨 뜻인지 궁금해진 나는 여족에게 쁠롱의 의미를 물어봤다. -쁠롱. -쁠롱! -쁠롱! 여족 마을에서 만난 남다른 포스의 할머니. 그녀의 모과 얼굴에서 여족의 전통이었던 파란 문신의 흔적을 볼 수 있었다. 여족 여성들은 성인이 되면 길상과 수호의 문신을 새겼는데 이 풍습은 문화혁명을 거치며 사라졌단다. 하지만 여족의 뛰어난 방직솜씨는 아직도 이어지고 있다. 지역 특색상 연화제배를 많이 한 덕분에 자연스레 방직기술이 발달했고 여족이 짠천은 금과 같다 하여 여금이라고 불렸다고 한다. 흔한 도안 하나 없이 척척 작품이 만들어진다. 삥랑빌리지의 점심시간. 관광객들을 위해 여족들의 전통식 장탁연이 차려진다. 역사가 1000년이 넘는 장탁연은 인식하게 차려지는 음식 이름인데 중톡밥과 과일, 염장한 생선과 구운 고기로 균형을 맞춘 건강식이다.

여족 여성들이 성인이 되면 문신을 새기는 풍습은 문화혁명을 거치며 사라졌지만 여족의 방직솜씨는 이어지고 있다.

지중해의 코발트빛 바다 위에 서면 항상 코끝이 시리다. 뜻 모를 낭만과 자유로움 때문이다. 아드리아해 숨은 보석 크로아티아. 이곳에는 뭔가 특별함이 있다. 신비한 요정의 땅, 이름마저 예쁜 플리트 비체 폭포. 천사의 머릿결 동화 속 마을을 찾아가 본다. 누구나 가고 싶어 하는 포시타노의 비경. 수도 자그레브의 돌라츠 시장에서 만난 사람들. 발칸의 역사와 함께하는 전쟁박물관 순례. 화려한 아드리아해 문화 기행이 이제 시작된다. 출발지인 아드리아해 남쪽 끝으로 향하는 여정은 로마를 거쳐 크로아티아 수도인 자그레브를 경유해 긴 시간이 걸렸다. 아드리아해의 신기루처럼 떠 있는 부브로브니크. 지상의 낙원을 보고 싶다면 이곳으로 오라고 극작가 버나드 쇼는 말했다. 7세기에 형성된 이 작은 도시는 해상 무역의 중심지로 명성을 떨치면서 막강한 부를 축적했다.

버나드 쇼는 지상의 낙원을 보고 싶다면 부브로브니크로 오라고 말했으며 부브로브니크는 해상 무역의 중심지로 명성을 떨쳐 막강한 부를 축적했다.

1806년 나폴레옹이 이 문을 통과하는 순간 공화국의 수명이 다한 역사적인 심장부, 필레 관문이다. 광장에 들어서니 탁 트인 시야에 사람들의 웅성거림이 정겹다. 프랑스 서사시에 나오는 빨간 목도리를 두른 중세의 영웅, 롤랑 기사 조각상이다. 세계 각지에서 온 관광객들은 저마다 방문 스케줄을 짜기에 바쁘다. 나는 낯선 여행객들을 따라 시가지로 발길을 옮긴다. 크로아티아를 대표하는 극작가이자 문학가인 마린 드리지츠 동상. 그는 귀족이 아닌 사람도 사람대접을 받는 평등하고 자유로운 세상을 꿈꿨다고 한다. 이 도시의 상징인 렉터 궁전이다. 이 작은 공화국의 행정을 맡았던 최고지도자의 집무실 겸 집이라고 한다. 통치자는 보수도 없고 임기는 한 달 정도로 짧은데 임기 동안에는 궁 밖으로 나갈 수도 없다고 한다.

필레 관문 광장에 들어서니 중세의 영웅 롤랑 기사 조각상이 있다.

참 독특한 제도가 흥미롭다. 광장까지 이어진 약 300m의 플라차 대로를 지나 작은 골목의 속살을 들여다 보기로 했다. 골목 안에서는 다양한 풍경이 펼쳐진다. 손님들 또한 세계 도처에서 온 듯하다. 기념품 가게 안으로 들어가니 주인이 손을 들어 반긴다. 다양한 기념품들 사이로 친근한 글씨가 눈에 들어왔다. 아무래도 한국과의 인연이 상당한 듯하다. 이 도시를 좀 더 자세히 보기 위해 성곽 투어에 나섰다. 성곽으로 향하는 좁은 계단은 낡고 가파르다. 갑자기 시야가 트이고 눈앞에 거대한 성채가 위용을 드러낸다. 구시가지는 바다를 바라보고 튼튼한 성벽에 둘러싸인 채 중세의 모습을 간직하고 있다. 붉은 지붕과 푸른 하늘 사이로 펼쳐지는 다양한 풍경들. 그리고 오랜 역사의 흔적들이 선명하다. 13세기에 세워진 것은 후손들 입장에서 보면 큰 덕이었을 것이다.

중세의 모습을 간직하고 있는 구시가지는 다양한 풍경들과 오랜 역사의 흔적들이 선명하다.

이곳은 유럽인들이 동경하는 최고의 휴양지로 자리매김했다. 유네스코는 바다 위에서 스스로 진주가 된 두보르모니크 시가지 전역을 세계문화유산으로 지정했다. 지나치다 싶을 정도로 파란 코발트빛 아드리아해가 진주빛 물결로 일렁인다. 한가로운 시간들은 성곽의 종소리로 묻히고 관광객들은 저마다 추억 만들기에 바쁘다. 문득 도시의 전경이 궁금했다. 시가지를 좀 더 멀리서 보기 위해 트르지산으로 향하는 케이블카에 올랐다. 오래지 않아 탁 트인 푸른 바다를 배경으로 시가지의 아기자기한 윤곽이 모습을 드러낸다. 드디어 정상. 짙푸른 아드리아해와 성체 도시가 만들어 낸 절묘한 풍광에 탄성이 절로 나온다. 내 기억의 필름에 저장된 이곳의 전경은 두고두고 지워지지 않을 것 같다. 산 정상에 위치한 낡은 벽돌 무더기다.

유네스코는 두보르모니크 시가지 전역을 세계문화유산으로 지정했고 파란 코발트빛 아드리아해가 진줏빛 물결로 일렁인다.

대체 무엇일까. 지난 시절 우리 기억 한편에 남아 있는 발칸반도 전쟁을 기념하는 곳이다. 입구를 따라 지하로 내려가니 거대한 전시물들이 순례객들을 기다린다. 비극의 역사는 반드시 자취를 남기는 법이다. 그날 이곳에서는 대체 무슨 일이 있었던 걸까. -발칸 전쟁의 시작은 91년도였는데요. 91년도에 크로아티아와 슬로베니아 등이 독립을 막기 위해서 유고슬라비아 연합군이 크로아티아와 슬로베니아를 침공했던 그런 사건이 있었습니다. 탈냉전 시대 이후 벌어진 가장 참혹한 전쟁으로 알려진 유고 내전. 이 시기에 아름다운 두보르모니크 도시의 상당 부분이 파괴됐다. 폐허가 된 시가지에서 외세에 맞서 총을든 젊은 병사. 인종과 민족 간 분쟁으로 유혈이 낭자한 도시는 절망으로 가득 찼다. 무고한 시민들의 희생이 잇따랐고 특히 전쟁 중 희생된 어린이들의 사연은 세계인들의 가슴을 울렸다.

유고슬라비아 연합군이 독립을 막기 위해 크로아티아와 슬로베니아를 침공한 것은 탈냉전 시대 이후에 벌어진 가장 참혹한 전쟁이다.

크로아티아의 자랑인 플리트비체 국립공원에 도착했다. 흐린 날씨에도 길게 흘러내리는 폭포는 장관이었다. 16개의 호수와 크고 작은 폭포는 유네스코 세계자연유산이다. 신비한 요정의 땅, 이름마저 예쁜 얕은 물플리트비체. 나는 조심스레 카메라를 폭포 쪽으로 올려봤다. 이곳에 서니 아름다운 지구별에 있다는 것을 비로소 느끼게 된다. 길은 끊어질 듯 다시 이어지고 새로운 풍광이 펼쳐진다. 안개처럼 흩뿌리는 폭포 안에서 마치 투명한 요정이 언제라도 튀어나올 것 같다. 청정한 폭포 속 물길은 물고기들의 세상이다. 잠시 탁한 눈을 씻어주는 자연의 선물이다. 이곳에서 신혼여행 중인 어느 커플을 만났다. 이 폭포는 바로 크로아티아 출신 세계적인 오페라 가수의 이름을 딴 밀카테르니나 폭포다. 명지휘자 토스카니로부터 세계에서 가장 뛰어난 아티스트라는 찬사를 받은 그녀는 플리트비체 국립공원 조성과 보호에 큰 역할을 했고 그녀의 활동 덕분에 공원의 이름이 널리 알려졌다.

흐린 날씨에도 장관인 폭포는 아름다운 지구별에 있다는 것을 비로소 느끼게 된다.

폭포 위쪽으로 나 있는 시커먼 동굴 길은 또 다른 볼거리다. 천장에서 떨어지는 물방울을 맞으며 미끄러운 계단을 올라가다 보면 한기가 조금 느껴진다. 독특한 지형으로 만들어진 이곳 꼭대기에서 폭포를 바라보면 새로운 감흥이 전해온다. 발길을 돌려 수도인 자그레브에 도착했다. 크로아티아의 붉은 심장이라 불리는 이 광장에는 기념동상과 서민들이 즐겨 찾는 돌라츠 시장이 나란히 있다. 시내 한편에서 산타 복장을 한 거리 이벤트는 행인들을 즐겁게 해 준다. 벌써 연말 분위기가 풍긴다. 광장은 항상 사람들로 넘쳐나고 저마다 분주하다. 시장 입구 아주머니 동상이 왠지 정겹다. 광장 중심부에는 간이상점들이 문을 열고 각종 먹거리, 생활용품들을 거래한다. 대부분 자신들이 직접 만든 물품을 들고 와 소비자자와 직거래를 하는 방식이다.

이 광장에는 기념동상과 돌라츠 시장이 나란히 있어 항상 사람들로 넘쳐난다.

여기에 오면 웬만한 물품은 모두 구입할 수 있다고 한다. 이른 아침 007시에 열리는 이곳 과일시장은 신선한 상품과 싼 가격 때문에 인기다. 여행에 지친 나는 이곳에서 다양한 과일을 맛볼 수 있었다. 도심 한편에 위치한 특별한 박물관을 방문했다. 주변인과의 이별 등 인간관계가 깨진 사람들의 사연을 담은 기념물을 전시하는 곳. 누구나 이곳에 뭔가를 기증하고 공헌할 수 있는 독특한 콘셉트다. 실제로 전 세계 사람들과 관련된 다양한 물품들을 볼 수 있다. 이곳에서 있는 100여 개의 전시품은 아주 슬픈 사연 혹은 재미있는 사연 등 나름의 스토리를 가지고 있다. 비록 사소한 물품이라도 정서적으로 큰 가치가 담긴 물품을 기증함으로써 행복한 삶을 계속 살아갈 수 있도록 하는 취지에 고개가 끄득여진다. 수도 자그레브의 젊은이들 밤문화가 궁금했다.

인간관계가 깨진 사람들의 사연을 담은 기념물을 전시하는 특별한 박물관을 방문했다.

오후 오후 12시가 넘은 시각. 주말이어서인지 중앙광장에는 젊은 사람들로 붐빈다. 화려한 가로등 불빛 아래 삼삼오오 그룹을 지어 어디론가 향하는 그들을 따라가 봤다. 흥겨운 춤과 다소 시끄러운 음악 그리고 요란한 실내 조명이 눈길을 끈다. 늦은 주말 밤 청춘들은 자유로웠고 외로워 보이지 않았다. 어느 시대, 어느 나라 청춘이든 그들에게는 행복한 시간이 필요한 법이다. 크로아티아 젊은이들의 소통방식이 참 부럽다. 세상에서 가장 아름다운 해변으로 불리는 이탈리아 남부. 그곳에 깎아지른 듯한 절벽과 특별한 풍광을 자랑하는 아말피 공화국이 있다. 이탈리아 남부 해안도로를 따라 계속하기로 했다. 숙소에서 내려다 본 아말피 해안. 각지에서 몰려든 관광객들이 여행채비를 서두르고 있다. 바라본 아말피 전경은 그 무엇이 있었다.

세상에서 가장 아름다운 해변으로 불리는 이탈리아 남부에는 특별한 풍광을 자랑하는 아말피 공화국이 있다.