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일본의 알프스라고 불리는 다테야마에는 겨울 동안 내린 눈을 깎아 만든 설벽 사이로봄부터 눈의 대계곡이 열린다. 110년 만에 완전히 복원된 축제 겐카야마. 낮에는 꽃수레로 지신밟기를 하고 밤이면 가마를 등불로 장식한 뒤 격돌하며 화합을 이끌어낸다. 지붕에 눈이 쌓이지 못하게 지은 집은 세계문화유산이 됐고 일본에서 가장 오래된 민요 고키리코가 풍년을 기원한다. 산이 높으면 계곡도 깊은 법. 일본 제1의 협곡 구로베에는 도롯코 열차가 추억을 싣고 기적 소리를 울린다. 일본의 지붕, 일본의 알프스, 도야마로 떠나보자. 인천공항에서 001시간 40분이면 도착하는 가까운 곳에 도야마 현이 있다. 도야마 현의 중심지 도야마 시는 인구 42만 명의 작은 도시지만 소득수준은 전국에서 5등 안에 들어간다. 도야마 역은 신구형 시내전차와 지방철도 신칸센이 연결돼 다양한 기차를 볼 수 있다.

110년 만에 완전히 복원된 축제 겐카야마는 낮에는 지신밟기를 하고 밤이면 가마를 등불로 장식한 뒤 격돌하며 화합을 이끌어내며 민요 고키리코가 풍년을 기원한다.

나는 지방철도를 타고 첫 번째 여행지로 갔다. 시내를 벗어나면 바로 3000m의 높은 봉우리들이 보인다. 001시간을 달려 일본의 알프스, 다테야마 관광의 시작점인 과테야마 역에 도착했다. 예상보다 많은 관광객이 보여 역 근처에 있는폭포부터 가보기로 했다. 멀리 두 줄기 폭포가 보인다. 왼쪽에 쇼묘폭포는 350m 낙차로 떨어지는 물소리가 염불 외는 소리로 들린다고 해서 이름 붙여졌다. 마침 폭포에 걸린 무지개를 취재하러 온 지역 방송국 촬영팀을 만났다. 002시와 무지개, 모두 니지로 발음되는 것을 이용해 리포트하는 것이 재미있어 나도 부탁을 해 보았다. 무지개뿐만 아니라 평소 보기 힘든 오른쪽 폭포도 볼 수 있었다. 두 개의 폭포가 떨어지는 모습은 눈이 녹기 시작하는 봄과 큰 비가 내린 뒤에만 볼 수 있다. 무지개처럼 아무 때나 나타나지 않는 한 노키폭포의 낙차는 무려 500m나 된다.

역 근처의 쇼묘폭포에서 무지개를 취재하러 온 방송국 촬영팀을 만났다.

한노키폭포는 아시아에서도 제일 낙차가 큰 폭포지만 연중 물이 흐르지는않기 때문에 쇼묘폭포를 일본 최고의 폭포라고 한다. 본격적인 다테야마 관광을 위해 출발지 다테야마 역에서 케이블카를 탔다. 여전히 관광객이 넘쳐 출근시간 시내버스를 타는 기분이 들었다. 케이블카는 24도의 경사진 산을 약 7분 동안 올라간다. 해발 977m 비조다이라 역에서 고온버스로 갈아타고 가다 보면 폭포 전망대 앞에서 버스가 속도를 줄인다. 조금 전 보고 온 쇼묘, 한노키폭포가 내려다 보인다. 유럽의 한 산악인이 이 도로에 일본 알프스라는 뜻의 알펜루트라는 이름을 붙여줬다. 드디어 눈의 대계곡에 도착했다. 도로 양쪽의 눈을 수직으로 깎아 만든 설벽 사이로 눈의 대계곡이 인공적으로 만들어졌다. 눈의 대계곡은 봄이 돼야 길이 열리고 7월 이후에는 설벽이 낮아지지만 8월에도 눈 장난을 칠 수 있다.

인공적으로 만들어진 눈의 대계곡은 봄이 돼야 길이 열리고 7월 이후에는 설벽이 낮아지지만 8월에도 눈 장난을 칠 수 있다.

옛날 요시쯔네라는 사람이 소나기를 만나자 그의 부하가 이 바위를 들어 올려 비를 피했다고 해서 생긴 이름이다. 아마하라시 해변 가까운 곳 작은 마을 후시키에서 축제가 시작됐다. 200여 년 전 바닷가에 있던 신사가 파도에 붕괴되자 뭍으로 옮겨 새로 지을 때 신의를 옮기려고 가마를 만들며 축제가 시작됐다고 전해진다. 올해는 특히 중요한 의미가 있어 유명한 탤런트가 초청됐다. 쇼우에이 씨가 서 있는 가마는 152년 전에 제작됐다가 화재로 사라진 쥬시키겐쵸 가마를 110년 만에 복원한 것이다. 드디어 후시키 마을의 가마 7기가 모두 참가하는 축제가 됐다. 떡을 받은 참가자는 복을 받은 듯 좋아한다. 떡을 돌리는 행사를 마치고 본격적인 축제가 시작된다. 7개 마을의 가마는 힘찬 구호와 함께 마을 이곳저곳을 돌아다니기 시작한다.

후시키에서 축제가 시작된 이유는 200여 년 전 바닷가에 있던 신사를 뭍으로 옮겨 새로 지을 때 신의를 옮기려고 가마를 만들며 시작됐다고 한다.

예전에는 소형전구를 사용해 빛을 밝혔지만 최근에는 LED조명으로 바뀌었다. 등 하나 만드는 비용이 8만원 정도라 하니 가마 한 개를 장식하는 등값만 약 3000만원이 든다. 동서남북, 4면을 등으로 장식한 뒤 정면에는 칠복신을 보좌하는 인형을 다시 앉힌다. 인형은 중국에서 받아들인 문화를 보여주듯 중국식 머리모양과 옷차림을 하고 있다. 낮 동안 입었던 옷을 밤 축제용으로 갈아 입힌다. 해가 기울어져 갈 무렵 가마는 모두 변신을 했다. 축제에 참가하는 사람과 구경하는 사람들 모두 한숨을 돌리는 시간이다. 축제 참가자들에게 내가 여행 프로그램을 만든다고 소개하니 신고 있는 일본식 버선과 여행은 같은 발음, 탑이라고 한다. 축제에 참여하며 주민들은 동질감과 소속감을 갖게 된다. 나도 젊은 친구들과 사진을 함께 찍었다.

4면을 등으로 장식하고 정면에 칠복신을 보좌하는 인형을 앉히는데 인형은 중국식 머리모양과 옷차림을 하고 있다.

가마를 밀고 당기느라 녹초가 된 주민들은 빨리 끝나기를 은근히 기대하지만 관광객들은 계속 싸워주기를 바란다. 책임자가 다시 가마에 올라 마지막 횟수를 정한다. 처음보다 많이 힘이 빠져 보인다. 드디어 끝이 나는 모양이다. 가마 위에 올라간 책임자는 악수를 하며 마무리를 한다. 축제에 참가한 사람들은 내년을 기약하며 춤추고 노래한다. 다음 날 도라에몽 노면전차를 탔다. 만화 도라에몽을 그린 작가 후지코 에코 후지오는 다카오카 시에서 태어나고 어린 시절을 보냈다. 도라에몽 노면전차는 세계적인 만화가의 고향을 기념하기 위해 만화 주인공을 그려 넣고 운행하고 있다. 즈이류지에 들어서면 1층, 2층의 지붕 크기가 비슷한 산문이 보인다. 눈이 많은 고장이라 2층 지붕이 우산 역할을 해 1층 지붕에 눈이 쌓이지 않도록 했다.

도라에몽 노면전차는 도라에몽을 그린 세계적인 만화가 후지코의 고향을 기념하기 위해 만화 주인공을 그려 넣고 운행하고 있다.

음식물은 가게 안이나 준비된 의자에서 먹어야만 했다. 891엔짜리 하쿠이치 금박아이스크림을 먹어봤다. 금 맛은 있는지 없는지 잘 모르겠다. 아이스크림 값을 왜 891엔으로 했을까 궁금했다. 이곳은 가나자와의 유명한 찻집 거리다. 1820 년 조성돼 기생의 춤과 악기연주를 즐기던 곳인데 가게 입구마다 특이하게 옥수수가 걸려 있었다. 이 가게는 삼나무잎 말린 것을 동그랗게 뭉쳐 간판으로 걸어뒀다. 매달린 이름표에는 술의 신이라고 적혀 있다. 문이 열린 가게로 들어가 봤다. 역시 술을 파는 가게였다. 입구에 삼나무를 걸어둔 의미를 물어봤다. 이 주점도 가나자와 금가루를 이용해 술을 판다. 원하는 술에 금가루를 뿌려준다. 일본에서는 50여 년 전에 금가루를 술에 넣어서 마실 수 있도록 식용 허가가 났다.

가나자와의 찻집 거리는 1820년에 조성되어 기생의 춤과 악기 연주를 즐기던 곳이다.

때로는 관리들의 숙소로도 쓰였기 때문에 느티나무로 건축할 수 있었다. 2층으로 올라가 봤다. 보기보다 넓었다. 바람에 지붕이 날아가지 않도록 단단히 묶어뒀고 양잠을 한 흔적도 보인다. 양잠은 당시 염초 생산과 함께 가장 중요한 일이었다. 3층 역시 좁지는 않았다. 집에 모신 신다는 이와세 씨가 태어나기 훨씬 전에 있던 것이라고 한다. 확실하지는 않지만 120, 130년 전 메이지시대에 안치한 것 같다고 한다. 한쪽에는 곰가죽을 깔아떼어 방이 있다. 관리가 있는 방과 출입하는 현관은 2m 이상 사이를 둬 창이나 칼이 닿을 수 없는 공간을 만들어뒀다. 갖출 것은 다 갖춘 격식 있는 집이다. 나는 민박에서 하루 머물러 보기로 했다. 사람들이 많이 찾아와 2층을 수리하는 중이다. 주인 아주머니가 저녁을 준비한다. 저녁 반찬에는 생선이 올라올 모양이다.

관리가 있는 방과 출입하는 현관은 2m 이상 사이를 둬 창이나 칼이 닿을 수 없는 공간을 만들어뒀고 갖출 것은 다 갖춘 격식 있는 집에서 나는 하루 머물러 보기로 했다.

함께 민박집에 묵는 스페인, 러시아 친구들이 스마트폰 번역기로 대화를 시도한다. 정확하지는 않지만 스마트폰으로 이야기가 통하는 세상이 됐다. 깊은 산속 마을에 밤은 빨리 찾아온다. 민박하는 사람들을 위한 공연이 열렸다. 민요 고키리코 공연이다. 대나무로 만든 악기 고리리코와 피리, 북으로 다섯명의 악사가 연주하고 남녀 무용수들이 교대로 등장한다. 고키리코는 마을의 풍요를 기원하고 액을 쫓을 때 썼던 일본에서 가장 오래된 민요다. 영국 여왕 엘리자베스가 일본을 방문했을 때 만찬장에서 배경음악으로 사용되며 유명해졌다. 남성무용수가 들고 나온 악기는 사사라고 한다. 유연하게 휘어지며 부딪치는 소리를 낸다. 남성 무용수의 춤사위는 여성에 비해 도전적이다. 이 공연은 원래 마을 축제 때만 볼 수 있었지만 요즘은 관광객을 위해 상시 공연을 한다.

민박하는 사람들을 위해 마을의 풍요를 기원하고 액을 쫓을 때 썼던 일본에서 가장 오래된 민요인 고키리코의 공연이 열렸다.

종착역에 도착하니 배가 출출해졌다. 도야마 현의 대표 음식인 블랙라면을 주문했다. 간장으로 국물을 내 색깔이 검고 많이 짜다고 한다. 전쟁 후 먹을 것이 부족해 라멘 국물을 짜게 해서 밥과 말아 먹은 것이 유래다. 색은 짙었지만 맛은 부드러웠다. 도로코열차는 창문이 없는 개방형과 문이 있는 객차가 있는데 개방형을 타려면 겉옷을 준비하는 것이 좋다. 돌아오는 열차에서 38년째 근무하는 고로베 협곡 철로에서 산증인을 만났다. 이곳은 중간 지점에 있는 가네쯔리 역이다. 기차가 빠져나온 터널 위에 있는 민박집이 특이하다. 구로베협곡의 산증인 요시히로 씨가 적극 추천해 시내에 잡았던 호텔 예약을 취소했다. 창 밖과 같은 색깔의 녹차가 눈과 입을 깔끔하게 씻어준다. 민박집 주인은 이곳에 들어온 지 50년이 됐단다.

블랙 라면은 도야마 현의 대표 음식이며 검고 짜다.

광활한 푸른 초원 위에 양떼가 뛰어노는 이곳. 영국의 남부 해안 지역이다. 여기서 멀지 않은 곳에서 거대한 흰색 절벽을 만났다. 석회절벽의 뛰어난 경관은 자연의 경이로움 그 자체다. 바다 위를 자유롭게 나는 새들의 군무. 그리고 화사한 봄꽃이 어우러진 정원 속의 산책은 자연과 인간이 한데 어우러진 멋스러움을 느끼게 한다. 영국이 낳은 세계적인 대문호 셰익스피어 추모 현장. 조그마한 그의 생가마을에서 펼쳐진 400주년 축하행사는 이방인에게 풍성한 볼거리다. 오랜 시간의 간극을 뛰어넘어 과거에서 현재로 환생한 위대한 작가의 숨결이 친숙하게 다가온다. 시끌벅적한 거리의 축하행진. 그리고 사람들의 웅성거림이 왠지 정겹다. 우리에게 잘 알려진 테스의 작가 토마스 하디. 유명 작가의 생가 방문은 늘 흥미롭다.

영국의 남부 해안 지역은 푸른 초원 위에 양떼가 뛰어노는 곳이다.

참가자들이 후원자를 모집하거나 자선기금을 내고 참여하는 것으로 유명하다. 강변 건너편 감미로운 음악소리에 잠시 발길을 멈춘다. 거리의 공연은 항상 흥미롭다. 포루투갈에서 온 이 여성의 노래 솜씨가 예사로워 보이지 않는다. 열창을 하는 그녀의 앞날에 축복을 기원해 본다. 템즈강변 봄날은 항상 사람들로 북적거린다. 다리 밑 널찍한 공간에서는 색다른 행사가 진행 중이다. 고서적을 전시하고 판매하는 이른바 북마켓이다. 길거리에서 다양한 책 구경 그리고 독서 삼매경에 빠진 시민들 모습이 참 진지하다. 또 다른 한편에서 야외극장이 눈길을 끈다. 공짜 영화가 지나가는 행인들의 발길을 잡는다. 며칠 후 열릴 셰익스피어 추모 행사 시작에 앞서 그의 주요 작품을 대중에게 선보이는 행사다. 모두 37편의 작품이 템즈강변 야외극장에서 상연됐다.

셰익스피어 추모 행사 시작에 앞서 그의 주요 작품 37편이 템즈강변 야외극장에서 상연됐다.

아침부터 셰익스피어 생가 앞에서 요란한 사전 축제가 열리고 있다. 귀여운 초등학생 그리고 어른들이 어울려 함께 춤을 추는 모습은 보는 이들의 마음을 한껏 들뜨게 한다. 이제 축제의 시작이다. 마을 중심가에서는 가면을 쓴 젊은 여성들이 꽃을 들고 한껏 멋을 부리고 있고, 깃발을 든 중년들, 저마다 분주히 오가는 행인. 낯선 여행객들의 부산한 움직임이 작은 마을 큰 축제를 연상케 한다. 집집마다 창문을 열고 인사를 하며 가면을 쓴 어린 여학생들의 해맑은 미소가 아침 햇살에 눈부시다. 마을에 넓은 중심가를 가로질러 사람들이 모이기 시작한다. 각국에서 온 취재진들이 자리를 잡고서 분주하게 움직이고 우리의 카메라도 쉴 새없이 돌아가고 있다. 영국의 대표방송 BBC는 중계를 실시간 준비 중이다. 거리의 사람들이 늘어나자 누군가 가면을 나눠주고 구경꾼들의 분위기가 한껏 고조될 즈음 나는 거리에 축제 참가자에게 다가가보았다.

축제가 시작되고 사람들이 모이기 시작하자 각국의 취재진들이 분주하게 움직이고 있다.

작가의 형상을 한 조형물에 불길이 닿자 근사한 장면이 연출된다. 400년의 시간을 뛰어넘어 대문호 셰익스피어는 우리 앞에 화려한 모습으로 부활한다. 세월은 흘러도 영웅의 이름은 남는 법. 검은 하늘에 붉게 타오르는 추포를 보며 문득 저런 작가를 가진 영국인이 내심 부러웠다. 다음 날 그의 생가 바로 옆에 위치한 셰익스피어 기념관을 찾았다. 1974년 개관된 전시관은 그에 관한 각종 조각물, 초상화가 다양한 모습으로 자리하고 있다. 대문호의 조상이 창작 예술품으로 다시 태어나는 현장을 보는 재미는 쏠쏠하다. 문득 그의 대표작 로미오와 줄리엣 작품이 그립다. 추억 속의 명배우 올리비아 핫세에 대한 회상 때문이기도 하다. 그가 태어난 생가를 직접 방문해 보기로 했다. 그는 과연 어떤 환경에서 태어나 자란 것일까.

붉게 타오르는 추포를 보며 대문호 셰익스피어를 가진 영국인이 내심 부러웠다.

아직 온기가 남아 있는 벽난로 1층을 지나 기념 전시물이 많은 2층으로 향했다. 창밖에 서성이는 수많은 순례객들을 바라보며 그가 머물던 공간이 무척 궁금하다. 옷가지와 가구를 지나 우선 눈길을 끄는 장소가 보인다. 1564년 그가 탄생한 방의 창가였다. 빼곡하게 적힌 유리창의 사인이 예사롭지 않다. 1806년 이래 이곳을 직접 방문한 명배우들의 사인을 눈으로 확인해 볼 수 있는 곳이기도 하다. 가족의 침실로 사용됐던 이곳은 세월의 흔적을 비켜가며 방문객들을 맞이한다. 또 한 곳 예사롭지 않은 곳이 있었다. 작가의 다락방. 그는 이곳에 자주 머무르며 작품을 썼다고 한다. 세계 명작의 산실인 셈이다. 가족들이 모여 식사를 했던 식탁에는 백납 식기의 모습도 보였다. 영국의 명소 옥스퍼드 시. 나는 셰익스피어의 유품이 전시된 또 다른 곳을 찾아 나섰다.

전시물이 많은 2층에는 셰익스피어가 탄생한 방의 창가가 있었다.

드넓은 평원이 아득히 눈 앞에 펼쳐진다. 세계 각지에서 모여든 여행객들은 저마다 각자의 위치에서 자연을 즐기기에 여념이없다. 잠시 회색 구름이 걷히자 구름 사이로 햇살이 내비치고 한 줄기 바람이 옷깃을 스치며 지나간다. 해변의 검은색과 회색빛 자갈이 내려다보이는 절벽 끝에서 나는 잠시 엎드려 아래를 바라보았다. 바다 위를 자유로이 나는 철새떼들을 바라보며 문득 자유인을 떠올린다. 이곳에서 나는 낯선 여행객 두 여성을 만났다. 드넓은 해안선을 따라 나는 다른 해변으로 향했다. 유네스코 문화유산 현장을 놓치지 않기 위해서다. 마치 공룡이 웅크린 듯한 모양새의 이곳은 바다 위에 형성된 완벽한 말굽 모양의 만으로 수천년 전 형성된 지형이다. 예전에 7대 자연불가사의라는 방송 프로그램과 다수의 언론에 세계에서 가장 아름다운 해변으로 소개되기도 했다.

세계 각지에서 모여든 여행객들이 저마다 각자의 위치에서 자연을 즐기기에 여념이 없으며 드넓은 평원이 아득히 눈 앞에 펼쳐지고 바다 위를 자유로이 나는 철새떼들을 바라본다.

파도가 절벽에 들이치면서 표면을 덮고 있던 약한 지질이 깎여나가기 시작하면서 이런 지형이 만들어진 것이다. 이곳은 천연의 항으로 쥬라기 해안이라고 불리는 동쪽 해안의 끝 부분에 위치해 있다. 마냥 가장자리를 따라 도시해안길이 이어져 있고 길을 가다보면 새로운 지형을 만나게 된다. 이곳은 미들쿼백과 워터쿼백이라는 암석층이 서로 뒤틀린 채 접혀 있는데 주름 진 암석의 모양새가 참으로 기괴하다. 이곳 지형의 땅속에서 유혈암이 실제로 몇 년 간 서서히 불타고 있다고 한다. 영국의 대자연을 뒤로 하고 나는 유서 깊은 어느 지방 도시로 향한다. 혁명과 순교자의 도시 루이스. 이곳에는 과연 어떤 흥미로운 스토리들이 기다리고 있을까. 우선 마을의중심부부터 살펴보기로 했다. 마을의 중심거리에서 마주한 것은 청동색의 거대한 조각상이다.

도시 해안 길을 가다 보면 새로운 지형을 만나게 되는데 암석층이 서로 뒤틀린 채 접혀 있는 모양새가 기괴하다.

처칠 수상의 이름까지 새겨진 이 아름다운 조각상은 호국보훈의 숭고한 의미를 담고 있다. 조국을 위해 헌신한 이들의 이름들이 위령비 양 벽면에 촘촘히 박혀 있다. 오늘의 조국을 있게 한 이름 없는 영웅들을 결코 잊지 않는다. 범상치 않은 마을을 본격 탐방하기로 했다. 고풍스러운 거리 주변의 가옥들이 눈에 띈다. 고서적 가게에 들렀으나 주인은 한사코 촬영을 거부한다. 주변에 문득 토마스 페인 이름이 시야에 들어온다. 미국 건국의 아버지라고 불리는 그는 혁명의 도시와 잘 어울린다. 그가 한때 살았던 집은 기념관으로 보존돼 있으나 생각보다 초라했다. 발길을 돌려 돌아보던 중 눈길을 잡는 또 한 곳이 있다. 천일의 앤 주인공 앤 공주의 조그마한 박물관이다. 당시 헨리 8세 왕의 두 번째 부인이 됐던 앤 공주는 천일을 채 못 채운 왕과의 비운의 사랑으로 우리에게 알려졌다.

조국을 위해 헌신한 이들의 이름들이 위령비 양 벽면에 박혀 있는데 조국을 있게 한 이름없는 영웅들을 잊지 않는다.

여러 여인을 사랑한 절대군주 그리고 순수한 처녀에서 권력의 맛을 알아버린 왕비의 비극. 앤 공주는 자신의 남편으로부터 처형을 당했다. 기념관 뒤뜰의 풍경이 예사롭지 않다. 나는 다시 마을의 풍경을 따라 나선다. 어느 이름 모를 정원의 꽃들이 무척이나 화사해 보인다. 누구나 출입이 가능한 공공정원. 사람들의 일상이 무척 평화롭다. 흐드러진 꽃밭에 앉아 도란도란 얘기를 나누는 모습이 정겨워 보인다. 이토록 아름다운 자연 속의 삶은 분명 축복이다. 올해의 정원상 수상 정원을 찾아 나섰다. 지난 1990년대 재정비가 된 이 정원은 동백나무와 목련꽃이 전 세계적으로 유명하다. 이곳은 희귀하고 이국적인 식물들로 가득 차 있다. 발길을 돌려 유서 깊은 루이스 마을이 내려다보이는 언덕 위의 고성을 탐방해 보기로 했다.

1990년대 재정비가 된 이 정원은 이국적인 식물로 가득 차 있고 동백나무와 목련 꽃이 유명하다.

백조가 많아 이름 붙여진 스완니지 마을. 잉글랜드 도세트에 위치한 작은 마을이다. 남부지역의 빼어난 장관을 자랑하는 남부해안의 반도다. 나는 해변가를 산책하면서 우연히 특정 명패가 달린 벤치들을 발견했다. 각자의 사연이 담긴 요절한 15세 안젤리카 추모 의자는 가슴을 뭉클하게 한다. 마을어귀에 자리한 고풍스러운 교회와 거대 조각품들이 시야에 들어왔고 고즈넉한 주변 분위기가 안정감을 준다. 그리고 벤치에 앉아 무언가에 열중인 금발의 미녀. 그녀의 사연이 문득 궁금하다. 스스럼 없이 러시아 출신인 자신의 사연을 들려준다. 윈드서핑의 메카 샌드뱅크로 향한다. 항구에는 예쁜 요트들이 떠다니고 운치 있는 휴양 호텔이 바닷가에 자리하고 있다. 나는 여행의 피로를 풀기 위해 전망 좋은 호텔 라운지에 잠시 들렀다.

잉글랜드 도세트에 위치한 스완니지 마을은 백조가 많아 이름 붙여졌으며 남부지역의 빼어난 장관을 자랑하는 남부해안의 반도다.

이곳은 영국 각지에서 휴식을 취하러 오거나 분위기 좋은 결혼식을 위해 즐겨 찾는 곳이라고 한다. 항구의 뒤편 대서양과 마주한 거대한 암벽 위에는 등대가 자리하고 있다. 전망 좋은 한 켠에 커다랗고 둥그런 조형물이 보인다. 포틀랜드지역의 석회암으로 만들어진 이 조각품은 1887년도의 세계를 보여준다. 문득 우리나라를 찾고 싶었다. 우연히 발견한 일본해의 표기는 한국 여행객의 마음을 불편하게 만든다. 해안가를 따라 이어진 산책로를 걸어가면서 바라본 대서양의 풍광이 마음을 사로잡는다. 고래가 떼로 때로 춤추는 장면. 그리고 오색빛 무지개를 자주 볼 수 있는 전망대도 이곳이다. 다음 날 날이 밝자 남부 해안을 다시 찾았다. 먼저 들른 화석 전시관에는 공룡을 포함해 까마득히 오랜 시간의 흔적들이 남아있다. 넓은 해안으로 향하는 길을 통하자 거대한 쥬라기 해안이 모습을 드러낸다.

커다랗고 둥그런 조각품은 포틀랜드지역의 석회암으로 만들어졌다.

배낭을 짊어진 학생들과 함께 찾은 유래가 깊은 코프성. 허물어진 성터가 고즈넉하게 서 있는 모습이 조금은 황량해 보인다. 성의 첫 주인은 12세기 초 정복왕 윌리엄의 아들 헨리 1세. 색슨족의 근거지이자 노르만 양식의 요새였다. 55m의 높은 언덕 위에 세워진 이 성은 수마일 밖에서도 볼 수 있다. 이후 왕과 귀족 그리고 야심에 찬 여성들이 이 성을 차지하기 위해 숱한 싸움과 서로를 수감시키는 해프닝이 되풀이된 곳이다. 전쟁 시에는 군사 주둔지, 감옥 왕족의 거주지 그리고 어느 가문의 개인 소유물이되기도 했다. 성 곳곳의 부서진 곳들은 시민전쟁의 결과다. 당시 올리버 크레버 장군에 대한 성을 지켜낸 한 여인의 스토리는 전설이다. 지난 암흑시대의 어두운 그림자는 역사의 베일 속에 묻혀 있다. 색슨족의 왕위 경쟁에 의해 젊은 왕이 폭력적인 죽음을 맞이한 미스터리의 현장이기도 하다.

12세기 초 정복왕 윌리엄의 아들 헨리 1세의 성인 코프성의 허물어진 성터가 고즈넉하게 서 있는 모습이 황량해 보인다.

그의 기념관에는 생전에 그가 즐겨 쓰던 유품들이 꼼꼼히 보관돼 있다. 그는 이 초가집에서 문학활동을 시작했고 2층에는 창작실과 여동생의 침실이 있다. 기념관에 전시된 한글판 귀향, 테스가 눈길을 끈다. 테스, 1855년에 출간, 센세이션한 반응을 일으키며 많은 이들의 사랑을 받은 작품이다. 당내 불합리와 인습과 편견에 인해 상처를 입고 결국 완전히 쓰러지고 마는 테스의 비극적인 인생을 그려내 보수적 비평가들로부터 비난을 받기도 했다. 다시 출발지인 런던으로 돌아왔다. 템즈강은 유유히 흐르고 사람들은 여유롭다. 주말 시내 중심가에는 사람들이 북적이고 활기가 넘친다. 거리에 신혼부부 행진이 봄볕에 화사하다. 광장에 모인 사람들 사이로 줄타기 곡예사의 묘기가 무척 흥겹다. 도시는 항상 분주하고 저마다의 일상은 누구에게나 소중하다.

테스는 1855년에 출간돼서 많은 이들의 사랑을 받은 작품이지만 테스의 비극적인 인생을 그려내 보수적 비평가들로부터 비난을 받기도 했다.

한여름에도 녹지 않는 거대한 만년설이 장관을 이루는 곳. 알프스 산맥의 화려한 대자연이 살아 있는 빛을 뿜어내는 곳. 고산지대에서 그들만의 문화를 가꾸며 살아가는 사람들의 이야기. 알프스가 만든 사계절의 하모니가 울려 퍼지는 이탈리아 북부로 떠나본다. 한국에서 비행기를 타고 11시간을 날아 밀라노에 도착했다. 이탈리아 북부 룸바리다주의 수도인 밀라노는 북이탈리아 공업 지대의 중심이자 유럽의 허브다. 유럽으로 통하는 관문인 만큼 다양한 문화가 녹아 있다. 패션의 도시이자 이태리 최고의 경제 도시 밀라노의 첫인상은 생동감으로 넘쳤다. 나는 밀라노의 중심거리 두오모광장으로 향했다. 거대한 밀라노 대성당이 한눈에 들어온다. 전체 길이 157m, 너비 93m로 세계에서 세 번째로 큰 성당이며 축구장 크기의 1.5배나 된다.

북이탈리아 공업 지대의 중심이자 유럽의 허브인 밀라노는 다양한 문화가 녹아 있다.

14세기부터 지어진 이 건축물은 19세기 나폴레옹 왕자에 의해 완성됐다. 이 건축물을 보기 위해 전세계에서 많은 관광객이 찾아오고 있다. 나는 대성당 안으로 들어가봤다. 내부의 모습은 아주 화려했다. 천장이 높은 제단의 모습은 엄숙하면서 웅장한 느낌이다. 거대한 석조기둥이 높은 천장을 받치고 있다. 성당 곳곳에는 아름다운 조각품과 미술품들이 전시되어 있다. 벽면에는 과거 이곳을 지켜왔던 이들이 잠든 화려한 석관도 안치돼 있다. 엄숙한 실내를 벗어나 대성당의 꼭대기로 향했다. 위로 오르자 가장 먼저 눈에 들어오는 건 빼곡한 청탑이다. 대성당을 이루고 있는 135개의 웅장한 청탑을 가까이에서 볼 수 있었다. 아래를 내려다보자 두오모광장이 한눈에 들어온다. 광장의 중심에는 비토리오 에마누엘레 2세의 동상이 서 있다.

이 건축물은 19세기 나폴레옹 왕자에 의해 완성됐고 광장의 중심에는 비토리오 에마누엘레 2세의 동상이 서 있다.

비토리오 에마누엘레 2세는 이탈리아의 초대 국왕으로 이탈리아를 통일한 사람이며 국민들로부터 존경을 받는 인물이다. 그의 기마상이 바라보이는 곳에 비토리오 에마누엘레 2세 갤러리가 있다. 대규모 쇼핑몰인 이곳 갤러리는 밀라노를 상징하는 아케이드다. 아치형의 유리천장으로 된 통로 양편으로는 카페, 레스토랑과 각종 상점들이 있어 언제나 많은 사람들로 붐빈다. 사람들의 행렬을 따라 안으로 들어가봤다. 1877년에 완공된 이 아케이드는 세계 각지에서 가져온 고급 대리석으로 바닥을 만들었다. 철골과 유리를 사용해 완성했는데 뛰어난 시공기술이 놀라웠다. 벽면은 그림과 조각들로 꾸며져 있다. 자세히 보니 모자이크로 만든 것이다. 이곳 전체가 커다란 예술작품처럼 느껴졌다. 밀라노의 응접실이라고도 불리는 이곳에는 명품 가게들이 즐비하다.

밀라노를 상징하는 아케이드인 비토리오 에마누엘레 2세 갤러리는 카페, 레스토랑과 각종 상점들이 있어 언제나 사람들로 붐빈다.

각 매장마다 개성 넘치는 상품들을 전시하고 있어 밀라노가 패션의 도시임을 실감할 수 있었다. 세계 패션의 흐름을 주도하는 도시 밀라노. 거리로 나서자 초여름의 따사로운 햇살을 받으며 다양한 패션을 뽐내는 사람들을 쉽게 만나볼 수 있었다. 낯선 방문객에게 다정한 인사를 건네는 모습에서 밀라노 사람들의 여유로움과 친절함이 느껴졌다. 나는 밀라노를 뒤로하고 이탈리아 서북부 지역으로 향했다. 도착한 곳은 알프스산 기슭에 있는 거대한 마조레호수다. 호수 주변에는오래전부터 이곳을 터전으로 여기는 사람들이 살고 있었다. 호수가 워낙 방대하다 보니 마을과 마을을 잇는 배가 마치 버스처럼 운행하고 있다. 나는 배에 몸을 실었다. 상쾌한 바람과 맑은 물을 바라보며 살아있는 자연을 실감했다. 이 호수는 3개의 아름다운 섬을 품고 있다.

패션의 흐름을 주도하는 도시 밀라노는 각 매장마다 개성 넘치는 상품을 전시하고 있어 패션의 도시임을 실감할 수 있었으며 다양한 패션을 뽐내는 사람들을 쉽게 만나볼 수 있다.

산 아래 쪽에는 푸른 나무들이 자라고 있어 계절의 혼돈을 불러일으킨다. 이곳에는 인구 2700여 명이 살아가는 쿠르마외르 마을이 있다. 예로부터 농민들이 많이 사는 곳이다. 마을 한가운데로 가봤다. 그런데 이상한 점을 발견했다. 사람들이 모두 겨울옷을 입고 다니는 것이다. 이곳의 고도는 1200m. 고산지대다. 차가운 알프스 산맥의 영향을 받아 이곳의 여름은7월부터 8월까지 딱 2개월 정도다. 그 때문에 사람들은 초여름까지 두꺼운 옷을 입는다. 고산지대라 자외선이 강해 선크림과 선글라스는 필수품이다. 싱싱하게 피어난 꽃 뒤로 보이는 만년설. 이 마을 안에서 사계절을 모두 볼 수 있다. 거리 한복판에서 독특한 차림을 한 사람들과 마주쳤다. 이건 무슨 복장일까. 이 포도소녀들을 따라서 축제장으로 가봤다.

쿠르마외르 마을은 차가운 알프스 산맥의 영향을 받아 여름이 7월부터 8월까지 2개월 정도이기 때문에 사람들은 초여름까지 두꺼운 옷을 입는다.

아이부터 어른까지 흥겨운 연주에 몸을 맡겨본다. 조용하던 산골마을에 음악을 타고 활기가 느껴진다. 늦은 오후 축제에 참여했던 빵집을 찾아 가봤다. 이곳에서는 이탈리아 전통 방식으로 다양한 빵을 만들고 있었다. 주로 이 지역에서 생산되는 신선한 재료를 사용해 그날그날 맛있는 빵을 굽고 있다. 이곳에서 주로 판매하는 것은 이탈리아의 대표적인 빵 포카치아다. 이탈리아에서는 피자 다음으로 많이 먹는 빵이라고 한다. 시골마을의 유일한 빵집인 만큼 손님이 끊이지 않는다. 포카치아 만드는 과정을 지켜봤다. 방법은 생각보다 간단했다. 밀가루에 물, 올리브유와 함께 이스트, 소금을 넣고 반죽을 한다. 반죽이 끝나면 반나절 정도 숙성을 한다. 반죽을 적당한 모양으로 펼쳐 갖가지 고명을 올린다. 준비가 끝나면 달궈진 오븐에 굽기만 하면 된다.

포카치아 만드는 과정은 생각보다 간단하다.

나는 버터가 많이 들어간 포카치아를 먹어봤다. 담백하고 고소한 버터향이 내 입맛에 아주 잘 맞았다. 든든하게 배를 채우고 스포츠매장으로 가봤다. 이곳은 1년 내내 산악스포츠를 즐기려는 사람들이 찾아오기 때문에 스포츠매장이 많이 있다. 세계적인 브랜드들이 산악인을 통해 실용성을 인정받기 위해 이곳에서 경쟁을 벌이고 있다. 매장 직원은 흔히 볼 수 없는 독특한 장비들을 보여줬다. 생명과 직결되는 만큼 갖가지 아이디어가 동원된다. 미끄러운 산길을 오를 때 꼭 필요한 장비인 아이젠이 이 지역에서 200여 년 전에 처음 발명됐다. 이번에는 산악가이드 박물관을 찾았다. 이 지역은 알프스 산악가이드가 최초로 생겨난 곳이라고 한다. 그 안에서 산악가이드의 후손을 만났다. 과거 산악가이드는 사람들의 생명을 지켜주는 멋진 직업으로 여겨지며 수입도 꽤 괜찮았다고 한다.

산악가이드 박물관 안에서 산악가이드의 후손을 만났다.

전망이 좋다는 곳으로 함께 가봤다. 아무도 가지 않았던 길. 눈이 무릎까지 푹푹 빠진다. 출발한 지 001시간 정도 지나 목적지에 도착했다. 드디어 작은 봉우리 정상에 올랐다. 눈앞에 끝도 보이지 않는 알프스 산맥들이 한 폭의 그림처럼 펼쳐졌다. 해발 3700m 신이 빚어낸 예술작품이 경이로운 모습으로 빛을 뿜어낸다. 스위스, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아에 걸쳐 1000km 이상 뻗어 있는 알프스산맥. 이탈리아어로는 알피라고 부르며 희고 높은 산이라고 한다. 겨울과는 다른 초여름의 알프스. 시시각각 변하는 날씨에 따라 다른 표정을 보여준다. 두 사람은 여기에서부터 프랑스까지 스키를 타고 내려간다. 이 코스는 모험가들만 다닐 수 있는 험난한 길이다. 설원 위를 거칢없이 내려가는 모습에서 자유로움과 함께 강한 도전정신이 느껴졌다.

해발 3700m 알프스산맥이 경이로운 모습으로 빛을 뿜어낸다.

아름다운 풍경을 배경으로 중세시대 13세 기경에 지어진 페니스성이 자리하고 있다. 약간 투박해 보이지만 견고하게 지어져 있어 수백년의 시간 동안 이 자리를 지키고 있다. 성문 안으로 들어서면 3층으로 된 목조건물이 있고 벽을 빙 둘러 그림으로 장식되어 있다. 동화 같은 이야기를 간직한 벽화를 지나 군주가 생활했다는 방으로 들어가봤다. 영화 속에서 봤던 화려한 군주의 방을 기대했는데 실제 방은 생각보다 소박한 모습이다. 수백 년 전과 마찬가지로 마을을 지켜보고 있는 성은 후손들에게 귀한 유물로 남아 있다. 예나 지금이나 변함없는 모습은 가축을 키우며 살아간다는 것이다. 나는 염소농장을 찾아가봤다. 안으로 들어서자 수십 마리의 염소가 열심히 밥을 먹고 있었다. 낯선 이방인의 등장에 모두 놀라 먹는 것을 멈추고 경계하는 모습이 귀여웠다.

13세기 경에 지어진 페니스 성은 수백 년의 시간 동안 이 자리를 지키고 있다.

이 요거트로 요리대회에 참가해 특별상을 받기도 했다. 요거트를 먹어봤다. 우유보다 향이 진해 정말 맛있었다. 한적한 시골마을. 이곳에서 소박한 꿈을 가지고 살아가는 사람들이 있다. 나는 전통요리 예술가를 찾아가봤다. 아구노스티시의 식당 내부는 아주 고전적으로 꾸며져 있다. 마치 이탈리아 전통 마을의 식사초대를 받은 것 같은 기분이 든다. 식당에서 중요한 곳을 보여준다며 지하실로 안내를 한다. 내려가 보니 지하에 와인창고가 만들어져 있다. 자그마치 500년이나 되는 지하와인 저장고라고 한다. 이탈리아의 음식문화를 이야기할 때 와인은 빼놓을 수 없는 존재인 만큼 좋은 와인창고를 갖는 것은 요리사들의 큰 자부심이다. 이 중에서도 제일 귀한 와인을 꺼내서 보여준다. 최고의 와인장인이 특별한 날을 기리기 위해 1000병만 만들었다는 희귀 와인인데 그 중 10병을 가지고 있다고 한다.

식당에서 중요한 곳을 보여준다며 안내한 지하실에는 500년이 된 와인창고가 있었다.

요리예술가의 손에서 탄생한 요리는 어떤 모습일까. 주방 안으로 들어갔다. 요리의 재료는 모두 이 지역에서 생산되는 신선한 제철재료들이다. 이 재료들을 이용해 한 대회에서 상을 받았던 요리를 직접 보여줬다. 한 접시 안에 이 지역의 모습을 담는 게 특징이라고 한다. 싱싱한 채소 위에 직접 만든 새하얀 소스를 뿌려 알프스의 만년설과 계절을 접시에 담았다. 그 위에 화려한 봄꽃을 뿌려 다양한 색으로 장식한다. 드디어 알프스의 자연을 표현한 요리사의 작품이 완성됐다. 세심한 손길로 완성된 요리사의 식탁. 한 입 맛볼 때마다 신선함과 함께 요리사의 정성이 느껴졌다. 아쉬움을 뒤로하고 마지막 목적지로 향했다. 나는 쿠르마외르 산길을 걸었다. 몽블랑을 중심으로 3개국에 걸쳐 약 160km 정도 연결돼 있는 둘레길이다.

지역에서 생산되는 신선한 제철 재료와 요리사의 세심한 손길로 완성된 식탁에서 한 입 맛볼 때마다 신선함과 함께 요리사의 정성이 느껴졌다.

처음 보는 장관이다. 도대체 이 많은 말들은 어디로 가고 있는 걸까? 말들이 길을 막으면 차들은 말떼가 지나갈 때까지 기다릴 수밖에 다른 도리가 없다. 해발 3000m가 넘는 산을 이 말들은 왜 올라가는 걸까? 눈 덮인 산 정상에는 산을 통과하는 터널이 있다. 이 터널을 지나서야 그 이유를 알게 됐다. 산 정상을 넘자 갑자기 드넓은 초원이 나타났다. 해발 3000m 높이에 있는 수사므르 고원이다. 눈 덮힌 설산 바로 아래 이렇게 광활한 초원이 있다니 뜻밖이다. 이곳은 가축들의 천국이다. 가축들은 여름 동안 서늘한 이곳에서 마음껏 뛰어놀며 싱싱한 풀을 뜯는다. 좁은 우리에 갇혀 사육되는 가축들에 비하면 이곳에 사는 가축들은 무척이나 행복할 것이다. 저녁이 되자 사람들은 가축을 몰고 집으로 돌아간다. 유목민들의 전통가옥인 유르타가 보여 가봤다.

눈 덮힌 설산 바로 아래 해발 3000m 높이에 광활한 초원인 수사므르 고원이 있다.

호두나무를 키우며 사는 주민들의 집이다. 개인이 숲을 가지고 있는 경우도 있고 정부에 신청하면 숲을 임대해 주기도 한단다. 아이들은 처음 보는 외국인이 낯선 모양이다. 숲이 얼마나 큰지 보고 싶어 산에 오르는데 동네 강아지들이 졸졸 따라온다. 중앙아시아 최대의 숲이라더니 과연 끝이보이지를 않는다. 초원과 사막만 있는 줄 알았던 중앙아시아에서 이런 숲을 볼 줄은 몰랐다. 드넓은 숲을 바라보고 있으니 마음이 평안해져 스르르 잠이 올 것만 같다. 산에서 내려오는데 시끌시끌한 소리가 들린다. 이 날이 토요일 오후였는데 신 나는 춤판이 벌어졌다. 학교를 졸업한 지 30년 만에 동창생들이 가족 동반으로 모였다고 한다. 중앙아시아 사람들은 춤추는 걸 참 좋아하는 것 같다. 사람들은 나이가 들수록 어린 시절의 추억이 더욱 소중해지는 모양이다.

끝이 보이지 않는 중앙아시아 최대의 숲을 바라보고 있으니 마음이 평안해져 잠이 올 것만 같다.

비슈케크를 떠나 600km를 달려 드디어 키르기스스탄 제2의 도시 오시에 도착했다. 오시는 이슬람 전통이 강한 우즈베키스탄과 국경을 접한 도시다. 24만의 인구 중 절반 가까이가 우즈벡 민족이기도 하다. 때문에 오시는 키르기스스탄에서 이슬람 색채가 가장 짙은 곳으로 거리에서 히잡을 쓴 여성을 많이 볼 수 있다. 처음 간 곳은 유네스코 문화유산인 솔로몬 산. 구약성서에 나오는 솔로몬 왕이 3000년 전 수차례 이곳에 왔었고 이 산에서 머물며 기도를 했다는 전설이 전해져 온다. 키르기스스탄 사람들이 성지로 여기는 솔로몬 산에 나도 직접 올라갔다. 계단을 20분 정도 올라가면 정상에 도착한다. 정상에서는 키르기스스탄과 타지키스칸 사이에 있는 파미르 고원과 오시 시내가 한 눈에 들어온다. 솔로몬산은 높이는 낮지만 평지에 우뚝 솟아 있어 더욱 신비롭게 보인다.

24만 인구 중 절반 가까이가 우즈벡 민족인 오시는 이슬람 색채가 짙어 히잡을 쓴 여성을 많이 볼 수 있다.

12세기에 지어진 우즈겐 탑도 그중 하나다. 벽돌을 쌓아 만들었는데 부분마다 쌓는 방식을 달리하고 벽돌 사이에 문양을 그려 넣어 외부를 아름답게 장식했다. 오래전 지진으로 상층부가 무너져 지금은 높이가 27m지만 원래는 45m에 달했다고 한다. 높이가 많이 낮아졌는데도 거의 직각으로 난 계단을 올라가기는 만만치가 않다. 무나라스라고 부르는 이 탑은 기도시간을 알려주기 위해 지어졌지만 그 쓰임은 다양했다. 외적의 침입을 감시하는 망루로 쓰였고 실크로드를 오가는 상인들의 이정표 역할도 했다. 우즈겐탑 옆에는 카라칸 왕조 시대의 왕묘가 있다. 왕묘는 3개의 묘실로 이루어져 있는데 이곳에 왕들과 직계가족들이 묻혀 있다. 지금까지 세 개의 묘실에서 모두 60개의 관이 발굴됐다고 한다. 이 왕묘 역시 이곳 사람들이 성지로 여기는 곳이다.

12세기에 지어진 우즈겐 탑은 벽돌로 만들었으며 부분마다 쌓는 방식을 달리했고 벽돌 사이에 문양을 그려 외부를 장식했다.

다섯 개의 큰 시장들이 모여 있는 오시 바자르에는 없는 게 없다. 사람들의 패션도 이곳에서 시작된다. 양털로 만든 전통 남성모자칼팍에서부터 화려한 여성용 파티복까지. 모든 의류를 구할 수 있다. 신발가게에서 어린 아이들이 신발을 고르고 있다. 이것 저것 맞는 신발을 신어보고 고르는 게 아이들끼리 쇼핑을 여러 번 해 본 솜씨다. 드디어 맞는 신발을 골랐나 보다. 의류시장을 지나 식료품을 파는 곳에 왔다. 여기서는 곳곳에 빵을 구워 파는 데가 많았다. 난이라고 부르는 중앙아시아 전통 빵이다. 겉에는 참깨가 뿌려져 있고 움푹 들어간 가운데에는 예쁜 문양이 찍혀 있다. 빵 만드는 곳에 들어가봤다. 반죽에는 이스트와 소금만 들어갈 뿐 버터나 계란 같은 건 전혀 넣지 않는다. 반죽을 작은 냄비 뚜껑 정도 크기로 납작하게 만든 뒤 틀로 찍어 무늬를 만든다.

다섯 개 큰 시장이 모인 오시 바자르에는 전통 남성 모자 칼팍부터 화려한 여성용 파티복까지 모든 의류를 구할 수 있다.

바삭바삭한 빵에 뜨거운 육즙이 일품이어서 누구나 좋아할 만한 맛이다. 고기만두인 만티도 많이 찾는 음식이다. 이것 역시 옛날에 실크로드를 따라 이곳에 전파됐을 것이다. 현지 사람의 소개로 나는 오시의 한 가정집을 방문하게 됐다. 방 안에 들어가니 시장에서 봤던 난이라는 빵과 다과가 준비되어 있다. 먼저 주인 아주머니가 빵을 먹기 좋게 뜯어 손님에게 준다. 여기에 잼과 벌꿀이 곁들여지고 큼지막한 잔에 홍차를 따라준다. 차를 마시고 나니 주인 아저씨가 보여줄 게 있다며 나를 마당으로 데리고 갔다. 벌통이다. 아까 식탁에 꿀이 있었는데 여기서 직접 벌을 키워 만든 것이었다. 마당에는 체리나무를 심어 작은 과수원을 만들어놨다. 초여름이 되면 체리를 따 친척들끼리 나눠먹고 남는 건 시장에 팔기도 한단다. 누구보다도 늦둥이 막내아들이 가장 좋아하는 것 같다.

현지 사람의 소개로 오시의 한 가정집을 방문하여 방 안에 들어가니 시장에서 봤던 난이라는 빵과 다과가 준비돼 있었다.

크므 스는 시큼하면서도 톡 쏘는 맛인데 약간 알코올기가 느껴져 많이 마시면 좀 취할 것도 같다. 바쁘고 지쳐 있을 때 이런 곳에서 며칠간 머물면 몸과 마음이 한결 편안해질 것 같다. 비슈케크 시내에 알라토 광장을 찾았다. 알라토 광장은 서울의 광화문 광장처럼 수도의 정중앙에 있고 관공서가 모여 있는 곳이다. 알라토 광장에는 백악관이라고 부르는 대통령 관저가 있다. 그런데 관저 담에 사람들의 이름이 새겨진 대리석이 가득 걸려 있다. 2010년 04월 07일 이른바 튤립 혁명 때 이 자리에서 희생된 86명을 기리는 추모비다. 그날 시민들이 이 앞으로 몰려와 바키예프 대통령의 독재와 부패에 항의하는 시위를 벌이고 있었다. 그런데 갑자기 관저 옥상에서 저격수들이 시위대에 총을 쏘기 시작했다. 맞은 편 건물에는 그때의 총탄 자국이 그대로 남아 있다.

비슈케크 시내의 알라토 광장은 서울의 광화문 광장처럼 수도의 정중앙에 있다.

유네스코 세계유산을 5개나 보유하고 있는 짐바브웨의 자연과 동물은 우리를 정말 놀라게 한다. 세계 3대 폭포 중 하나인 빅토리아 폭포로 향했다. 짐바브웨와 잠비아의 경계로 흐르는 잠베지 강이 절벽 지형에서 협곡을 이루며 거대한 폭포를 이룬다. 빅토리아 폭포는 폭이 1.7km로 크게 6개의 폭포로 나뉘어져 있다. 나는 잠비아 지역쪽의 빅토리아 폭포를 먼저 감상하기로 했다. 잠비아쪽은 협곡이 폭포에 가까이 있어 물보라의 엄청난 위력을 감상할 수 있다. 동쪽 폭포에 이르니 빗방울처럼 물보라가 쏟아져 비옷을 입고 카메라를 비닐로 감싸야 했다. 무지개폭포. 엄청난 수량의 폭포가 만들어내는 무지개를 볼 수 있다고해서 이름 붙여졌다. 우산 사이로 보이는 폭포의 모습은 장관이 아닐 수 없었다. 그런데 너무 많이 쏟아지는 물보라 때문에 무지개를 볼 수가 없었다.

세계 3대 폭포 중 하나인 빅토리아 폭포는 폭이 1.7km이고 잠베지 강이 절벽 지형에서 협곡을 이루며 거대한 폭포를 이룬다.

짐바브웨쪽의 첫 번째 폭포가 악마의 폭포다. 이 악마의 폭포에서 수영을 하면 100년 이상 살 수 있다고 한다. 과연 그럴까. 만약 여기서 살아돌아온다면 그 자체로도 오래 산 것으로 봐야 할 듯하다. 폭포 옆에 있으면 하늘을 날아갈 듯 기분이 상쾌하다. 지구의 자연환경 속에서 음이온이 가장 많은 곳이 폭포라고 한다. 폭포 비를 맞다보니 그야말로 스트레스여 안녕이었다. 가장 웅장하고 멋있는 폭포는 메인폭포다. 메인폭포는 폭이 700m에 이르는 거대한 폭포다. 이 메인폭포 전망대 뒷길에는 숲이 우거져 있는데 사시사철 물보라 비가 내려서 나무들이 항상 싱싱하다. 거대한 메인폭포에 이르러 잠시 생각해 본다. 아름답다는 표현 외에는 떠오르지 않는다. 빅토리아 폭포 헬기투어는 관광객들에게 빼놓을 수 없는 코스다.

메인폭포는 폭이 700m에 이르고 전망대 뒷길에는 늘 물보라 비가 내려 나무들이 싱싱하니 아름답다는 표현 밖에 떠오르지 않는다.

은데벨레는 1988년 영국의 식민지가 됐다. 빅토리아 홀스 시내를 둘러보다 보면 이곳 사람들이 깎은 공예품을 살 수 있다. 돌의 원형을 훼손하지 않고 정과 망치 등을 이용해 조각을 했다. 인물 조각, 동물 조각, 아프리카 느낌이 물씬 난다. 이곳 쇼나 족과 은데벨레족이 깎은 돌 조각은 현대조각에 영감을 준 것으로 알려져 있다. 사자가 먹이를 두고 쟁투하는 이 조각은 이곳 사람들의 손재주가 얼마나 훌륭한지를 보여준다. 이런 석조문화는 짐바브웨가 돌의 나라이기 때문에 가능하다. 수도 하라레에서 약 002시간 정도 외곽으로 벗어나면 밸런싱록공원이 있다. 밸런싱록은 흔들바위라고도 하는데 돌이 마치 공중에 쌓인 듯 기묘하게 겹쳐져 있다. 나라 이름인 짐바브웨 역시 돌로 지은 집을 뜻할 정도로 짐바브웨에는 돌과 인연이 많은 나라다.

빅토리아 홀스 시내를 들러보다 보면 돌의 원형을 훼손하지 않고 조각을 한 공예품을 살 수 있다.

짐바브웨는 돌의 나라이자 야생의 나라다. 드넓은 초원을 달리다보면 야생동물들을 쉽게 만날 수 있다. 길가에 코끼리 때문에 조심스럽게 지나가야 하는 일이 드물지 않게 발생했다. 저녁 무렵 호텔로 접어드는 길에서는 코끼리가 길을 막아 결국 뒤로 돌아가야만 했다. 호텔 잔디밭은 조경뿐만 아니라 얼룩말의 먹이가 되고 있었다. 굳이 야생 사파리를 하지 않더라도 사람 사는 곳 주변에서 이렇게 동물들을 쉽게 만날 수 있다. 도로를 달리다보면 수많은 짐바브웨 사람들을 만난다. 이 중 머리에 물건을 이고 먼 길을 걸어가는 아낙네를 자주 보게 된다. 2, 30년 전만 해도 우리 시골에서 흔히 보던 풍경이라 정겨웠다. 장작을 머리에 이고 가는 분들을 만났다. 유쾌하게 길을 가고 있었다. 길을 물어보고 감사의 표시로 칫솔을 나눠줬다.

짐바브웨의 드넓은 초원을 달리다 보면 야생동물들을 쉽게 만날 수 있다.

내일 오전 교회에서 행사가 있는데 그때 입을 옷을 다리고 있다. 다리미는 숯으로 열을 내고 있는데 생각보다 잘 다려졌다. 전기 하나 들어오지 않은 외딴 농가. 스반다 아내는 사람들이 그리웠나보다. 밝고 깨끗한 아이들 표정만큼이나 우리를 행복하게 하는 것은 없다. 비록 단조로운 생활이지만 스완다 가족들은 주어진 환경에 만족하며 소박하게 살아가고 있었다. 길을 재촉해 짐바브웨의 야생을 즐길 수 있는 마나풀스 국립공원으로 향했다. 짐바브웨가 자랑하는 마나풀스 국립공원. 1984년 유네스코 세계자연유산으로 등재됐다. 공원 지정 넓이가 무려 2129제곱 킬로미터나 되는데 우리나라 제주도보다 조금 더 넓다. 입구에서 공원 끝에 있는 췌보레 캠프까지 가려면 130km를 더 가야 한다. 마나풀스 공원에 들어가기 전 입장권을 사서 다시 이곳 입장료 확인소에서 입장권을 검사받아야 한다.

스반다 아내는 사람들이 그리웠고 밝은 깨끗한 아이들 표정만큼이나 행복하게 하는 것은 없으며 단조로운 생활이지만 스완다 가족들은 주어진 환경에 만족하며 소박하게 살고 있었다.

평온한 야생도 어느 순간 위험한 곳으로 돌변하기 때문이다. 마라폴스 공원이 워낙 넓기도 하지만 시간적 여유가 되는 사람들은 야생을 제대로 느끼기 위해 오랫동안 이곳에 머물면서 사파리를 즐긴다. 국립공원 내부에는 롯지가 여러 군데 있어 보다 안전하게 야생을 즐길 수 있다. 마나풀스 공원의 또 다른 좋은 점은 바로 잠베지 강이 옆에 흐른다는 것이다. 잠베지 강은 잠비아에서 시작돼 인도양으로 흘러들어가기 직전 이곳 마나풀스를 지나게 된다. 우리는 카누를 타고 섬으로 가서 야생을 둘러보기로 했다. 관리사무소 근처 선착장에서 강을 가로 질러가면서 하마와 임팔라, 코끼리 등을 볼 예정이다. 우리는 카누 두 대에 나눠 탔다. 카누 한 대에 4명이 타기는 어렵기 때문이다. 나는 카누노를 저어본 적이 있어 혼자 탔다. 혹시 나타날지 모를 하마와 악어를 피해 뭍에 바짝 붙어 카누를 몰았다.

마나풀스 공원의 옆에 잠베지 강이 흐르는데 잠베지 강은 잠비아에서 시작돼 인도양으로 흘러들어간다.

이것이 사파리 투어의 목적이 아닌가 생각됐다. 사파리 투어뿐만 아니라 모든 여행에서 주의해야 할 점은 항상 안전을 생각해야 한다는 것이다. 돌아오는 길도 올 때처럼 쉬울 줄만 알았다. 그런데 조류의 방향이 바뀌니 카누가 말을 안 듣는다. 자꾸 조류가 센쪽으로 배가 흘러간다. 방향을 제어해보려고 했지만 화살같이 흘러가는 강물을 이겨내기에는 힘이 부쳤다. 배는 조류의 힘을 이기지 못하고 하마가 있는 쪽으로 계속 흘러갔다. 처음에는 설마했는데 아무리 노를 저어도 점점 하마쪽으로 흘러가니 등에서 식은땀이 다 났다. 가이드와 동료들은 계속 소리를 지르면서 위험을 알렸다. 다시 손에 힘이 들어갔고 마치 프로펠러처럼 노를 힘껏 저었다. 배가 하마쪽으로 가니 하마가 경고음을 보낸다. 영역을 침범하지 말라는 뜻이다.

돌아오는 길도 쉬울 줄 알았으나 조류가 센 쪽으로 카누가 흘러갔다.

가난한 나라이기는 하지만 수도 티라나의 거리는 비교적 깨끗하게 단장돼 있다. 그중 스칸데르베그 광장은 알바니아를 찾는 관광객들의 여행이 시작되는 곳. 광장에는 15세기 중반 오스만제국의 침입을 막고 민족통합을 이뤘던 알바니아 제 1의 민족 영웅. 스칸데르베그 장군의 동상이 세워져 있다. 19세기 말까지 끊임없는 왜세의 침략과 지배하에 있었던 알바니아에 변화의 바람이 불고 있다. 유럽 여행객들이 늘면서 수도 티라나는 새로운 변신을 꿈꾸고 있다. 알바니아 역사와 독립투쟁사를 묘사한 모자이크가 건물 앞쪽을 뒤덮고 있다. 하지만 좀처럼 변하지 않는 것도 있다. 사회주의 시절 알바니아 전역에 만들어졌던 벙커들. 그 숫자만도 75만 개에 이른다고 한다. 과연 벙커 내부는 어떨까. 나도 한 번 들어가보기로 했다.

알바니아 수도 티라나의 거리는 비교적 깨끗하게 단장되어 있으며 그중 스칸데르베그 광장은 알바니아를 찾는 관광객들의 여행이 시작되는 곳이다.

지금은 노숙자들의 은신처가 되어버린 콘크리트 벙커. 당시에는 주변 상황을 감시하는 용도로 쓰였다고 했다. 세계에서 가장 강한 사회주의 국가를 실현하고자 했던 알바니아에서는 도심에서도 녹색공간을 쉽게 만날 수 있다. 하지만 오랜 내전과 악화된 경제로 자연이 심각하게 훼손됐던 때도 있었다. 서울의 청계천 같은 라나강이 도심 안으로 흐르고 있다. 다행히 민주정부가 수립되면서 도심의 녹색 공간에 관심을 갖기 시작했고 최근 알바니아 정부는 도시로 흘러가는 강을 되살리려는 노력을 비롯해 친환경 도시로의 복원에 힘쓰고 있다. 수도 티라나에서 차로 001시간 반가량 떨어진 곳에 역사 깊은 다리가 있다. 고리차다리는 15세기 알바니아를 지배했던 오스만 트루크족이 건축한 다리로 강을 사이에 둔 무슬림과 기독교 정교회 마을을 잇고 있다.

노숙자의 은신처가 되어버린 콘크리트 벙커는 주변 상황을 감시하는 용도로 쓰였었다.

창문이 인상적인 이곳. 베라 트가 바로 무슬림 마을이다. 오스만 제국 당시의 건축양식을 잘 보존하고 있는 이곳을 알바니아인들은 박물관의 도시라고 부른다. 2008년 유네스코 세계문화유산에 선정된 이후 베라 트를 방문하는 많은 관광객들로 더욱더 활기를 되찾아가고 있다. 알바니아에서 가장 오래된 도시이자 가장 아름다운 도시로 꼽히는 베라 트. 그곳에 좁은 골목길을 따라 올라가면 마을을 에워싸듯 자리 잡은 베라 트성을 만날 수 있다. 알바니아는 성체 유산이 특히 많다. 지난 역사 동안 끊임없이 외부의 침략을 받아왔던 알바니아. 특히 베라 트는 전략적 요충지에 자리 잡고 있어 수많은 전투의 무대가 됐던 곳이다. 베라 트 사람들은 여전히 이곳에 살며 관광객을 위해 기념품과 전통의상을 제작해 팔고 있다. 땅거미가 지기 시작하고 천 개의 창문에 하나, 둘 불이 켜지면 베라 트는 한층 아름다운 모습으로 변신한다.

알바니아인들은 무슬림 마을인 베라트를 박물관의 도시라고 부른다.

베라 트 도심에서 약 50km 벗어난 곳에 최근 들어 관광객들의 발길이 잦아진 명소가 있다. 고무보트를 잔뜩 싣고 가는 모습에서 짐작할 수 있듯 바로 레프팅을 즐길 수 있는 오수미 협곡이다. 오수미 협곡의 총 길이는 26km, 최고 깊이는 약 450m에 달한다. 레프팅을 즐기는 비용은 한 사람당 50유로. 우리나라 돈으로 약 6만 2천원 정도다. 첫 번째 팀이 출발하자 속속 그 뒤를 잇는 사람들. 간혹 물살이 세지는 곳이 있기는 하지만 그리 위험한 래프팅은 아니다. 내가 찾아간 건기에는 물이 낮아져 더욱 안전하게 즐길 수 있다. 얼마 전까지만 해도 인근의 주민들만 알고 있던 오수미 협곡. 자연 그대로의 모습이 남아 있는 협곡은 그 자체로 짜릿한 묘미를 준다. 좁은 골짜기를 지나던 보트가 결국 옴짝달싹할 수 없게 끼어버렸다.

인근 주민들만 알고 있던 오수미 협곡은 레프팅을 즐길 수 있어 관광객들의 발길이 잦아진 명소이다.

해안가를 따라 빽빽하게 들어선 건물들이 휴양지로서의 이곳의 위상을 짐작케한다. 하지만 해변은 그리 붐비지 않아 여유로운 휴식을 취하기에 좋다. 배에서 내린 관광객들이 입 모아 칭찬하는 그곳. 나도 찾아가보기로 했다. 배를 타고 얼마나 달렸을까. 내가 떠나온 해안가가 점점 멀어질 때쯤 깍아지는 듯한 절벽이 만나는 곳에 엄청난 크기의 동굴이 나타났다. 헥스하이 알리아 동굴은 알바니아 해안동굴 중 최고의 크기를 자랑한다. 중세시대 유명한 항해자인 하지알리가 해군동굴로 사용했다는 이곳은 알바니아 공산주의 시절에는 바다를 오가는 배를 감시하거나 바람을 피해 들어온 어부들이 쉬는 곳이었다고 한다. 세월에 따라 동굴의 용도도 자연스럽게 변해갔을 것이다. 사란다에게 남쪽으로 18km 거리에 위치한 부트린트.

알바니아 해안동굴 중 최고의 크기를 자랑하는 헥스하이 알리아 동굴은 바다를 오가는 배를 감시하거나 바람을 피해 들어온 어부들이 쉬는 곳이었다.

성 내부는 비교적 잘 보존돼 있었는데 최근 이곳은 무기박물관으로 활용되고 있다. 전시물들은 대부분 세계 1, 2차 대전에서 사용됐던 무기들이다. 알바니아의 독재자로 유명한 엔데르호자의 수집품이라는 이야기도 있지만 정확하지는 않다. 성밖에는 당시 격추된 미 공군 제트기도 전시돼 있다. 마을에는 13세기 무렵 크게 번성했던 오래된 시장이 있다. 당시 물물교환을 하던 곳이 지금은 관광객들을 위한 기념품을 파는 곳으로 변해있다. 기념품 중 눈에여 많이 띄는 것은 카펫이다. 이곳에서 35년 간 카펫을 만들어 팔고 있다는 작은 상점의 아주머니를 만났다. 아주머니는 주로 알바니아의 전통 문양으로 카펫을 만드는데 하루 008시간씩 일주일을 꼬박 붙어 있어야 하나를 완성할 수 있단다. 이 카펫은 우리 돈 15만원 정도에 팔린다.

세계 1,2차 대전에서 사용됐던 전시 무기들은 알바니아 독재자의 수집품이라는 이야기도 있지만 정확하지 않다.

대다수의 마을 젊은이들이 대도시로 떠나버린 이곳에서 여전히 아름다운 정원을 가꾸고 있는 집이 있다고 해 찾아가봤다. 조심스레 문을 두드리자 할머니 두 분이나를 맞아줬다. 마당에는 집이 처음 지어진 날의 추억이 고스란히 남아 있다. 할머니의 정원에는 꽃의 도시라는 이름에 걸맞게 다양한 꽃들이 심어져있다. 아마도 할머니는 아름다운 꽃들을 가꾸며 오래된 집에 생명을 주고 있나 보다. 내가 정원을 구경하고 있는 사이 할머니가 집 안에서 무언가를 내오셨다. 손님을 대접하고 싶어 마련한 퍼르메트의 전통음식이다. 터키식 포도주인 아키는 매우 독한 술로 설탕에 절인 글리코로 번갈아 조금씩 맛봐야 하는데 먹는 법을 몰랐던 나는 한 번에 마셔버렸다. 내친 김에 글리코도 한입에 털어넣어 먹었다. 할머니의 또 다른 가족을 만나기 위해 뒤를 따라가봤다.

정원을 구경하는 사이 할머니는 퍼르메트의 전통음식을 내왔다.

할머니의 시어머니다. 올해 아흔이 된 할머니는 여전히 집안 일을 거들고 손수 요리도 한다. 할머니의 집안에는 텃밭도 있는데 대부분의 채소와 과일을 이곳에서 직접 기른다. 퍼르메트에는 이렇게 집안에 텃밭을 가꾸며 자급자족하는 사람들이 많다고 한다. 그중에서도 빼놓을 수 없는 것이 바로 포도다. 마을을 돌아다니다 보면 이렇게 길가에서 기도하는 사람들을 종종 만나게 된다. 원래 이곳은 이슬람교인들을 위한 기도 장소였지만 퍼르메트에서는 경계가 없다. 그리스 정교도들을 비롯해 다른 어떤 종교인들이라도 이곳을 이용할 수 있다. 사실 세상에 어떤 종교든 지향하는 바는 같을 것이다. 퍼르메트는 슬로우푸드로도 유명하다. 그중 대표적인 특산품은 글리코를 생산하는 작은 공장을 찾아가봤다. 글리코는 약간 덜익은 과일과 견과류를 달콤한 시럽에 졸인 고전식품으로 원래는 그리스의 음식이다.

퍼르메트에는 집안의 텃밭으로 자급자족하는 사람들이 많고 그중 빼놓을 수 없는 것이 포도다.

내가 찾아갔을 때에는 호두글리코를 만들고 있었다. 단단하게 여물기 전에 호두를 수확해 25일간 숙성시킨 후 껍질을 벗겨낸다. 숙성이 끝난 후에는 설탕시럽에 계피와 정향을 넣고 졸여주는데 이 공장에서 생산되는 글리코는 아버지에게서 배운 전통방식을 그대로 따른 덕분에 더욱 환상적인 맛을 자랑한다고 한다. 그야말로 장인의 손길이 있었기에 가능한 음식들이다. 퍼르메트를 떠나 북쪽 산악지역으로 004시간 가량 달려가면 작은 산골마을을 만날 수 있다. 도시와는 사뭇 다른 풍경들이 마음을 편안하게 만드는 곳. 이곳에서는 가축을 돌보는 목동들을 흔히 볼 수 있다. 보스코포여는 지금의 모습과는 달리 종교적인 이유로 오스만 투르크의 침략을 많이 받았던 곳이다. 그 결과 전형적인 그리스 정교의 마을이었던 이곳은 무슬림의 약탈과 습격으로 피폐해졌다.

가축을 돌보는 목동들을 흔히 볼 수 있는 보스코포여는 오스만 투르크의 침략을 많이 받았던 결과 전형적인 그리스 정교 마을이었지만 무슬림의 약탈과 습격으로 피폐해졌다.

마을 입구에 들어서면 640개의 흰 십자가가 줄지어 서 있는 프랑스 군인묘지가 제일 먼저 보인다. 1차 세계대전 당시 코르처 마을을 지키기 위해 목숨을 바친 프랑스 군인 640명이 잠들어 있는 곳이다. 코르처는 1912년 그리스의 통치 하에 있다가 이후 4년 간 프랑스의 지배를 받기도 했다. 그래서인지 코르처는 거리 모습이 프랑스의 수도 파리를 연상시켜 알바니아의 작은 파리라고 불리기도 한다. 또 이곳에는 알바니아 최초의 학교도 있다. 이런 저런 이유로 코르처는 알바니아의 경제, 문화, 교육의 도시로 발전되어왔다. 코르처 시내 중앙에 위치한 그리스 정교회. 원래 이곳에는 세인트조지라는 교회가 있었는데 1968년 공산주의자들에 의해 무참히 파괴됐다. 이후 민주정부가 들어서면서 1992년 지금의 모습으로 재건축됐다.

프랑스 군인묘지는 1차 세계대전 당시 코르처 마을을 지키기 위해 목숨을 바친 프랑스 군인 640명이 잠들어 있는 곳이다.

도심으로 향하기 전 나는 중세 베네치아 공화국 시대에 지어진 것으로 추정되는 로자파성을 먼저 찾았다. 건축 당시 난공불락의 요새였다는 로자파성. 주변을 내려다보니 그 말이 이해가 된다. 성에서 내려와 도심으로 들어갔다. 공산주의 시절 시민들의 발이 됐던 자전거는 지금도 이곳 사람들이 가장 애용하는 이동수단이다. 때문에 슈코더르는 알바니아에서도 자전거 도시로 유명한 자전거의 성지다. 앞서 찾아갔던 코르처가 알바니아의 작은 파리로 불린다면 이곳 슈코더르는 알바니아의 이탈리아라고 할 수 있다. 오래 전 로마의 침입을 받았던 영향이 도시 곳곳에 스며 있기 때문이다. 화려한 색상과 건축양식 그리고 건물에 내걸린 국기까지. 마치 이탈리아의 어느 거리를 걷는 듯한 착각마저 불러일으킨다. 이곳 사람들의 모습에서도 한층 여유가 느껴진다.

자전거는 슈코더르 사람들이 가장 애용하는 이동수단이기 때문에 슈코더르는 자전거 도시로 유명하다.

파란 에게 해안. 그리스 섬들을 찾아 떠난다. 순례길에 나선 이들은 잠자는 신화를 일깨운다. 올림픽의 발상지인 이 땅에는 문명의 자부심이 드높고 건강한 기름 올리브는 그리스 사람들의 주식이 됐다. 아틀란티스 전설을 지닌 산토리니 섬에는 세상 어느 곳에서도 느낄 수 없는 낭만과 여유가 있다. 오지 바람과 파도만이 섬을 감싸는 미코노스 섬. 지금 그리스의 태양과 바람을 만나러 떠난다. 그리스 아테네까지는 직항이 없어 일정상 런던을 통해 들어갈 수 있었다. 그리스 여행의 시작은 문명의 꽃 아테네를 먼저 봐야만 한다. 멀리 에게 해와 우뚝 솟은 아크로폴리스가 한눈에 들어온다. 숨이 막힐 듯 더위가 기승을 부렸지만 몰려든 사람들의 발길을 막지 못한다. 아는 만큼 보인다는 말이 실감 나는 이곳. 알아보고 기억해야 할 것들이 많다.

멀리 에게 해와 우뚝 솟은 아크로폴리스가 한눈에 들어오고 숨이 막힐 듯 더위가 기승을 부렸지만 그리스 여행의 시작인 아테네로 몰려든 사람들의 발길을 막지 못한다.

그 유명한 황금마스크다. 감은 눈, 닫혀진 눈매가 생생하다. 3600년의 세월이 지났어도 찬란히 빛나고 있다. 포효하는 순금의 사자들도 생생하기 그지없다. 오늘을 사는 그리스인들에게는 참으로 귀한 자산이자 자부심이다. 전쟁이 나면 청동상을 녹여 무기를 만드는 바람에 많은 상들이 사라졌지만 여기는 몇 점의 귀한 청동상이 있다. 강인한 남성의 육체를 세밀하게 표현한 이 작품은 걸작 중 하나다. 같은 장소 에르테미시온 바다에서 발견된 말을 탄 소년상은 솟아오르는 말 등에 올라탄 소년의 거칢없는 기상이 역력하게 느껴진다. 이번 여행의 목적지 중 한곳인 산토리니에서 발굴된 유적지를 찾았다. 기원전 1500년 경으로 추정되는 이 프레스코화는 3층 지벽을 장식한 건축물이다. 활짝 핀 백합꽃과 제비들이 빨간색과 흰색으로 생생하게 그려졌다.

황금 마스크는 3600년이 지났어도 찬란히 빛나고 있다.

역대 올림픽 개최지 중 서울 표시도 선명하다. 관광객 사이로 오랫동안 앉아 있는 한 노인이 보였다. 그는 한 주에 서너 번 여기 온다. 이글대던 태양이 서서히 넘어가는 시간. 뜨거운 한낮을 피해 다 저녁시간 때 경쾌한 운동회가 열리고 있다. 온 가족이 총출동해 어린 학생들을 격려하고 있다. 난이도가 그리 높아 보이지는 않지만 모두가 참여하는 데 뜻이 있어 보인다. 140년 역사를 지닌 초등학교의 어린이들이 쓴 글이다. 교육을 통해 올림픽에 대한 강한 자부심. 역사에 대한 긍지를 얼마나 깊게 가르치는지 느낄 수 있었다. 다음 날 자동차로 한 시간 반을 달려 펠레폰네소스 반도 시작점인 코린트운하에 도착했다 에게 해와 이오니아 해를 잇는 이 운하는 길이 약 6.4km 넓이 약 25m, 깊이 8m로 연간 1만 2000척의 배들이 오가는 중요한 운하다.

이글대던 태양을 피해 저녁시간에 열린 운동회에 온 가족이 출동해 학생들을 격려하고 있다.

이제 펠레포네소스 반도 깊숙하게 자리한 고대 올림피아를 향해 더 달려갔다. 초록의 올리브 나무가 끝 간 데 없이 자라고 고대 신성한 숲이 불쑥 눈앞에 펼쳐진 듯하다. 얼핏 보면 여느 관광지 마을 같지만 여기저기 펄럭이는 각 나라의 국기에서 이곳이 올림피아 마을임을 알 수 있다. 하늘하늘 바람에 날리는 주름드레스. 마른 월계수관. 올림피아 마을에서 만나는 광경이다. 무성한 숲이 우거진 비옥한 땅에서 올림픽 경기는 시작됐다. 기록상 최초의 올림픽은 기원전 776년에 시작됐고 달리기, 레슬링, 투창, 원반 던지기, 높이뛰기의 5종목이었다. 제우스 신을 기리는 제전에서 출발한 올림픽은 남성들만 참여했고 여성들은 관람할 수 없었다. 여기는 헤라 신전. 우리에게 제법 익숙한 곳이다. 올림픽 성화의 불꽃이 처음 태어난 곳이다.

무성한 숲이 우거진 비옥한 땅에서 시작된 올림픽 경기는 5종목이었다.

사람들이 들고 나는 모습이 장관이다. 이제 에게해 푸른 물빛이 더 가까이 다가온다. 그리스의 섬들은 모두 에게해 안에 있고 그 중심에 지금 지나는 바다 키클라데스 제도가 있다. 산토리니를 떠난 고속 페리는 이오스, 타로스 섬을 거쳐 미코노스 섬으로 향한다. 세 시간의 항해 끝에 드디어 바람의 섬 미코노스에 도착했다. 절벽 위의 마을 산토리니와는 사뭇 다른 모습이다. 6개의 풍차가 올려다 보이는 바닷가의 파도소리가 여간아니다. 기능은 멈췄지만 여기 풍차는 이곳 미코노스 섬의 상징이다. 풍차 바로 옆 여행정보센터에 들어가봤다. 아저씨들이 기념품을 팔며 미코노스 섬 관광정보를 친절히 안내해 줬다. 지금 파도가 몰아치는 저곳이 바로 이 섬의 관광일번지 리틀 베니스다. 파도와 바람이 한 몸이 되어 부딪히는 이 곳.

풍차가 상징인 미코노스 섬은 절벽 위의 마을 산토리니와는 사뭇 다른 모습이다.

기원전 1세기 이 섬에는 각종 신전과 호화로운 주택이 즐비하고 3만여 명 가까운 각국 외교사절과 무역상인이 모여든 역사상 최초의 국제무역도시였다. 그러나 섬은 이후 1900여 년 동안 역사 속에 묻혀 있다가 1872년 유적지가 발굴되면서 세상의 주목을 받게 됐다. 아폴론과 누이 아르테미스가 출생했다는 신성한 숲이 바람에 날린다. 내가 다 알 수 없는 신화와 전설 그리고 역사가 이 섬 곳곳에 서려 있어 델로스 섬이 더 신비하게 느껴진다. 미코노스 섬에는 여러 곳에 해수욕장이 있다. 유난히 맑은 물빛. 잊을 수 없는 바다색깔이다. 바람 부는 해안에 진풍경이 펼쳐졌다. 수영복 위에 실로 짠 옷을 덧입는다. 바람의 세기가 더 확실하게 와 닿는다. 국가 부도 위기를 겪는 그리스인들이지만 여전히 휴가는 중요하다. 한낮의 미코노스 섬에 아지랑이처럼 열기가 피어 오른다.

역사상 최초의 국제무역도시였던 미코노스 섬은 1900여 년 동안 역사 속에 묻혀 있다가 1872년 유적지가 발굴되면서 주목받게 되었다.

길쭉한 모양이 담배를 닮았다고 해서 붙은 이름 토바고. 트리니다드 섬에 비해 훨씬 작지만 빼어난 풍광과 군사적 중요성 때문에 스페인, 영국, 프랑스 등에 의해 33번이나 주인이 바뀌었던 섬이다. 토바고의 작은 마을을 찾았다. 토바고 섬은 일찍이 영국의 영향을 많이 받아 영국 관광객들이 흔하다. 한 쪽에서는 토바고 섬에서만 한다는 염소 경주연습이 한창이다. 주인과 염소가 한 조가 돼 달리는 경기. 그래서 염소와 주인의 호흡이 중요하다. 이 팀은 염소보다 주인의 연습이 더 필요해 보인다. 그런데 갑자기 궁금해졌다. 염소경주라는 데 주인이 먼저 들어와도 우승인가? 이번에는 트리니다드 섬 남쪽으로 향했다. 끝없이 이어지는 야자수들을 따라가다 보면 트리니다드 최대 규모의 마요르 해변이 나온다. 끝도 없이 이어지는 마요로 해변의 첫 느낌은 원시의 해변 그 자체다.

토바고는 군사적 중요성과 빼어난 풍광 때문에 스페인, 영국, 프랑스 등에 의해 주인이 33번이나 바뀌었던 섬이다.

다시 나소 시내로 돌아온 나는 곳곳을 돌며 바하마 사람들의 삶을 좀 더 들여다보기로 했다. 영국 여왕을 대신해 바하마를 통치하던 주지사의 관저. 그 건물 옆으로 아치형 터널이 보인다. 식민지 시절 백인과 흑인 거주지를 구분했던 경계선이다. 흑인 노예들이 일을 하기 위해 이 터널을 통과했다. 터널을 지나면 흑인 주거지인 오버 더힐이 나온다. 성 아그네스 교회는 오버 더힐 마을에 최초로 건축된 교회다. 신을 찾지 않고서는 견딜 수 없을 만큼 흑인 노예들의 삶은 고단한 것이었을까? 이제 바하마는 인구당 교회 수가 세계에서 가장 많은 국가가 됐다. 도심에서 약간 벗어난 지역. 바하마의 가장 독특한 문화를 볼 수 있다는 곳을 찾았다. 바로 장카누 박물관이다. 장카누는 백인들이 흑인 노예들에게 준 큰 휴가를 의미했다. 처음에는 부족적인 잔치에서 시작했지만 의상과 음악, 춤 등이 결합해 점점 더 화려하고 다양하게 발전했다.

성 아그네스 교회는 흑인 주거지인 오버 더 힐에 최초로 건축된 교회이다.

나이아가라 폭포, 빅토리아 폭포와 함께 세계 3대 폭포로 불리는 이구아수 폭포. 리우데자네이루의 상징인 코르코바도 산 예수상이 두 팔 벌려 맞아주는 곳. 뜨거운 태양이 내리쬐는 눈부신 코파카바나와 이파네마 해변. 끝없이 펼쳐지는 원시의 녹색 정원. 삼바의 정열과 흥겨움이 일상인 사람들. 그리고 올림픽의 열기로 전 세계의 이목이 집중된 곳. 나는 지금 올림픽이 열리고 있는 브라질로 간다. 인천공항에서 비행기로 약 10시간 걸리는 두바이를 경유해 다시 오후 02시간가량 비행하면 브라질의 리우데자네이루에 도착한다. 브라질의 남동부 연안에 자리한 리우데자네이루는 수려한 해양 경관으로 나폴리, 시드니와 더불어 세계 3대 미항으로 손꼽힌다. 리우데자네이루는 브라질에서 두 번째로 큰 도시이다. 산과 바다가 어우러진 이곳은 남미를 통틀어 가장 많은 관광객들이 찾는 도시이기도 하다.

리우데자네이루는 브라질에서 두 번째로 큰 도시로 산과 바다가 어우러져 남미를 통틀어 가장 많은 관광객들이 찾아온다.

리우에서 제일 먼저 찾은 곳은 코르코바도 산. 브라질의 랜드마크인 구세주 그리스도 상이 있는 곳이다. 내가 갔던 그날도 구세주 그리스도 상을 만나러 온 관광객들이 줄을 잇고 있었다. 높이 710m의 산 정상에 우뚝 서 있는 그리스도상. 브라질 예수상으로도 불리는 이 거대한 석상은 좀처럼 얼굴을 보기 쉽지 않은 곳으로도 유명하다고 한다. 내가 찾은 그날 역시 구름 속에 모습을 감추고 있었다. 구름에 휩싸인 예수상 바로 아래는 파란 하늘이 보일 정도로 맑은 날씨이다. 구름이 걷히기만을 기다리다 그냥 돌아가는 경우도 많다고 한다. 한참을 기다려도 예수상이 얼굴 위에 드리운 구름은 걷힐 줄 몰랐다. 간절한 마음으로 이제나 저제나 구름이 몰려가기를 바라는 사람들. 그때 놀라운 일이 벌어졌다. 바람이 불기 시작하면서 구름이 걷히고 예수상이 얼굴을 드러낸 것이다.

브라질의 랜드마크인 구세주 그리스도 상은 리우의 코르코바도 산 정상에 우뚝 서 있다.

좀처럼 보기 힘들다는 예수상의 얼굴을 직접 보게 되다니 엄청난 행운이다. 39m가 넘는 거대한 예수상을 카메라에 담기 위해 바닥에 눕는 것도 불사하는 사람들. 이 기적 같은 순간이 끝나기 전에 빨리 찍어야 한다. 기념사진을 촬영하는 사람들이 너나 할 것 없이 취하는 포즈가 있다. 양팔을 활짝 벌려 예수상과 똑같은 자세로 사진을 찍는 것이다. 놀랍게도 히잡을 쓴 무슬림 여성 또한 예수상과 같은 포즈를 취하고 있었다. 두 팔 벌려 모든 것을 허용하는 것. 이것이 바로 구세주 그리스도상의 힘이자 매력이 아닐까. 리우를 제대로 조망하기 위해서는 팡지아수카르 산을 찾아야 한다. 팡지아수카르 산은 케이블카를 타고 올라야 하는데 이 케이블카는 104년 전인 1912년에 설치됐다. 브라질 최초로 설치된 이 케이블카를 타기 위해 이곳을 찾는 여행객이 많다고 한다.

리우를 제대로 조망하기 위해서는 1912년에 설치된 케이블카를 타고 팡지아수카르 산을 찾아야 한다.

수도교 위로 달리는 노란 전차 봉징요. 산타 테르자 지역을 오가는 봉징요는 서민들에게는 소중한 교통수단이다. 봉징요가 지나가는 산타 테르자 지역에 위치한 셀라론 계단. 이 화려한 원색의 계단은 칠레 출신의 예술가 호루예셀라론으로부터 비롯됐다. 1990년 당시 이 계단에 그림과 글을 하나씩 붙이기 시작한 셀라론. 그 후 세계 곳곳에서 도착한 2000여 장의 타일로 아름다운 계단이 완성됐다. 마지막까지 이곳에 자신의 숨결을 불어넣은 셀라론은 지난 2013년 자신의 이름을 딴 이 계단 아래에서 생을 마감했다고 한다. 한 사람의 노력이 세상을 아름답게 바꿀 수 있는 셀라론의 믿음은 이렇게 리우의 자랑으로 완성됐다. 많은 예술가들이 시와 음악을 바친 리우의 해변을 찾았다. 리우를 대표하는 해변 중 하나인 코파카바나 해변은 전 세계에서 찾아온 관광객들의 활기로 넘쳐났다.

산타 테르자 지역에 위치한 화려한 원색의 셀라론 계단은 칠레 출신 예술가 셀라론으로부터 비롯됐으며 세계 곳곳에서 도착한 2000여 장의 타일로 완성됐다.

이 악보는 보사노바의 대부 안토니오 카를로스 조빈이 작곡한 이파네마에서 온 소녀의 악보로 이곳에서 바로 이파네마에서 온 소녀가 탄생됐다. 보사노바 하면 가장 먼저 떠오르는 곡, 이파네마에서 온 소녀를 만든 두 사람의 흔적이 가득한 카페. 브라질의 대표 장르 보사노바가 태어난 이 카페는 리우를 찾는 사람들이 꼭 한 번 찾게되는 곳이다. 이파네마에서 온 소녀는 오늘 밤도 거리에 울려 퍼지고 있다. 리우를 떠나 비행기를 타고 브라질의 또 다른 상징인 이구아수 폭포로 향했다. 남미 여행에서 꼭 가야 할 곳을 한 군데만 고르라면 반드시 첫 선에 꼽힌다는 이구아수 폭포. 이구아수 폭포를 보러가는 길은 끝도 없이 늘어선 줄을 따라 입장하는것부터가 영 쉽지 않다. 한참을 기다린 후 전용 버스로 이동하는데. 이때 눈앞에 이구아수 폭포가 보이기 시작했다.

남미 여행에서 꼭 가야 할 곳 한 군데만 고르라면 첫 선에 꼽히는 것이 이구아수 폭포인데 끝도 없이 늘어선 줄을 따라 입장하는 것부터 쉽지 않다.

이구아수 폭포를 떠나 브라질 중서부에 위치한 판타나우로 향했다. 판타나우의 첫 여정은 샌프란시스코라는 농장. 목장에 들어선 후에도 달리기를 한참. 눈앞에 펼쳐지는 것은 끝이 없는 초원뿐이다. 푸른 하늘과 초록빛 대지가 맞닿은 지평선을 배경으로 풀을 뜯는 모습이 아름답다. 이곳 샌프란시스코의 농장의 이름은 동물과 생태계의 수호성인 성 프란시스코로부터 따왔다고 한다. 동물과 자연을 각별히 사랑했던 성 프란시스코의 정신을 이어받은 샌프란시스코 농장. 세계 곳곳에서 찾아온 여행객들은 동물과 대자연을 체험하기 위해 이곳을 찾는다고 한다. 나는 차를 타고 농장을 둘러보기로 했다. 이 농장은 판타나우에 있는 농장 중 가장 규모가 큰 농장으로 현재 약 3000마리의소를 기르고 있다고 한다. 가우슈가 소를 몰고 목초지로 나갈 준비를 한다.

세계 곳곳에서 찾아온 여행객들이 동물과 대자연을 체험하기 위해 성 프란시스코의 정신을 이어받은 샌프란시스코 농장을 찾는다.

말과 한 몸인 듯 앉은 채로 밧줄을 다루는 가우슈의 모습이 근사하다. 방목의 현장을 담기 위해 촬영용 드론을 띄웠다. 농장 전체에 9회로 나누어 여러 곳에 축사를 두고 있다고 하는데 다 돌아보는 건 엄두도 못 낼 정도로 어마어마한 넓이다. 끝없는 지평선을 향해 멀어지는 소떼와 브라질 카우보이가 어우러지는 광경은 한마디로 장관 그 자체다. 축사를 둘러보고 돌아오니 또 다른 농장투어가 기다리고 있었다. 일단 전용 버스를 타고 선착장을 향해 출발. 버스에서 내려와 보니 간이선착장에 2층로 된 뗏목 같은 것이 서 있다. 앞로 나아갈 수 없을 정도로 수초가 가득하다. 이곳 판타나우는 세계 최대의 습지대로 유명하다. 약 23만 제곱 킬로미터로 영국 면적보다 넓다는 이 습지대는 유네스코 세계유산로 지정됐다. 인간의 발길이 쉽게 닿을 수 없는 이 습지는 관광객들에게는 신비 그 자체다.

세계 최대 습지대인 판타나우는 유네스코 세계유산으로 지정됐다.

약 1km에 이르는 꽃의 거리는 보행자 전용 도로다. 도시 한가운데에 있으면서도 자동차는 들어올 수 없는 도로인 것이다. 꽃의 거리 한편에서 쉽게 볼 수 있는 푸드트럭. 고소한 냄새에 이끌려 다가가봤다. 독특한 식감을 가진 타피오카 가루 반죽에 연유를 듬뿍 뿌린 다음 프라이팬에서 구워내는데 우리나라의 호떡과 비슷한 길거리 음식이라고 한다. 쫀득하면서도 달콤한 맛이 우리 입맛에도 잘 맞을 듯했다. 어둠이 내려앉기 시작한 쿠리치바 시내. 그런데 한 건물 앞에 하나둘 사람들이 모여들기 시작했다. 이들은 대체 뭘 기다리는 걸까. 쿠리치바 시민들은 매년 이 건물에서 열리는 아주 특별한 공연을 손꼽아 기다린다고 한다. 공연이 시작되자 많은 인파가 무대 앞을 가득 메웠다. 화려한 조명 속에서 울려 퍼지는 아이들의 노랫소리.

약 1km에 이르는 꽃의 거리는 자동차는 들어올 수 없는 보행자 전용 도로다.

공원은 파울리스타노들에게 어떤 의미일까. 파울리스타노들은 공원 안에서 더욱더 활기 넘치고 여유로워진다. 상파울루는 치안이 좋지 않다. 그래도 밝은 곳은 좀 나은 듯싶어 숙소 주변으로 걸어 나오니 들뜬 표정의 사람들이 모여 있었다. 곧 있을 카니발을 위한 삼바학교의 연습이란다. 상파울루에는 이런 삼바학교가 작은 단체까지 합쳐 200군데가 넘는다. 삼바학교 학생들은 입장이 무료다. 하지만 카니발 연습에 참여하고 싶은 시민들은 성인 1명이 20헤알, 우리 돈으로 1만 3천원가량의 입장료를 내야 한다. 크지 않은 강당 안은 1000여 명의 사람들로 북적이고 있었다. 카니발 경연을 대비한 리허설. 그러나 말이 연습이지 실제는 놀이 한마당처럼 모두가 즐기는 축제의 장이다. 입장료를 내고 들어온 사람들은 누구나 자연스럽게 카니발 연습에 참여하고 즐길 수 있다.

상파울루에는 삼바학교가 200군데가 넘고 삼바학교 학생들은 입장이 무료이지만 시민들은 성인 1명 당 우리 돈으로 1만 3천 원가량의 입장료를 내야 한다.

황하강을 따라 떠나는 실크로드의 중심. 중국 간쑤성. 대자연과 곳곳에 숨겨져 있는 세계문화유산. 유구한 역사와 찬란한 고대 문화가 살아숨 쉬고. 그 속에서 전통을 지키며 살아가는 사람들. 다양한 민족과 종교가 어우러진 공존의 땅. 중국 간쑤성. 실크로드의 중심인 이곳에서 그들의 삶을 만나본다. 비행기로 한국을 출발. 중국의 베이징을 경유해서 서북부 쪽으로 002시간여를 더 가면 간쑤성의 란저우에 도착한다. 붉은 황하강이 흐르는 란저우는 인구 360만 명의 도시로 간쑤성의 성도이자 실크로드의 중심지이다. 중국 어머니의 강이라고 불리는 황하강을 따라 여행을 시작하기로 했다. 시내를 벗어나 도로를 달리다 보면 드넓게 펼쳐진 붉은 황토고원이 나타난다. 그 끝에서 만나게 되는 황하석림. 황하석림은 말 그대로 황하강의 돌로 이루어진 숲을 의미한다.

베이징을 경유해서 서북부 쪽으로 가면 나오는 란저우는 인구 360만 명의 도시로 간쑤성의 성도이자 실크로드의 중심지이다.

황하석림의 여행은 강가의 룽완촌 마을에서 시작한다. 매년 많은 여행객들이 멋진 풍광 때문에 이곳을 찾는데 황하석림을 가까이 보기 위해서는 특별한 이동수단을 이용해야 한다. 황화석림을 보기 위해 강가로 가는 길. 바람을 불어넣은 풍선 같기도 하고 동물 모양을 한 이건 과연 뭘까? 그 때 한쪽에서 열심히 작업 중인 아저씨. 자세히 보니 동물의 가죽을 손질하고 있다. 만든 양가죽 포대는 양피뗏목에 쓴다고 한다. 손질한 양가죽에 바람을 불어넣는데 예로부터 나무를 구하기 힘들었던 간쑤성에서는 통나무 대신 양가죽으로 뗏목을 만들어 이용했다. 바람을 넣은 뒤 깨끗하게 가죽을 손질하고. 마지막으로 굵은 소금을 가죽 안에 넣는다. 가죽 안에 소금이 골고루 퍼지게 흔든 다음 햇볕에 말린 후 유체기름을 발라 양가죽 뗏목에 사용한다.

황하석림의 여행은 강가의 룽완촌 마을에서 시작하며 황하석림을 가까이 보기 위해서는 특별한 이동 수단을 이용해야 한다.

중국의 역사극에 자주 등장하는 이곳은 미국의 그랜드캐니언이나 호주의 그레이트오션로드와 비견갈 정도로 풍광이 뛰어나다. 1000개의 산과 1만개의 골짜기가 어우러져 황하석림은 자연이 빚어낸 최고의 예술작품이라는 찬사가 어울린다. 자연이 만들어낸 황하석림을 뒤로하고 다시 양옆으로 펼쳐진 황토고원을 달렸다. 달리다 보면 어느새 황토산은 모래산으로 바뀌고 도착한 곳은 사파두사막. 사파두사막은 텅거리사막의 일부로서 중국에서 가장 아름다운 5대 사막 중 하나다. 다른 사막과 달리 유난히 붉고 고운 모래의 사파두사막은 모래가 곱다 보니 걷기가 힘들지만 그 속에 작은 생명들이 숨 쉬고 있다. 사파두사막은 자연 그대로의 사막이 아닌 관광지로 개발돼 많은 사람들이 찾는다. 그리고 도시와 가까이 있어서 도시 속의 공원 역할도 한다.

중국의 역사극에 자주 등장하는 황하석림은 미국의 그랜드캐니언이나 호주의 그레이트오션로드와 비견된다.

사파두사막은 사람들이 다양하게 즐기고 체험할 수 있는 레저 스포츠가 많다. 그중에 가장 인기 있는 건 지프 체험. 일반 사막의 사파리 정도로 생각했는데 오프로드 레이싱을 하는 듯 매우 거칠다. 가파른 사막 언덕을 오르내리면 마치 롤러코스터를 타는 것 같은 짜릿함을 경험할 수 있다. 멀리 보이는 설산이 고원지대인 간난 티베트족 자치주에 다다랐음을 알린다. 설산과 초원의 야크떼. 도로에서 흔히 마주치는 풍경이다. 여기서 야크는 없어서는 안될 중요한 가축이다. 근처에 야크를 키우며 유목생활을 하는 티베트족을 만났다. 먼저 나를 반긴 건 사자개라고 불리는 티베트 개다. 갑작스러운 방문에 주인인 지양추 씨가 향한 곳은 창고. 큰 대야에 하나 가득 담은 건 가축의 배설물인 듯하다. 불을 피우기 위해서다. 지양쵸 씨는 여기서 부인과 딸 그리고 손녀와 함께 살고 있다.

사파두 사막에서 레저 스포츠 중 가장 인기 있는 지프 체험은 가파른 사막 언덕을 오르내리면 롤러코스터를 타는 것 같은 짜릿함을 경험할 수 있다.

보기에는 미숫가루 반죽처럼 보이는데 과연 맛은 어떨까. 먹어보니 고소했다. 건강해지는 느낌이다. 방 안에서는 사람들의 따뜻함이, 창 밖에서는 티베트 유목민들의 평화로움이 느껴지는 시간이었다. 초원을 지나 15분여를 달려 도착한 곳. 간난티베트족자치주의 샤허다. 이곳에는 유명한 라브랑스 사원이 있어서 거리에는 라마승과 여러 지역에서 온 수행자 그리고 여행객들이 많이 찾는다. 많은 여행객들이 여기를 찾다 보니 커피전문점과 한국식당도 있다. 나는 여행객들이 많이 묵는 이곳 유스호스텔에서 하루 지내기로 했다. 주로 여러 나라의 배낭여핵객들이 찾는 곳인데 정겨움이 느껴진다. 한쪽 벽면을 가득 채운 쪽지와 편지들. 내용은 잘 모르지만 당시에 추억이 담겨있는 듯하다. 여행객들이 직접 만들었다는 훠궈.

간난티베트족자치주의 샤허에는 라브랑스 사원이 있어서 라마승과 여러 지역에서 온 수행자 그리고 여행객들이 많다.

언뜻 보기에 우리나라의 국 같았는데 채소와 고기를 넣어 먹는 샤부샤부와 같은 음식이었다. 13살인 이 소녀는 영어를 잘해 외국 여행객들을 주로 맞이한다. 소녀가 나에게 예쁜 선물을 해 주겠다고 한다. 선물은 문신 판박이. 어렸을 때 했던 기억이 새롭다. 과연 예쁘게 됐을까? 급하게 해서인지 판박이가 잘 안 나왔다. 잠깐이었지만 티베트 소녀와 즐거운 시간을 보내고 난 뒤 나는 시내를 둘러보기로 했다. 간난티베트족자치주의 샤허는 리틀 티베트라고도 불리는데 오른쪽으로 시내가 있고 왼쪽으로 시내보다 넓은 라브랑스 사원이 위치하고 있다. 라브랑스는 티베트 불교 6대 사찰 중 하나로 한때 4000여 명의 라마승이 있던 최대의 사원이다. 라브랑스 사원에서 가장 먼저 눈에 들어오는 건 사원 담장을 둘러싼 긴 회랑의 마니차.

영어를 잘하는 13살 소녀가 판박이 선물을 해주겠다고 했지만 급하게 해서 잘 안 나왔다.

무려 4km에 달한다고 한다. 마니차는 불교 경전을 넣은 경통이다. 이 마니차를 한 번 돌릴 때마다 경전을 한 번 읽는 것과 같다고 여긴다. 마니차는 원통형으로 크기는 손에 쥘 수 있는것부터 몇 미터에 달하는 것까지 그 크기가 다양하다. 마니차를 돌리는 건 티베트인들의 깊은 믿음이 담긴 경건한 행위다. 마을 하나 크기의 라브랑스 사원. 다샤강을 마주하고 있는 라브랑스 사원은 현재 6개의 승가학원과 48개의 불전을 거느린 거대 사원이다. 사원은 1년 내내 수행자들로 붐빈다. 멀리 각지에서 온 수행자들은 수십킬로미터 이상을 오체투지를 하며 여기 라브랑스로 온다. 오체투지는 신체 다섯 부분이 땅에 닿게 절하는 걸 말하는데 이때 오체투지를 하는 여행객을 발견했다. 라브랑스는 구도자의 도시라고 한다. 사원을 중심으로 형성된 마을에는 승려와 수행자들이 넘치고 사원을 중심으로 깊은 신앙적인 삶을 표현한다.

티베트인들은 불교 경전을 넣은 마니차를 한 번 돌릴 때마다 경전을 한 번 읽는 것과 같다고 여기며 믿음이 담긴 경건한 행위로써 마니차를 돌린다.

그리고 사원의 담장과 벽면에는 벽화조각들이 있다. 벽면을 가득 채운 조각된 벽화들은 따공베이 사원의 가장 큰 자랑이기도 하다. 예술작품으로 까지 느껴지는 벽화는 여러 공법으로 만든다고 한다. 하나하나 정으로 돌을 다듬어서 만든 벽화도 있고 틀을 만들어 돌가루를 반죽해서 만든 벽화도 있다. 벽화를 만든 사람들의 정성이 사원 곳곳에 고스란히 배어 있다. 커다란 사원이 있는 시내에는 늘 많은 사람들로 붐빈다. 시내 공터에 마련된 작은 시장. 그런데 시장을 보는 사람들이 대부분 남자들이다. 그리고 이 시장에서는 채소만 파는데. 아기 팔뚝만 한 고추와 어른 얼굴 크기의 생강까지 채소들이 아주 크다. 시장과 조금 떨어져 있는 곳에 고기를 파는 곳이 마련돼 있다. 여기서 파는 양고기들은 모두 이슬람 율법에 따라 잡은 할랄이 인증된 고기만 판다.

따공베이 사원의 담장과 벽면을 가득 채운 벽화 조각들은 예술작품으로까지 느껴진다.

비결이 있다고 한다. 알고 보니 카페트 뒷면에 전통 문양을 보고 색을 맞춰 작업을 한다. 커다란 카페트 하나 만드는 데 보통 한 달 이상 걸리다 보니 지금은 수작업으로 카페트를 만드는 곳이 드물다. 완성된 카페트는 또 다른 공정을 거치는데 전동가위로 무늬를 입체적으로 만드는 작업이다. 카페트의 질과 가격을 한 단계 업그레이드하는 중요한 작업인 셈이다. 문지르고 털어내고 여러 단계를 거치고 나서야 비로소 카페트가 완성된다. 카페트는 바닥에 깔거나 벽에 걸기도 하는데. 액자에 담긴 미술작품 또한 카페트공법으로 만든 것이다. 인상파 화가의 그림 같은 이 액자도 양털로 만든 카페트라고 한다. 믿기지 않아 만져봤는데 양털의 부드러움이 느껴졌다. 린샤 시내는 밤이 되자 생각보다 화려한 모습이다. 중심가 베이따거리에는 밤이면 늘 먹거리 야시장이 선다.

양털로 만든 카페트인 인상파 화가의 그림 같은 액자를 만져봤더니 양털의 부드러움이 느껴졌다.

고기맛보다는 숯불향이 강했다. 고기는 쫄깃쫄깃했다. 새벽까지 하는 야시장은 사람들의 허기진 배와 마음을 달래준다. 린샤를 떠나 다음 여행지로 가는 길. 도로 한쪽에 우뚝 솟은 바위. 호수를 바라보고 있는 이 바위는 효자바위라고 하는데 홍수에 어머니를 잃어 무릎 꿇고 슬퍼하는 이야기가 담겨 있다. 이곳 류자샤호수는 비가 많이 오지 않는 간쑤성의 보물과도 같은 곳이다. 린샤에서 자동차로 005시간여 를 달려 도착한 곳. 간쑤성 제2의 도시 톈수이시다. 그런데 시내 중심을 흐르는 강물의 물색깔이 다르다. 붉은 흙탕물은 황하강에서 유입된 물이고 맑은 물은 담수호에서 흘러나오는 물이라고 한다. 물이 좋다는 뜻을 가진 톈수이시는 실크로드의 관문이며 중화민족의 발상지이다. 시내 중심에 중국의 시조인 복희가 탄생한 복희성이 자리 잡고 있다.

도로 한쪽에 우뚝 솟아 호수를 바라보고 있는 효자바위에는 홍수에 어머니를 잃어 무릎 꿇고 슬퍼하는 이야기가 담겨 있다.

경극에서 의상 준비는 필수. 여러 사람이 출연하다 보니 신발 수도 만만치가 않고 경극모자는 화려하다. 경극 하면 화려한 분장을 빼놓을 수 없는데 분장은 배우들이 직접한다. 경극 분장은 과장되면서도 섬세하다. 간결한 문양이나 색상으로 인물의 성격을 나타낸다. 경극에서는 또 하나 음악도 중요하다. 한쪽에서 열심히 연습을 하고 있다. 멋있게 생긴 이 악기는 뭘까? 싼시엔은 세 줄의 현악기라는 뜻인데 소리가 경쾌하다. 드디어 공연이 시작됐다. 화려한 복장과 특유의 음악이 눈과 귀를 사로잡는다. 베이징 오페라라고도 불리는 경극은 노래와 대사 그리고 춤과 무예가 어우러진 중국 전통의 종합미술이다. 쉽게 공감할 수 있는 역사 속 이야기나 민간설화 그리고 기이한 이야기들이 주요 레파토리이기 때문에 사람들은 경극에 쉽게 빠져든다.

경극은 노래와 대사 그리고 춤과 무예가 어우러진 중국 전통의 종합미술로 화려한 복장과 음악이 눈과 귀를 사로잡는다.

톈수이시는 실크로드의 관문으로 일찍이 불교가 전해졌다. 당나라 때 불교의 중심지가 됐던 곳 마이지 산 석굴이다. 마이지 산석굴은 중국 4대 석굴 중 하나로 1500여 년 전에 만들어진 불교 석굴이다. 석굴로 올라가는 길가에는 상점들이 있다. 그중 눈에 들어오는 물건. 나무로 만든 공예품인 것 같은데 무엇으로 만들었는지 도통 알 수가 없다. 이 지역 특산품인 호두로 만든 공예품이라고 한다. 사람들이 몰려 있는 이곳은 부채를 만드는 곳이다. 마이지 산을 오르는 사람들에게 부채가 인기다. 마이지 산석굴은 높지는 않지만 가파르다. 여러 개의 계단을 올라가면 커다란 불상이 눈에 들어온다. 그리고 난 후 90도로 깎아지는 절벽에 만들어진 수백개의 계단을 더 올라가야 한다. 마이지 산석굴은 석상이 아닌 흙으로 만든 구조라는 게 특징인데 1500여 년 전에 만든 것이라고는 믿기 힘들 정도로 그 문양이 생생하게 남아 있다.

마이지산 석굴은 중국 4대 석굴 중 하나로 석상이 아닌 흙으로 만든 구조가 특징인데 1500여 년 전에 만든 것이라고 믿기 힘들 정도로 문양이 생생하게 남아 있다.

길은 노란색 화살표나 조개껍데기를 따라가면 된다. 세계에서 제일 유명한 순례자의 길은 야고보의 스페인식 이름으로 산티아고 가는 길이라 한다. 가끔은 말을 타고 중세의 순례자가 되어 볼 수도 있다. 걷거나 자전거를 타거나 길 위에 설 마음만 있으면 누구나 받아주는 길. 산티아고 가는 길은 모두에게 열려 있다. 혼자 걸어도 좋고 둘이라면 더욱 좋다. 오세브로이에 있는 산타마리아 왕립성당. 순례길에 있는 성당 중 가장 오래 전인 836년에 세워졌다. 이 성당에서 빵과 포도주가 살과 피로 변하는 성체의 기적이 일어났다. 성당에는 기적의 증거물들이 모셔져 있다. 농부에게 성찬식을 했던 순간 빵은 살로, 포도주는 피로 변한 성체의 기적을 모신 성물과 미사 당시 사용됐던 잔과 받침이다. 146년 산티아고 순례를 하던 왕이 선물을 가져가려 했지만 말이 꼼짝을 안하자 성물을 돌려줬고 은으로 된 성 유물함을 선물로 줬다.

산타마리아 왕립성당은 산티아고 순례길에 있는 성당 중 가장 오래전인 836년에 세워졌다.

신비한 빛이 비추던 들판은 그 후 산티아고를 기념하는 도시가 됐다. 유럽은 산티아고로 향하는 순례길 위에서 태어났다고 했다. 순례길은 중세의 기독교도에게 통과 의례가 됐다. 스카우드 단원들이 축제에 맞춰 순례를 마치고 들어온다. 비행기를 타도 003시간이 걸리는 스페인 남부 헤레스에서 출발했다 하여 이 순간 이광장의 주인은 바로 이들이다. 이 순간 이 대성당 앞에서 제일 행복한 사람도 이들이다. 보기만 해도 그 만족감과 해방감이 전해진다. 이들이 순례를 시작한 고향 헤레스에 가면 떠날 때와 다른 자신을 발견할 것이다. 길 위에서 울고 주저앉아 기도했던 순간들을 평생 이야기할 것이다. 성당과 도시 곳곳에는 산티아고가 있다. 순례자가 광장에 누워 바라보는 대성당 꼭대기에 산티아고가 제일 반갑다고 한다. 순례의 끝을 반겨주기 때문이다.

신비한 빛이 비치던 들판은 산티아고를 기념하는 도시가 됐으며 순례길은 기독교도들의 통과 의례가 됐다.

약 1200년 전 이곳에서 산티아고의 무덤이 발견됐다. 지역의 주변은 조사 후 산티아고의 무덤이라고 공식 인증했다. 산티아고의 무덤 위에 세운 도시 산티아고 테 콤포스텔라는 예루살렘, 로마와 함께 3대 순례지가 됐다. 공식적인 통계로 1985년 순례자는 2500여명에 불과했다. 그런데 30년 후 2015년 순례자는 26만 2500여 명으로 늘었다. 순례자 협회에서 받은 인증서는 내가 나에게 주는 명예와 훈장이다. 순례자 여권에 찍힌 스탬프는 그간의 여정과 인내심을 증명한다. 이들은 다투고 헤어질까 걱정됐다고 한다. 그러나 순례를 통해 스트레스를 통제하는 방법을 배웠다. 산티아고 축제가 공식적으로 시작됐다. 군인들이 행진을 하고 경찰은 곳곳에서 통제를 한다. 올해는 기독교 행사를 노린 테러가 많아 경계가 더욱 강화됐다.

3대 순례지인 산티아고 테 콤포스텔라는 1985년 순례자가 2500여 명에 불과했지만 2015년 순례자가 26만 2500여 명으로 늘었다.

오타후메이로라고 하는 거대한 향로는 특별한 날에만 향을 피운다. 대향로는 산티아고의 날과 같은 축일과 봉헌행사 때 사용한다. 천정에 닿을 듯 말듯 세계추처럼 성당을 날아다니는 대향로는 시속 62km까지 속도가 난다고 한다. 이 대향로는 300여 년 동안 단 두 번 떨어졌다고 한다. 대성당에서 보여주는 최고의 이벤트다. 주제단 덮개 아래에는 순례자 복장을 한 산티아고가 앉아있다. 순례자는 조개로 장식한 망토를 입은 산티아고를 뒤에서 껴안으며 감동은 절정에 이른다. 드디어 산티아고와 하나가 되기 때문이다. 산티아고는 예수의 제자 중 최초의 순교자다. 그의 유골은 이 재단 바로 아래 지하에 모셔져 있다. 성당 동쪽으로 난 자비의 문이다. 산티아고의 유골함을 부르는 긴 줄이 만들어졌다. 이 문은 항상 봉인돼 있다가 산티아고 축일과 주일이 만나는 성년에만 열린다.

오타후메이로라고 하는 거대한 향로는 산티아고의 날과 같은 축일과 봉헌 행사 때만 향을 피우는데 대성당에서 보여주는 최고의 이벤트다.

사람들은 바위 밑으로 여러 번 빠져나가고 있었다. 치유의 바위다. 그러나 믿지 않으면 효과가 없단다. 최근 부쩍 늘어나는 한국에서 온 순례자를 만났다. 갈리시아 지방을 떠나 아스투리아스 지방으로 떠난다. 아름다운 해안선과 크고 작은 어촌이 많은 곳이다. 도로를 따라 즐비한 식당에서 가장 인기 있는 것은 시드라라고 하는 사과주다. 종업원이 머리 위까지 치켜든 술병을 허리 밑에 둔 술잔에 겨냥해 술을 떨어뜨린다. 조금 천천히 보여달라고 부탁을 했다. 시드라는 한 번에 마셔야 한다. 원샷. 신 사과맛이 난다. 호기심 많은 관광객이 한 번 따라해 본다. 보기보다 어렵다. 잘할 자신이 있어 한 번 시도해 봤다. 술잔에 맞춰 살살 술병을 들어 올리고. 그런데 쉽지 않다. 격려의 박수를 받고 다시 한 번 시도해 봤다. 아까운 술만 쏟았다.

아스투리아스 지방은 아름다운 해안선과 크고 작은 어촌이 많은 곳으로 시드라라는 사과주가 인기 있다.

순례자들은 돌항아리를 손톱으로 긁어 떨어진 가루를 물에 타 마셨다. 기적의 항아리에 무릎으로 기어서 다가간 수많은 순례자의 손길이 느껴진다. 이 성당에는 아주 중요한 방이 있다. 오래 전 이 지역의 왕궁의 일부였던 성당의 중심부 산 니구엘 탑에는 성스러운 방 카마라산타가 있다. 돌로 지어진 이 방에는 아스투리아의 왕 알폰소 2세가 스페인 남부 톨레도가 이슬람에 함락됐을 때 구출해 온 보물들이 보관돼 있다. 순례자로 변장한 천사가 왕 알폰소 2세에게 건네줬다는 천사의 십자가. 가로, 세로 길이가 같다. 예수의 제자 베드로가 신었던 샌들. 피 묻은 십자가 조각. 예수의 머리를 찔렀던 면류관의 가시. 이렇게 성스러운 유물들이 어떻게 이곳에 있을까. 성스러운 방에서 가장 관심을 받는 유물은 예수를 십자가에서 내리고 얼굴을 덮었던 천 수다리오다.

왕궁의 일부였던 성당의 중심부 산 니구엘 탑에는 아주 중요하고 성스러운 방 카마라산타가 있다.

수다리오에는 예수의 핏자국이 선명하게 남아 있다. 수다리오는 이탈리아에 보관돼 있는 예수의 장례에 쓰였던 토레노의 수의와 혈액형이 실치한다. 연구 결과 수다리오는 1세기 이전 팔레스타인에서 온 것이 확실하다고 한다. 살바도르 대성당은 가장 오래된 순례길 카미노 프리미티보의 출발지다. 산티아고의 유골이 발견됐다는 소식을 듣고 이 지역의 왕 알폰소 2세가 말을 몰아 산티아고로 간 최초의 순례길이었기 때문이다. 성당 출입구 중 하나는 비스듬하게 뚫려있다. 성당 주변에 있던 순례자 숙소로 가는 길을 알려주기 위해 이렇게 지었다. 다음 여행지는 스페인의 자존심을 찾은 곳이다. 이곳은 성모의 동굴이라는 의미의 코바동가다. 코바동가에는 이슬람과의 전투를 승리로 이끈 펠라요의 무덤이 있다. 또 안 쪽에는 성녀 코바동가 상이 있다.

살바도르 대성당은 가장 오래된 순례길 카미노 프리미티보의 출발지로 이 지역의 왕 알폰소 2세가 말을 몰아 산티아고로 간 최초의 순례길이었기 때문이다.

이번 여행지는 산에서 바다로 이동한다. 상식을 깨는 특이한 바다다. 바닷가에 있어야 할 해변이 육지 속에 있다. 최근에 점점 유명세를 타고 있다. 해변은 40여 미터에 불과하지만 백사장이 있고 밀물과 썰물도 있다. 어떻게 이런 해변이 만들어졌을까. 바다와 불과 100m 떨어진 육지 속 바다는 석회암 바위가 녹아 밑으로 터널이 생기면서 만들어졌다. 대서양의 강한 파도가 바위를 뚫어 육지속에 바다를 만든 것이다. 스페인의 마지막 여행지는 알타미나 동굴. 수 만년 전 구석기인이 살던 동굴이다. 이 동굴에는 인류 최초의 예술 작품이 있다. 훼손을 우려해 실제 동굴 바로 옆에 똑같이 재현한 복제동굴을 만들어 일반에 공개하고 있다. 동굴 입구가 1만 3000년 전 산사태로 무너져 훼손되지 않은 채 1879년 발견됐는데 너무나 뛰어난 그림상태 때문에 한동안 구석기인이 그린 벽화라고 인정받지 못했다.

스페인의 알타미나 동굴은 구석기인이 살던 동굴인데 인류 최초의 예술 작품이 있다.

태초의 자연과 전통을 간직한 곳. 중세와 현대가 조화를 이루는 곳. 음악과 예술을 사랑하는 사람들의 전통이 이어지는 곳. 나는 지금 예술과 문명을 품은 도시 오스트리아 린츠로 간다. 인천을 출발해 11시간 만에 오스트리아 북부 린츠에 도착했다. 오버레스터라이히 주의 중심 도시인 린츠는 오스트리아에서 세 번째로 큰 도시며 독일, 체코와도 연결된 교통의 요충지다. 유럽의 다양한 문화예술과 함께 중세시대의 멋을 간직한 곳으로도 유명하다. 인구 20만 명이 사는 작은 도시지만 옛 모습을 간직한 건축물들과 현대적인 모습에서 과거와 현재가 공존하고 있음을 실감할 수 있었다. 사람들이 가장 많이 몰린다는 린츠 중심가로 향했다. 이곳에서 중세시대 십자군 옷을 입은 사람을 만났다. -매년 7월마다 열리는 중세 축제.

음악과 예술을 사랑하는 사람들의 전통이 이어지는 오스트리아 린츠는 유럽의 다양한 문화예술과 함께 중세 시대의 멋을 간직한 곳으로도 유명하다.

시내 외곽에 위치한 이 철강 회사는 이곳에서 가장 오래된 공장으로 오스트리아를 대표하는 대기업이다. 공장 견학시설에는 린츠의 역사가 고스란히 담겨 있다. 이곳에서 놀라운 사실을 발견했다. 린츠를 공업도시로 발전시킨 사람은 바로 히틀러였으며 그에게 린츠는 고향과도 같은 곳이라는 곳이다. -2차 세계대전 당시 히틀러는 도시 개발계획을 세우고 린츠를 제3의 도시로 가꾸려고 했다. 또 철강 기술이 뛰어난 이곳에 무기 공장을 세우고 전쟁의 중심도시로 삼으려 했다고 한다. 유난히 린츠에 집착했던 히틀러는 전쟁에 패배하기 직전까지 이곳에 대한 개발 계획을 멈추지 않았다고 한다. 린츠 지역은 지리적 여건상 전쟁기지로서 천혜의 조건을 갖추고 있기 때문이었다. -2차 세계대전의 흔적이 남아 있는 곳으로 향했다.

히틀러는 린츠를 공업도시로 발전시키려 했으며 무기 공장을 세우고 전쟁의 중심도시로 삼으려 했다.

아직도 증기기관차를 사용하고 있다. -고산지대로 향하는 열차의 내부는 어떤 모습일까? 기차 안으로 들어가봤다. 의자가 딱딱한 나무로 만들어졌지만 의외로 불편하지 않았다. 드디어 출발이다. 고산지대를 오르는 기차의 바닥은 미끄러지지 않도록 톱니바퀴 모양의 레일이 하나 더 있어 안전하게 느껴졌다. 높은 곳에 도착하자 기차의 각도가 거의 45도로 기울어졌다. 카메라를 꺼내들었다. 급경사 지역을 오르면서 보이는 차창의 풍경들. 케이블카를 타고 있는 느낌이었다. 역에서 출발한 지 30분 만에 샤프베르크산 정상에 도착했다. 해발 1800m에서 바라본 오스트리아 북부 지역의 모습이다. 한여름에도 녹지 않는 만년설이 가득한 알프스와 기암괴석들. 그리고 수십개의 호수가 거대한 산맥과 어우러져 장관을 이룬다.

샤프베르크산 정상에 도착해 바라본 오스트리아 북부 지역의 모습은 수십 개의 호수가 산맥과 어우러져 장관을 이룬다.

오스트리아 북부지방을 대표하는 거대한 호수가 있는 할슈타트로 향했다. 이곳은 석기시대의 모습을 잘 간직하고 있어 유네스코로부터 세계문화유산 지역으로 지정된 곳이다. 지금도 1000여 명의 주민들이 거주하는 마을은 옛날 방식 그대로 살아가고 있다. 도착하자마자 비탈진 지형에 지어진 집들이 가장 먼저 눈에 띈다. 나무와 돌만을 이용해 집을 지어야 했던 전통을 지금도 그대로 이어오는 모습이 아주 인상적이다. 이곳만의 특이한 볼거리와 지형 탓에 1년 내내 관광객들의 발길이 끊이질 않는다. 집 구조를 자세히 살펴봤다. 나무가 담벼락 밑에 뿌리를 두고 벽에 달라붙어 자라는 모습이 신기하다. -해발 500m의 가파른 경사에 집을 지어야만 했던 사람들이 지혜를 발휘한 것이다. 집의 구조물 밑에 뿌리를 둔 나무는 집이 허물어지지 않도록 지탱해 주고담벼락은 바람으로부터 나무를 보호해 신선한 과일이 자랄 수 있도록 해 준다.

거대한 호수가 있는 할슈타트는 석기시대의 모습을 간직하고 있어 유네스코 세계문화유산 지역으로 지정된 곳으로 1000여 명의 주민들이 옛날 방식으로 살고 있다.