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이곳은 1997년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다. 1920년대부터 영국의 상류층과 귀족들에게 인기 있는 휴가처였다. 이 지역은 지난 9세기부터 12세기 비잔틴제국과 이집트 등과의 무역을 통해 지중해와 이탈리아 무역을 독점했던 상업 중심지로 성장했다. 특히 아말피 법전은 중세시대 해상법의 표준이 되기도 했다. 시내 중심가에 위치한 기념관을 찾았다. 해상무역 지도는 당시 해상강국의 상황을 보여준다. 1000년 전 아말피 공화국의 선박이 만들어진 조선소다. 견본 선박이 전시돼 있고 해상무역을 통해 지중해의 상권을 장악한 아말피의 지난 역사의 흔적들이 남아 있다. 역사박물관 내부에 넓은 아치형 전시실에서는 오색창연한 조각품이 눈에 띄었다. 당시의 조선소 장소를 현재의 박물관으로 사용한다고 한다.

시내에 위치한 기념관에는 견본 선박이 전시돼 있고 해상무역을 통해 지중해의 상권을 장악한 아말피의 역사의 흔적들이 남아 있다.

당시 해상공화국들은 10세기에서 13세기 대규모 함대를 운용, 지중해를 석권하는 대규모 무역망을 만들었다. 때문에 이들은 십자군에서도 매우 중요한 역할을 했다. 지중해 상권을 엿볼 수 있는 소중한 자료들이다. 과거 자료에서도 많은 무역이 성행했음을 알 수 있다. 기름, 와인, 소금, 오렌지, 되지고기 등의 무역 물품이 표시돼 있다. 당시 막강한 해상권을 장악했던 4개의 해상도시에 아말피가 포함돼 있는 자료가 눈길을 끈다. 아말피 인근 지역에 임시 설치된 야외 시장, 사람들이 많다. 먹거리, 의류 등 다양하고 일상에 필요한 물품들로 가득하다. 이 지역에서 생산된 각종 농수산물들은 다양한 요리의 재료로 사용되고 아말피 지역이 자부심을 갖는 특선음식 메뉴의 바탕이 되고 있다. 흥미로운 포스터를 발견했다.

해상 공화국들은 10세기에서 13세기 지중해를 석권하는 무역망을 만들었고 이들은 십자군에서 중요한 역할을 했는데 과거에도 무역이 성행했음을 알 수 있다.

-지금 2017년 포스터가 새로 나왔기 때문에... 이곳 이탈리아 살레르노 소재 라벨로는 조금 특별한 곳이다. 매년7월부터 10월까지 커다란 음악축제가 열린다. 음악가 바그너는 1880년 이곳 라벨로를 방문해 그의 최후의 오페라인 파르지팔 무대 디자인에 영감을 받고 싶어했다. 그는 이곳에서 4년 간 작곡을 했으며 그 기간에 종교와 예술에 대한 수필을 쓰기도 했다. 많은 관광객이 찾는 이곳에는 풍요로운 고급스러운 문화 분위기 속에서 당시 귀족들 생활상을 엿볼 수 있는 많은 흔적들이 남아 있다. 1850년에는 스코틀랜드 귀족이 이곳에 와서 아내와 함께 살았다. 오색찬연한 담쟁이넝쿨 사이로 감미로운 음악이 흘러나왔다. 라벨로 음악축제 전시실이다. 지나간 시절의 영상을 접하니 무척이나 화려하고 고급스러운 축제다.

파르지팔 오페라 무대 디자인에 영감을 받고 싶어 했던 음악가 바그너는 라벨로에서 4년간 작곡하며 예술과 종교에 대한 수필을 쓰기도 했다.

예수 그리스도 열두 제자들 가운데 한 명인 베드로의 동생으로 후에 예수의 제자가 됐다. 그리고 로마 황제 네로의 그리스도교 박해의 영향으로 총독의 심문을 받고 십자가에 못 박혀 순교했다. 시내 구석을 좀 더 둘러보기로 했다. 이곳 아말피는 아기자기한 골목길로 유명하다. 세월의 때가 묻은 좁은 골목길을 걷다 보면 여행의 참맛을 느끼는 경우가 많다. 무엇보다 사람 사는 냄새가 난다. 그리고 때로는 근사한 조각물을 만나 눈이 호사스러워지기도 한다. 중앙광장 한편에 자리한 어느 가게에 들렀다. 평범한 엽서 종이가 가득 쌓여 있었는데 가게 주인의 얘기는 평범하지 않았다. 종이의 역사가 유럽에서 시작된 곳이란다. 종이에 만든 이의 이름이 새겨져있다. 그들의 자부심이 담긴 기념 종이카드 몇 장을 샀다. 바티칸 교황을 위해 바티칸 마크를 넣어 그곳에서 이 종이를 사용한다고 한다.

세월의 때가 묻은 아기자기한 골목인 아말피는 사람 사는 냄새가 난다.

해변의 화가들은 어느 때고 이곳의 풍경을 화폭에 담아낸다. 그들 삶의 소중한 일상이기 때문이다. 가파른 해안의 절벽과 마을의 건물들이 산과 바다와 어우러져 마치 한 폭의 그림 같은 풍경이 펼쳐졌다. 20세기 미국 문화 대표 소설가 존 스타인벡은 이곳을 비현실적인 꿈의 휴양지라 극찬했다. 누구나 오고 싶어하는 이곳. 방문객들은 저마다 행복한 표정들이 가득하다. 골목마다 들어선 작고 예쁜 가게들을 구경하는 재미도 쏠쏠하다. 이곳에서 파스텔톤 집들의 매력에 취해 어지럽게 마을을 감싼 골목을 거닐다 보면 으레 길을 잃기 십상이다. 그러나 골목길에서는 제법 근사한 갤러리도 만날 수 있다. 미술품에 관심이 많은 나는 그림을 따라 가게 안으로 들어가 봤다. 갤러리 주인은 친절하게도 내게 내부 촬영을 허락했다. 화면 가득히 그들의 수준 높은 작품을 담을 수 있었다.

해안의 절벽과 마을의 건물들이 산과 바다와 어우러진 이곳은 누구나 오고 싶어 하는 곳이며 스타인벡이 비현실적인 꿈의 휴양지라고 극찬한 곳이다.

또 다른 전시실에는 뛰어난 조각품들이 놓여 있었다. 이곳 포시타노는 세계적인 휴양지답게 예술품 수준이 높다. 미국, 유럽 등지의 재능 있는 아티스트들이 함께 작업을 한 작품들이 세계인들과 만나고 있다. 발길을 돌려 지도를 찾아가며 마을을 순회하는 버스에 올랐다. 좀 더 색다른 풍경을 보고 싶어서다. 해변가의 오래된 집들 그리고 좁은 차로 사이로 언뜻 보이는 푸른 바닷빛. 저물어가는 포시타노 마을에서의 버스 트래킹은 오래도록 잊을 수 없을 것 같다. 빠르게 지는 오후의 태양을 못내 아쉬워 하며 가파른 계단을 지나 인근 야산에 올랐다. 언덕에서 내려다 보는 포시타노의 석양은 황홀함 그 자체였다. 황금빛에 물들어 가는 지중해의 수평선 사이로 드리운 구름이 눈부시다. 높은 언덕에서 바라다 본 포시타노의 야경은 또 다른 감흥을 안겨준다.

인근 야산에 올라 언덕에서 내려다 보는 세계적인 휴양지 포시타노의 석양은 황홀함 그 자체다.

어두워지는 해안 마을에 촘촘히 빛나는 불빛은 마치 보석처럼 반짝거린다. 나폴리 민요 돌아오라 소텐로로의 고장. 파도 치는 물결 너머로 낭만적인 해안전경이 보인다. 이번 여정의 마지막 카프리섬으로 향하는 길목이다. 소렌토 항구에서 각지에서 온 많은 여행객들과 함께 카프리로 향하는 쾌속선에 몸을 실었다. 카프리는 나폴리현에 딸린 섬으로 소렌토반도 앞바다에 위치한다. 상큼한 바닷바람 때문인지 모두들 갑판에 나와 주변 경치를 즐기기에 여념이 없다. 역시 쾌속선은 속도감이 있어서 좋다. 한참을 달려 섬 선착장에 도착하니 현지가이드가 우리를 맞이해 준다. 그의 익살스런 행동은 이탈리아인 특유의 여유로움과 함께 여행객의 피로를 푸는 데 제격이다. 우선 나는 섬의 정상에 오르기 위해 버스투어에 나섰다. 조그마한 섬에서 버스를 타는 건 항상 신 나는 일이다.

소렌토 항구에서 카프리로 향하는 쾌속선을 타고 한참을 달려 섬 선착장에 도착하니 현지 가이드가 익살스러운 행동으로 여행객을 맞이해 준다.

가파른 커브길을 지나니 탁트인 섬의 아름다운 해안이 한눈에 들어온다. 섬 전체가 화산용암으로 뒤덮인 이곳은 온난한 기후와 풍광으로 세계적인 관광지다. 나는 비토리아 광장에서 정상으로 가는 리프트를 타기로 했다고. 10여 분에 걸친 리프트 탑승은 유쾌했다. 발 아래 펼쳐진 뭉게구름과 푸른 바다 그리고 시가지 전경은 충분히 매력적이다. 드디어 솔라로 산 정상 해발 589m다. 발 아래 굽이치는 푸른 파도와 하얀 물거품. 바다 저 편 멀리 내가 다녀온 이탈리아 남부 해안선이 보인다. 카프리섬 정상의 풍경은 변덕스러운 날씨 탓으로 그 모습이 수시로 변한다. 이런 곳에서는 셀카를 찍는 재미는 놓칠 수 없다. 갑자기 날씨가 변하며 몽환적인 분위기가 연출된다. 내려가는 리프트를 타고 또 다른 곳으로 향했다. 이곳에 오면 빠질 수 없다는 색다른 명소를 찾아 발길을 재촉한다.

카프리섬 정상은 변덕스러운 날씨 탓에 풍경이 수시로 변하여 몽환적인 분위기가 연출되는데 이런 곳에서 셀카 찍는 재미를 놓칠 수 없다.

산 정상은 출입을 할 수가 없어 전망대에 올라가봤다. 이곳에서는 용암이 굳어 만들어진 신기한 모양의 바위를 많이 볼 수 있다. 물개처럼 생긴 것도 있고. 스핑크스처럼 생긴 바위도 있는데 머리는 원숭이를 닮았다. 사쿠라지마는 소규모 분화가 거의 매일 일어나고 간혹 대규모 분화도 일어난다. 2013년 화산 폭발 때는 화산재 연기가 5000m나 솟았다고 한다. 최근 몇 달간은 분화가 전혀 없었는데 분화구에서 연기는 계속 나고 있었다. 사쿠라지마는 세계에서도 대표적으로 활발히 분화하는 활화산 중에 하나이기도 하고 독특한 화산지형을 볼 수 있어 화산 애호가들이 많이 찾는다. 100여 년 전인 1914년에 대규모 화산 폭발이 있었다. 그때 분출된 화산재로 묻힌 신사 석조물이 지금도 보존돼 있다. 당시 대 분화로 화산재가 7000m나 솟았고 집들이 지붕만 남기고 화산재에 파묻혔다.

사쿠라지마는 대표적인 활화산 중 하나로 독특한 화산지형을 볼 수 있으며 1914년에 대규모 화산 폭발이 있었다.

이 역에 상주하는 인원은 단 1명. 양타로라는 관광대사 고양이로 관저까지 있다. 대사님이 어디에 있나 한참을 찾았는데 역사 옆에서 햇볕을 쬐며 잠을 자고 있었다. 하루 종일 잠을 자는 게 주 업무지만 이미 전국적인 유명인사라고 한다. 가레이가와 역 근처 계곡에는 작은 온천이 있다. 이곳은 역사적으로 유명한 장소다. 사스마번과 조슈번의 동맥을 이끌어내 메이지 유신의 산파 역할을 했던 시카모토료가 결혼 후 부인과 요양을 왔던 곳이기 때문이다. 이곳이 일본 최초의 신혼여행이었다고 한다. 작고 소박한 온천이지만 신혼 때의 기분을 느껴 보고 싶은 부부들이 이곳을 많이 찾는다. 하지만 가고시마가 역사적으로 중요한 이유는 따로 있다. 메이지 유신을 이끌었던 사쓰마 번이 바로 지금의 가고시마이기 때문이다. 센간엔은 사스마번을 다스렸던 시마즈 가문의 별장이다.

가고시마가 역사적으로 중요한 이유는 메이지 유신을 이끌었던 사쓰마 번이기 때문이다.

1868년 사스마번과 죠스번이 연합해 막후정권을 무너뜨리면서 메이지유신이 본격적으로 시작됐다. 이후 가고시마는 정치적으로 중요한 지역이 됐고 외국 국빈들이 이곳을 방문했다. 러시아의 마지막 황제 니콜라이2세도 왕자였을 때 일본을 방문해 이곳에 들렀다. 이 방에는 니콜라이 왕자가 식사를 했던 식탁이 그대로 복원돼 있다. 서양의 문물을 일찍 받아들였던 사쓰마번은 근대 산업의 발전도 주도했다. 여기는 19세기 유리 공예 공장을 다시 복원한 곳으로 유리제품을 만들고 있다. 이 공장에서는 19세기 전통방식 그대로 공예품을 만든다. 유리를 불고 다듬어 그릇을 만들고. 색깔을 입힌 표면을 기계로 갈아 완성한다. 160년 전 사쓰마번에서 만들기 시작한 사쓰마 기리 코는 가고시마를 대표하는 특산 품이 됐다.

근대 산업의 발전을 주도한 사쓰마번에서 만들기 시작한 사쓰마 기리코는 가고시마 특산품이 됐다.

영롱한 색깔과 정교하게 다듬어진 무늬가 무척이나 아름답다. 사쓰마번은 메이지유신 때 수많은 인물을 배출했다. 그중 가장 유명한 사람은 메이지 유신 3대 주역으로 추앙받고 있는 사이고 다코모리다. 가고시마 어디에서나 그의 캐릭터를 볼 수 있을 만큼 그는 가고시마를 상징하는 인물이다. 일본의 근대화 시기에 그가 어떤 역할을 했는지 알아보기 위해 박물관을 찾았다. 메이지유신이 시작되고 신식 무기가 보급되자 칼을 찬 전통적인 사무라이들은 점점 설 자리가 없어졌다. 그러자 사무라이들의 불만을 밖으로 돌리기 위해서라도 조선과 전쟁을 일으켜야 한다는 정한론 논쟁이 일어났다. 정한론을 주장했던 사이고는 자신의 주장이 받아들여지지 않자 관직에서 물러나 가고시마로 낙향했다. 사무라이들은 사이고를 앞세워 마침내 반란을 일으켰지만 진압당했고 사이고는 자결을 했다.

다코모리는 가고시마를 상징하는 인물이다.

이로써 사무라이 시대는 완전히 막을 내렸다. 서남 전쟁 이후 일본은 근대화에 성공했지만 이는 곧장 우리나라의 비극으로 이어졌다. 씁쓸한 기분이 들었다. 저녁에 가고시마 시내로 나왔는데 포장마차 골목이 눈에 띄었다. 이곳에는 20여 개의 작은 일본식 포장마차가 모여 있다. 포장마차는 4, 5명이 들어가면 꽉 찰 정도로 좁다. 저녁이면 직장인들이 어깨를 부대끼며 이곳에서 술잔을 기울인다. 이 골목에 오면 흑돼지찜 같은 가고시마의 토속음식을 만볼 수 있다. 좁은 선술집에서는 누구나 쉽게 말동무가 된다. 직장인인 이 두 아가씨들은 한국 드라마 이야기가 나오자 열렬히 평을 늘어놓는다. 맛있는 안주에 재미있는 대화에. 무척이나 유쾌한 저녁이었다. 아침 일찍 어시장에 갔다. 이곳은 가고시마 인근 바다에서 잡은 해산물을 도매로 판매하는 곳이다.

가고시마 시내에는 4, 5명이 들어가면 꽉 찰 정도로 좁은 20여 개의 작은 일본식 포장마차가 모여 있는 포장마차 골목이 있다.

한쪽에서 경매가 진행되고 있었는데 낙찰이 되면 생선에 자기 가게 상호가 적힌 종이를 얹는다. 생선들은 대부분 순식간에 다 팔렸다. 따뜻한 남쪽바다라 그런지 한국에서는 잘 볼 수 없는 색다른 해산물이 많았다. 하지만 어시장의 주인공은 뭐니뭐니 해도 단연 참치다. 사람 키보다 훨씬 큰 살치를 비롯해 거의 모든 종류의 참치를 볼 수 있었다. 방금 들여온 싱싱한 참치를 해체하는 것을 마침 볼 수 있었다. 얼리지 않은 것이라 그런지 살이 무척이 나 탄력 있고 부드러워 보인다. 이 어시장에서는 방금 썬 참치를 시식해 볼 수 있다. 얼리지 않은 참치는 아주 부드럽고 맛이 고소했다. 나는 시장을 나와 유네스코 세계자연유산인 야쿠시마 섬에 가기 위해 쾌속정을 탔다. 야쿠시마는 가고시마에서 약 135km 떨어져 있고 쾌속정으로 002시간 정도 걸린다.

따뜻한 남쪽바다라 색다른 해산물이 많았으며 어시장의 주인공인 거의 모든 종류의 참치를 볼 수 있었다.

이 숲속에 있으니 시간을 거슬러 원시의 자연으로 돌아간 듯한 느낌이 들었다. 가파른 경사를 지나자 드디어 산정상이 나왔다. 눈 아래 펼쳐진 장엄한 풍경에 나는 잠시 말을 잊었다. 왜 야쿠시마를 신과 인간이 공존하는 땅이라고 하는지 알 수 있을 것 같았다. 나는 가고시마 남부의 이부스키로 향했다. 가고시마의 후지산이라고 불리는 가이몬다케 산 옆에는 작은 기차역이 하나 있다. 일본 열도의 최남단역인 이시오마이역이다. 사람들이 이부스키를 찾는 진짜 이유는 온천 때문이다. 바닷가에 있는 온천인데 모래로 몸을 덮고 있다. 이곳의 까만 모래는 후끈거릴 정도로 뜨겁다. 세계적으로도 드문 자연현상이다. 위쪽으로 올라가 보니 정말로 펄펄 끓는 온천물이 나오고 있었다. 자칫하면 데일 수 있기 때문에 접근할 수는 없다.

이부스키는 바닷가에 있는 온천인데 이곳의 까만 모래는 후끈거릴 정도로 뜨겁다.

저녁이 되자 오하라 축제 전야제가 시작됐다. 오하라 축제는 매년 11월 02일과 3일, 이틀간 열린다. 가고시마의 전통민요에 맞춰 춤을 추는데 전통옷을 입은 수많은 사람들이 동시에 춤을 추는 모습이 장관이다. 오하라 축제는 일본에서도 주민들이 가장 광범위하게 참여하는 축제로 이름이 알려져 있다. 어린이집 교사들과 원생들도 나왔다. 다음 날 본격적으로 축제가 시작됐다. 전날 밤보다 더 많은 사람들이 모였다. 무려 2만 5000명이 참가했다. 오하라 축제는 태평양 전쟁 발발로 없어 졌다가 종전 후 침체된 분위기를 바꿔보 기 위해 다시 시작됐다. 이후 이 축제는 지역의 정체성을 유지하는 큰 힘이 되고 있다고 한다. 전통의상뿐만 아니라 재미있게 분장을 하고 나오는 사람들도 많다. 이 할머니들은 알프스의 소녀 하이디로 변신했고.

일본 주민들이 광범위하게 참여하는 오히라 축제는 전통의상을 입고 재밌는 분장을 한 수많은 사람들이 가고시마의 전통민요에 맞춰 춤추는 모습이 장관이다.

꽃밭에는 누군가 익살맞은 허수아비들을 세워놓았다. 자전거를 타는 사람들을 만났다. 미나미 사쓰마지역은 주변 경관이 아름다워 자전거 애호가들이 많이 찾는 곳이다. 사람들을 따라 시골마을에 들어가니 5, 60년대 지어진 집들이 그대로 남아 있다. 참 정겨운 풍경이다. 가고시마 여행의 마지막 여정으로 나는 섬마을에 가보기로 했다. 고시키시마 섬은 가고시마 남서쪽 바다에 있는데 본토에서 약 40여 킬로미터 떨어져 있다. 항구를 출발한 지 001시간 10분 후 배는 고시키시마에 도착했다. 세 개의 섬으로 이루어진 고시키시마는 인구 5200여 명의 조용한 섬이다. 여기서는 모래톱이 쌓여 호수를 만든 4km에 달하는 사주를 비롯해 희귀한 자연 현상을 많이 볼 수 있다. 쾌속정을 타고 해안가로 나갔다. 얼마 후 깍아 지른 듯한 해안 절벽이 나온다.

나는 가고시마 여행의 마지막 여정으로 가고시마 본토에서 약 40여 킬로미터 떨어져 있는 세 개의 섬으로 이루어진 고시키시마 섬에 가보기로 했다.

옆 사람은 손바닥 만한 고기를 낚았다. 고기가 제법 많이 잡히는 것 같다. 고시키시마는 바다 낚시터로 유명한 곳이라고 한다. 고기들이 헤엄치는 것을 눈앞에서 쉽게 볼 수 있었다. 고기잡이를 마치고 돌아온 어선에서 생선을 분류하고 있다. 큼직하운 큼직한 빨간새우와 흰다리새우. 볼낙과 쏨뱅이가 잡혔다. 고깃배가 들어오면 고양이도 생선 맛을 볼 수 있다. 그런데 고깃배를 가장 반기는 것은 바로 매들이다. 고시키시마 해안에는 매가 많이 서식한다. 어부들이 잔고기를 바다에 던져주면 매데가 몰려와 고기를 낚아채가는 진풍경이 펼쳐진다. 매들이 식사를 하는 동안 갈매기들은 얼씬도 하지 않는다. 해 질 무렵 섬마을 해안가에 갔더니 할머니 두 분이 자갈을 열심히 줍고 있다. 그런데 신기하게도 자갈이 기계로 다듬은 것처럼 매끈하다.

고시키시마 해안에는 매가 많이 서식하는데 어부들이 잔고기를 바다에 던져주면 매데가 몰려와 고기를 낚아채가는 진풍경이 펼쳐진다.

두 분을 따라 마을회관에 들어갔더니 할머니들이 돌에 열심히 그림을 그리고 있다. 고시키시마에서 나는 매끈한 돌에 그림을 그리는 자갈 아트다. 물감으로 색칠을 하고 말린 후에 스티커를 붙이고 유약을 뿌리면 자갈 아트가 완성된다. 할머니들이 직접 도안을 해 만든 자갈 아트는 소박하지만 이제는 꽤 알려진 기념품이 됐다. 할머니들이 옹기종기 재미있게 생시는 것 같아 보기 좋았다. 돌담이 예쁜 마을이 있어 들어가봤다. 집집마다 나즈막한 돌담에 소철나무나 귤나무를 심어 놨다. 이 섬은 육지보다 더 따뜻하다. 11월 중순인데도 학교 운동장은 잔디가 파랗고 아빠와 아이들은 짧은 옷을 입고 있다. 다시 길을 가다보니 소금 만드는 집이 눈에 띄었다. 이 집에서는 바닷물을 장작불에 끓이는 전통방식으로 소금을 만들고 있다.

고시키시마에서 나는 매끈한 돌에 물감으로 색칠을 하고 말린 후에 스티커를 붙이고 유약을 뿌리며 자갈 아트를 완성시킨다.

동화 속에나 나올 듯한 중세의 모습을 그대로 간직한 나라 에스토니아. 수백년 동안 이어져온 강대국들의 지배 속에서도 그들만의 고유한 문화를 지켜온 나라. 숲이 국토의 반 이상을 차지하고 유럽에서 가장 아름다운 크리스마스 마켓이 열리는 곳. 합창이라는 세상에서 가장 평화로운 방식으로 독립을 쟁취한 아름다운 사람들이 사는 그곳. 발트해의 보석 에스토니아로 간다. 인천공항에서 핀란드 헬싱키를 거쳐 11시간 만에 유럽의 동쪽 끝 에스토니아에 도착했다. 우선 기차를 타고 발가라는 도시에 가보기로 했다. 나를 보고 아이들은 신기한 듯 장난을 쳤다. 그러고 보니 기차에 유독 아이들이 많이 타고 있다. 갑자기 기차 안이 소란스러워졌다. 무슨 일인가 했더니 산타할아버지와 산타할머니들이 기차에 탄 것이다. 뜻밖의 상황에 아이들도 신이 났다.

에스토니아는 중세의 모습을 그대로 간직했으며 그들만의 고유한 문화를 지켜왔다.

순록은 없지만 나름 썰매까지 갖췄다. 아이들이 산타를 기다리는 이유는 역시 선물. 지나가던 승무원도 선물을 하나 받아간다. 산타는 가방 속을 주섬주섬 뒤지더니 내게도 하나 건넨다. 작은 선물이지만 기분이 좋아졌다. 아이들을 위한 산타지만 사실 어른들도 산타가 좋다. 잠깐 사이 발가에 도착했다. 발가는 재미있게도 도시의 반은 라트비아에 나머지 반은 에스토니아에 속해 있는 작은 도시다. 기차역에는 발 디딜 틈도 없이 많은 사람들이 산타를 기다리고 있었다. 작은 도시가 이렇게 북적거리는 날은 아마 오늘이 거의 유일하지 않을까 싶다. 북유럽 각지에서 산타들이 모인 이유는 바로 이 산타회의를 위해서다. 산타들은 눈이 오지 않아 걱정이었다. 이 광경이 내게는 재미있었지만 산타들은 매우 진지했다. 마을 주민들과 산타들은 화이트크리스마스를 기원하며 라트비아 국경 근처까지 행진을 했다.

북유럽 각지에서 산타들은 산타회의에서 눈이 오지 않아 걱정했다.

시끌벅적한 광경을 보기 위해 모두가 거리로 나왔다. 에스토니아의 가장 큰 축제인 크리스마스는 이곳 작은 마을 발가에서 시작되고 있었다. 오늘은 근처 농장에서 민박을 하기로 했다. 보통 자원봉사자들을 받는 이 농장은 겨울에는 일거리가 없어 일반 민박집으로 운영한다. 주인아주머니가 반갑게 맞아 준다. 오늘 묵을 방을 보여준다고 해서 따라 올라갔더니 오두막집 지붕 아래 작고 아늑한 방이 하나 나왔다. 춥지 않을까 걱정됐지만 그렇지 않단다. 춥고 긴 겨울을 살아가는 북유럽인의 자신감을 믿어보기로 했다. 이곳은 100년이 넘은 사우나가 있다. 요즘은 잘 볼 수 없는 에스토니아식 전통스모크 사우나다. 온도를 올리려면 004시간이나 걸린다고 한다. 아무리 작은 집에 살아도 사우나는 반드시 만든다는 에스토니아인들.

에스토니아에는 100년이 넘은 사우나가 있고 에스토니아인들은 아무리 작은 집에 살아도 사우나는 반드시 만든다.

사우나를 하던 사람들이 영하의 온도에도 호수에 뛰어들었다. 북유럽의 깊고 긴 밤이 지나가고 나는 에스토니아 북쪽의 탈린으로 향했다. 국토의 반이 숲인 에스토니아에서는 어딜 가더라도 끝없이 펼쳐진 숲과 만나게 된다. 잘 달리던 차가 갑자기 멈춰 섰다. 무슨 일인가 싶어 봤더니 빨간색의 금지 표시판이 있다. 차를 멈추거나 내릴 수 없다는 안내도 보인다. 순찰 중이던 에스토니아 국경수비대가 상황을 설명해 줬다. 여기는 에스토니아의 도로가 잠깐 러시아 땅으로 넘어갔다 나오는 구간이다. 빨간색 기둥이 러시아 국경이다. 그럴 필요가 없는데도 긴장이 됐다. 국경과 도로가 만드는 모양이 부츠처럼 생겨 이곳을 사테부츠라 부른다. 러시아쪽 집들은 에스토니아의 집들과 크게 다르지 않았다. 갑자기 눈이 오기 시작했다.

국토의 반이 숲인 에스토니아에서는 어딜 가더라도 끝없이 펼쳐진 숲과 만나게 되는데 도로가 잠깐 러시아 땅으로 넘어갔다 나오는 구간은 모양이 부츠처럼 생겨 사테부츠라 부른다.

그대로 식히면 완성이다. 특별한 것은 없어 보였지만 가게 앞은 종일 북적였다. 몇 걸음 못 가 또 다른 중세 사람과 마주쳤다. 구시가지의 중심에는 광장이 있다. 곧 다가올 크리스마스를 준비하는 작은 상점들이 자리 잡고 있었다. 광장 앞에는 600년이 넘은 고딕양식의 구시청사 건물이 우뚝 서 있다. 탈린의 크리스마스 마켓은 유럽에서 아름답기로 손꼽힐 만큼 그 명성이자자하다. 마켓은 다소 한가했다. 이곳에서는 크리스마스 용품들과 정성 가득한 수공예품들을 판다. 사람들이 모이는 곳에는 먹거리도 빠질 수 없다. 이제 남은 일은 크리스마스가 오는 거다. 그런데 한 집 건너 한 집 유난히 눈에 많이 띄는 간판이 있다. 글뤼그는 와인에 오렌지와 계피를 넣고 따뜻하게 데워 만든다. 갑자기 목이 화해져서 좀 놀랐지만 맛은 좋았다.

탈린의 크리스마스 마켓에서는 크리스마스 용품들과 수공예품들을 판다.

탈린이 가장 강성했던 15세기에서 16세기에는 4.7km에 이르는 성벽을 따라 46개의 성탑이 있었지만 지금은 25개만 남아 있다. 부엌을 들여다보아라 성탑은 남의 집 부엌이 훤히 들여다 보일 만큼 높다고 해 붙여진 이름이다. 뚱뚱이 마가렛 성문은 다른 성문들보다 조금 더 귀엽다. 거리를 걷다 보면 구시가지 어디서나 눈에 들어오는 첨탑이 있다. 12세기경 지어진 올레비스테교회는 높이가 무려 124m다. 탈린의 구시가지를 한눈에 보고 싶어 난 과감히 첨탑에 올라가보기로 했다. 나선형의 좁은 돌계단은 끝이 없었다. 후들거리를 다리를 부여잡고 힘을 내다 보니 빛이 보였다. 문을 열고 나가자 마을 전체가 산타모자를 쓴 구시가지가 한눈에 들어왔다. 조심조심 뒤쪽으로 돌아가니 멀리 발트해까지 내다보였다.

탈린의 첨탑에 올라가면 마을 전체가 산타 모자를 쓴 구시가지가 한눈에 들어온다.

땅의 영양분이 부족해 대부분의 나무들은 왜소하다. 이끼와 흙으로 탁해진 물색깔 덕분에 나는 마치 다른 별에 와 있는 것 같은 기분이 들었다. 캐나다에서 온 이 친구들은 인터넷에 여행 프로를 만들어 올린다고 하는데 무척이나 재미있어 보였다. 여름이면 사람들은 여기서 수영을 즐긴다. 7살이라니 꼭 다시 와야겠다고 마음을 먹는다. 나는 특이한 폭포가 있다고 해서 에갈라 폭포를 찾았다. 겨울이라 폭포의 반 정도는 얼어 있었다. 뭐가 특이할까 싶어 폭포 아래로 내려가 보니 물 색깔이 갈색이다. 폭포 위에서 누가 커피를 붓고 있고 아래에 있는 거품과 만나니 마치 카푸치노 같았다. 에갈라폭포는 라헤마습지로부터 내려오는 물 때문에 갈색이다. 주로 화강암으로 이루어진 지반은 깔끔한 절단면을 만들어 폭포를 웅장해 보이게 만든다.

에갈라폭포의 물은 갈색이며 지반이 깔끔한 절단면을 만들어 폭포를 웅장해 보이게 한다.

러시아가 에스토니아를 지배할 당시 권력을 과시하기 위해 가장 높은 곳에 세워진 정교회다. 성당 안은 미사가 열리고 있다. 치욕의 역사지만 에스토니아 사람들은 학습효과를 위해 그대로 남겨두기로 했다고 한다. 네프스키성당 맞은 편을 보면 또 다른 건물이 있다. 바로 톰페아성이다. 이 성은덴마크부터 러시아까지 에스토니아를 점령했던 지배자들이 번갈아가며 거주했던 곳이다. 지금은 에스토니아의 국회의사당으로 사용되고 있다. 내부가 궁금해 촬영허가를 받고 한 번 들어가 봤다. 외관과는 달리 현대적인 의사당 내부는 활기가 넘쳤다. 때마침 국회 본회의가 열리고 있었다. 빈자리가 많이 보이는 건 의원들 각자 사무실에서 원격으로 회의에 참석할 수 있어 서란다. 세계 최초로 선거에 전자투표를 도입한 나라다웠다.

러시아가 에스토니아를 지배할 때 세워진 정교회는 치욕의 역사이나 에스토니아 사람들은 학습효과를 위해 그대로 남겨두기로 했다고 한다.

남반구에 위치한 피지의 작은 마을. 마을 주민들이 모두 모여 춤을 추며 새해를 축하한다. 새해를 맞는 리우의 분위기는 더욱 뜨겁다. 흔히 삼바축제라 불리는 리우 카니발. 카니발은 매년 2월 말에 열리지만 그 열기는 이미12월부터 시작됐다. 한여름에 새해를 맞는 지구 남쪽 나라들로 가본다. 날짜 변경선이 지나 지구상에서 가장 먼저 새해를 맞이한다는 피지로 향했다. 먼저 세계의 주요 섬 중 가장 작은 섬인 타베우니로 향했다. 타베우니로 가기 위해서는 비행기를 이용해야 한다. 짐의 무게를 재는 것까지는 이해하겠는데 사람도 저울 위를 올라가야 한단다. 특히 신혼여행 온 신부들이 많이 당황한다고 한다. 타베우니로 가는 비행기는 8인승 소형 비행기. 사람의 몸무게를 재는 이유는 워낙 소형 비행기이기 때문에 좌우나 앞뒤의 무게가 조금만 차이가 나도 항공기 안전에 영향을 미치기 때문이란다.

지구 남쪽에 있고 가장 먼저 새해를 한여름에 맞이한다는 피지로 향했다.

길게 늘어진 야자수숲를 지나 북서쪽으로 길이 끝나는 곳에 위치한 라베나마를. 대나무를 사용해 만든 뗏목. 이곳에서는 빌리빌리라 부른다. 아이 한 명에게 한국에 대해 아는 게 있는지 물었다. 아이들이 경치 좋은 곳이 있다며 나를 안내했다. 산책로를 따라 15분 정도 가다 보면 폭포를 만나게 된다. 우기여서인지 폭포의 수량이 많다. 24m 높이에서 떨어지는 물소리가 하도 우렁차서 주위의 모든 소리를 잠재운다. 폭포는 아이들의 놀이터다. 사철 무더운 피지에서는 다이빙 장면를 어느 곳에서나 볼 수 있다. 아이들은 3층 정도의 건물 높이에서 거칢 없이 뛰어내린다. 폭포에서의 다이빙은 아이들에게 최고의 스릴과 쾌감를 선사한다. 폭포의 물줄기를 위로 바라보며 즐기는 폭포수영. 어떠한 열대의 더위도 식혀줄 피서법이다.

산책로를 따라가다 보면 폭포를 만나게 되는데 24m 높이의 폭포에서의 다이빙은 아이들에게 최고의 스릴과 쾌감을 선사한다.

카바를 마신 후에 기분이 좋아지는 등 카바의 참맛을 느끼려면 3개월 이상 잠복을 해야 한단다. 선물용 양고나 뿌리다. 피지에서는 다른 마을을 방문할 때 반드시 양고나를 가지고 가 족장에게 바쳐야한다. 이제 뜨거운 분위기로 연말을 보내고 새해를 맞는다는 브라질 리우로 가본다. 제일 먼저 찾은 곳은 코르코바도역. 리우의 상징물이자 세계적 관광명소인 예수상을 보기 위해서다. 연말이라 그런지 역은 코르코바도 언덕을 찾는 관광객들로 인산인해를 이루고 있었다. 12월에서 1월이 관광 피크시즌이다. 002시간이 넘는 기다림 끝에 코르코바도 언덕행 등산열차가 출발한다. 석 대의 열차를 타고 정상까지 20분을 올라가는 짧은 노선. 리우의 모습은 과연 어떨까. 한껏 마음이 설렌다. 차창을 통해 살짝 리우가 보인다.

리우의 상징물인 예수상을 보기 위해 코르코바도역에 갔고 연말이라 코르코바도 언덕을 찾는 관광객들로 인산인해를 이루고 있었다.

바로 매혹적인 리우의 풍경이다. 사방 어디를 봐도 모두 한 폭의 그림이다. 바다의 위험으로부터 대륙을 지키는 파수꾼인 양 팡 데 아수카르는 리우를 지킨다. 팡 데 아수카르를 감싸 안은 포타포코 해안은 파도가 별로 없어 안식처다. 바나바라만의 유려한 해안선이 리우를 둘러싸며 매혹적인 풍경을 더한다. 천혜의 풍경으로 사람들을 사로잡는 곳. 어느새 나 역시 리우에 흠뻑 빠져들게 됐다. 이파네마의 거리가 퍼레이드 인파가 가득 찼다. 오늘은 12월 31일. 리우시민들이 새해를 맞이하기 위해 거리로 쏟아져 나왔다. 모두 신명이 넘친다. 플라맹고 축구단의 깃발을 온 몸에 감싸 안은 한 사람이 내게 행진하자고 손짓한다. 인파에 휩쓸려 분위기에 휩쓸려 나도 해변으로, 코파카바나로 향한다. 날이 어두워지자 사람들이 코파카바나 해변으로 몰려든다.

플라맹고 축구단의 깃발을 감싸 안은 사람이 행진하자고 손짓하자 분위기에 휩쓸려 코파카바나로 향한다.

한 해의 마지막 날 밤을 새며 새해를 맞이하는 축제인 헤베이용이 있는 날이다. 대부분의 사람들이 흰 옷을 차려입고 코파카바나 해변을 찾는다. 이른 저녁의 코바카바나 해변에는 새해를 맞이하기 위한 특별한 행식이 시작된다. 브라질의 토속 종교인 움반다의 신도들은 마쿠마나라는 의식을 치르며 매년을 새해를 맞이한다. 한 해의 마지막 날을 기념하며 바다의 여신 이에만 자에게 일자리와 건강, 새해의 번영을 기원한다. 움반다의 의식은 원을 그린 채 드럼을 동반한 음악과 춤을 곁들여 진행한다. 움반가의 영적리더는 신과 인간을 연결해 신의 기운을 신도들에게 나눠주는 역할을 한다. 그렇게 해서 불가사의한 힘의 공격으로부터 신도들을 보호하고 재난과 불운을 막아준다고 한다. 해변에 줄지어 선 사람들. 움반다의 리더들이 사람들에게 새해의 운수를 봐주고 있는 중이라고 한다.

밤을 새며 새해를 맞이하는 축제인 헤베이용이 있는 날에는 대부분의 사람들이 흰 옷을 입고 코파카바나 해변을 찾는다.

흥겨운 전통음악의 선율과 함께 리마의 밤이 깊어간다. 인구 700만이 넘는 거대도시 리마. 곳곳에서 살아 있는 역사와 마주치게 된다. 시내 한복판에서 즉석공연을 펼치는 아마존 인디오. 도시는 어느새 야생의 기운이 느껴지는 밀림이 돼버린다. 세대와 세대를 이어 오랜 시간 전해 내려온 신명 나는 몸짓이 여행자의 발걸음을 붙잡는다. 리마의 아방카이 시장이다. 어디를 둘러보나 온통 노란색 물결이다. 벽걸이장식부터 꽃목걸이, 종이인형, 안경가면까지 그 종류도 다양하다. 노란 장식이 행운을 가져다준다는 페루 사람들. 이들이 빼놓지 않고 준비하는 노란 물건이 하나 더 있다. 바로 노란 속옷. 모양도 크기도 다양하지만 색깔만큼은 모두 노란색. 12월 31일에서 01월 01일로 넘어갈 때 노란 속옷을 입고 있어야 한단다.

시내 한복판에서 즉석 공연을 펼치는 아마존 인디오로 인해 도시는 야생의 기운이 느껴지는 밀림이 되어버린다.

피라미드와 스핑크스의 나라 이집트. 세월을 이겨낸 수천년의 역사가 살아 숨 쉬고. 황금의 왕 투탕카멘은 오늘도 전 세계인을 불러 모은다. 신비하면서도 소박한 전통을 자랑스럽게 이어가는 그들은 낯선 이방인에게도 따스한 인사와 환한 미소를 건넨다. 홍해의 보석 후르가다. 에메랄드빛 바다가 여행객들을 유혹한다. 파라오의 전설이 살아 숨 쉬는 신비한 나라. 이집트로 여행을 떠난다. 인천에서 아부다비를 거쳐 오후 06시간 만에 이집트에 도착했다. 이집트는 나일강의 선물이다. 이집트의 역사는 나일강의 역사와 함께한다. 카이로는 아프리카 최대 도시답게 혼잡하다. 나는 카이로의 첫 일정으로 중동 최대 규모의 재래시장인 칸 엘 칼릴리 시장을 찾았다. 1382년 세워진 시장은 1500여 개 상점이 빽빽히 들어서 있다.

세월을 이겨낸 수천년의 역사가 살아 숨쉬고 황금의 왕 투탕카멘이 전 세계인을 불러 모으는 이집트로 여행을 떠난다.

수 세기 동안 카이로 시민들의 생활 터전이 돼 왔던 것이다. 시장 입구에서 악기를 든 상인을 만났다. 시장 한쪽의 상점이 시선을 끈다. 고풍스러운 성벽에 이집트 전통양식의 조명기구가 멋진 조화를 이루고 있다. 상점 주인이 장난스런 표정을 지어 보인다. 칸 엘 칼릴리 시장에서 빼놓을 수 없는 관광명소. 나기브 마푸즈 카페. 이집트 출신 노벨문학상 수상자인 나기브마푸즈의 단골 카페였다고 한다. 이집트 문화계 인사들도 이곳에서 사상과 영감을 주고 받았다고 한다. 나기브 마푸즈는 이곳에서 그에게 노벨문학상을 안겨준 카이로 3부 작 등 대표 작품들의 상당 부분을 집필했다고 한다. 나도 이곳에서 나기브 마푸즈와 이곳을 드나들었던 이집트 문인들의 정취를 느껴본다. 시장을 나서는데 광장이 떠들썩하다. 남녀노소 모두가 공연을 즐긴다.

나기브 마푸즈는 칸 엘 칼릴리 시장의 카페에서 대표 작품들의 상당 부분을 집필했다.

불가사의라 하지 않을 수 없다. 피라미드를 만드는데 쓰인 거대한 돌은 230만 개. 밑단에서 꼭대기까지 210단이나 된다. 피라미드 입구 앞. 입장객들의 소지품 검사가 철저하다. 피라미드 내부에서는 촬영이 금지돼 있어 촬영장비를 가지고 들어갈 수 없다고 한다. 아쉽지만 돌아서야 했다. 이번에 찾은 곳은 사카라 유적지. 신전 입구에 들어서면 42개의 기둥이 서있는 복도가 있다. 통로를 나서면 계단식 피라미드가 모습을 드러낸다. 이 피라미드는 초창기의 것으로 피라미드의 원조라 할 수 있다. 계단은 죽은 파라오의 혼이 하늘로 올라가는 것을 상징한다고 한다. 세월의 무게 탓에 훼손된 피라미드는 곳곳에서 복원작업이 한창이다. 주변에는 피라미드 외에도 여러 유적들이 있다. 이곳 주민이 보여줄 것이 있다며 어디론가 안내를 한다.

사카라 유적지 입구에는 42개의 기둥이 있는 복도가 있으며 통로를 나서면 계단식 피라미드가 모습을 드러낸다.

발굴 당시 조각상이 너무나 사실적이어서 인부들은 자신들이 사는 동네 면장을 조각한 것으로 착각을 했다고 한다. 그래서 당시 마을 면장의 이름인 쉐이크델 벨러드로 불린다. 미이라를 넣었던 대형 석관들. 왕족과 귀족들만이 사용할 수 있었다고 한다. 당시 부유층이 장례에 들인 노력을 잘 보여준다. 함께 전시돼 있는 목관은 화려한 채색이 눈에 띈다. 목관에는 사후세계에 대한 바람과 영혼의 세계에 안전하게 도달할 수 있길 기원하는 내용이 새겨져 있다. 피라미드 안에서 발굴된 고대 문서인 사자의 서. 사후세계에 관한 안내서다. 교훈이나 주문 등을 상형문자로 기록해 놨다. 박물관 2층에는 이곳에서 꼭 보고자 했던 한 가지, 20세기 고고학 발견의 백미로 손꼽히는 투탕카멘의 각종 유물들이 있다. 전시실에는 왕의 황금전차를 비롯해 향수 항아리, 침대, 의자 등 정교하고 화려한 투탕카멘의 유물들이 전시돼 있다.

왕족과 귀족만이 사용할 수 있었던 대형 석관들은 당시 부유층이 장례에 들인 노력을 보여준다.

많은 파라오들의 무덤이 도굴됐지만 소년왕 투탕카멘의 무덤만큼은 도굴되지 않은 채 발견돼 3500여 점의 유물이 세상에 공개됐다. 111kg의 순금. 이 황금관 안에 투탕카멘의 미라가 있었다. 투탕카멘 묘를 애워싸고 지키는 여신. 진지한 몸짓과 엄숙한 모습이 인상적이다. 카이로를 떠나 홍해 연안의 휴양 도시 후르가다로 왔다. 엘 구나는 후르가다에서 북쪽으로 20km 떨어져 있는 계획형 빌라지역. 그리스 산토리니나 이탈리아 소렌토처럼 풍경이 낭만적이고 이색적이다 특이한 모양의 차가 눈길을 끈다. 이곳 톡톡이는 모바일 예약서비스 기능까지 있다고 한다. 톡톡이를 타고 엘 구나를 돌아보기로 했다. 단지 내에 요트장, 골프장 등을 갖추고 있는 고급 휴양지다. 이곳은 해양스포츠의 천국이다. 겨울철에도 온화한 기온과 특히 바람이 강한 이곳은 해양스포츠를 즐기기에 더없이 좋은 곳이다.

투탕카멘 묘를 애워싸고 지키는 여신은 진지한 몸짓과 엄숙한 모습이 인상적이다.

후르 가다는 다이버들의 메카다. 전 세계 사람들이 홍해바다 속을 보기 위해 바다로 뛰어든다. 나도 다이빙에 도전해 보기로 했다. 에매랄드 빛을 띄는 홍해는 물속으로 들어가야 그 아름다움을 제대로 느낄 수 있다. 홍해의 바닷속은 위치에 따라 갖가지 색이 교차한다. 형형색색의 산호가 다이버들을 맞이한다. 이곳은 세계 7대 다이빙 포인트로 꼽힐 만큼 다이버들이 꼭 한 번 경험해보고 싶어 하는 곳이다. 다양한 종, 다양한 색의 물고기가 수족관을 방불케 한다. 운이 좋으면 돌고래를 만나 다이빙을 즐길 수도 있다고 한다. 설렘과 긴장 속 첫 다이빙. 최고의 경험이었다. 이집트 최대 야외박물관 룩소르. 그리스의 시인 호메로스는 룩소르를 가리켜 황금이 산처럼 쌓였고 100개의 문이 있는 호화찬란한 고도라고 칭송했다.

에메랄드 빛을 띄는 홍해의 바닷속은 위치에 따라 갖가지 색이 교차한다.

이곳에서 마차는 흔한 풍경이다. 옛것과 새 것이 자연스럽게 다가온다. 마차를 타고 룩소르 시내를 돌아보기로 했다. 그런데 마차에 사진이 장식돼 있다. 할아버지, 아버지에 이어 3대째 마부생활을 이어오고 있다고 한다. 12살때부터 채찍을 잡았다고 한다. 마차에서 보는 룩소르의 풍경이 정겹다. 고대 왕국의 웅장한 신전과는 별개로 평화로운 일상이 다가선다. 시내 뒷골목을 발걸음을 향했다. 룩소르는예전부터 은공예로 유명하다고 한다. 진열장에는 각종 은공예품들이 손님을 기다리고 있다. 은공예 제조과정을 지켜보기로 했다. 20년 경력의 세공사는 익숙한 손놀림으로 20여 분 만에 목걸이를 만들어 낸다. 상형문자가 새겨진 은제 목걸이다. 목걸이의 문양이 무슨 뜻인가 했더니. 이집트식 여자 이름인 살루아라는 뜻이란다.

룩소르는 은공예로 유명하며 진열장에는 각종 은공예품들이 손님을 기다리고 있다.

한국 관광객들에게 배웠다는 유행어로 유쾌한 웃음을 준다. 다음으로 찾은 가게는 말 그대로 만물상이다. 나무세공, 유리, 조각 등 각양각색의 제품들은 물론 진짜 파라오시대의 골동품도 있을 것 같다는 생각이 든다. 손님을 유혹하는 상술이 보통이 아니다. 세계 최대의 신전으로 손꼽히는 카르나크 신전. 신전에 들어서면 회랑 양편에 순양 머리의 스핑크스가 도열해 있다. 파라오의 권위가 느껴진다. 10층 높이의 탑문 앞에는 람세스 2세의 석상이 자리하고 있다. 30세에 파라오에 즉위해 67년간 이집트를 지배하며 가장 강력한 왕국으로 만들었던 람세스 2세. 다리 사이에 있는 작은 석상은 람세스 2세 가 가장 사랑했던 그의 딸 빈트안타라고 한다. 탑문 뒤에는 카르나크 신전에서 가장 인상적인 대열주홀이 펼쳐진다.

세계 최대의 신전으로 손꼽히는 카르나크 신전에 들어서면 회랑 양편에 순양 머리의 스핑크스가 도열해 있다.

134개의 돌기둥에는 파라오를 상징하는 수많은 일화가 상형문자로 새겨져 있었다. 역대 파라오들은 이곳에서 신들의 재가를 받고 취임식을 거행했다고 한다. 기둥의 거대함에 압도되고 기둥 구조의 정교함에 감탄한다. 멀리 오벨리스크가 하늘을 찌를 듯한 위용으로 우뚝 서 있었다. 모든 신전에는 오벨리스크가 장식돼 있었다고 한다. 황금의 오벨리스크. 작렬하는 태양 아래에서 반짝이던 장면을 상상만 해도 장엄하게 느껴진다. 대광장 남쪽에 람세스 3세의 소신전이 자리하고 있다. 그는 신왕국시대 최후의 위대한 국왕이었다. 신전 마당 좌우에는 오시리스 기둥들이 도열해 있다. 하지만 대부분의 석상들이 심하게 훼손돼 보는 이의 마음을 안타깝게 한다. 이집트 문명을 풍요롭게 해 준 나일강이 붉게 물든다. 고대 이집트인들은 나일강을 사이에 두고 동하는 산 자의 땅, 서하는 죽은 자의 땅으로 나누었다.

파라오를 상징하는 수많은 일화가 상형문자로 새겨져 있는 돌기둥이 있는 곳에서 역대 파라오들은 신들의 재가를 받고 취임식을 거행했다.

서안으로 건너가기 위해 부두로 나왔다. 전통배 펠루카가 줄지어 정박해 있다. 파라오의 무덤 속 벽화에서도 펠루카는 하얀 돛대를 달고 생명의 강을 오르내렸다. 펠루카는 오늘도 미끄러지듯 나아간다. 뱃사공이 흥을 돋운다. 그리고는 노래가 이어지고. 바람을 타고 나일강을 가르는 펠루카는 주변 풍경과 어우러져 낭만이 가득하다. 잠시 동안의 만남에도 정이 느껴진다. 강 서안에 도착해서 찾은 곳은 이집트 최초의 여성 파라오인 하셉수트의 장제전이다. 기사가 자기 옆자리에 앉으라고 손짓을 한다. 그는 장제전으로 가는 길 내내 코리아를 외친다. 깎아지른 듯한 절벽. 병풍처럼 빙 둘러쳐진 산 아래 자리한 하셉수트 장제전은 위풍당당하다. 하셉수트 여왕의 석상들이다. 그녀는 남장에 수염을 달고 이집트를 통치했다.

파라오의 무덤 속 벽화에서도 생명의 강을 오르내린 전통배 펠루카는 낭만이 가득하다.

보석 같은 자연을 품고 사라져가는 유럽의 전통을 잇고 있는 나라. 발칸 미녀들이 반갑게 맞이해 주는 이곳은 작은 유럽이라 불리는 슬로베니아다. 율리안 알프스의 명산 트리글라우. 수만 년 동안 흐른 빙하수를 즐기는 특별한 모험이 있다. 알프스 산맥 너머 유럽 속 숨겨진 장엄한 대자연의 매력. 자연과 사람과 동물의 어울림이 함께한다. 여행 끝에 만나는 아드리아해는 푸른 낭만이 묻어 있다. 알프스의 선물 슬로베니아로 떠나보자. 인천에서 이스탄불을 거쳐 발칸반도에 위치한 슬로베니아 제1의 도시 류블랴나에 도착했다. 우리나라 전라남북도 크기의 작은 나라 슬로베니아. 1992년 유고연방의 해체와 함께 탄생한 유럽의 신생국이지만 발칸의 스위스라 불리며 많은 여행객들을 모으고 있다. 나는 본격적인 여행에 앞서 수도 류블랴나를 한눈에 볼 수 있는 곳을 찾아 나섰다.

유럽의 전통을 잇고 있는 슬로베니아는 작은 유럽이라 불린다.

낭만과 사랑의 도시를 대표하는 19세기 시인 프란체 프레셰렌의 동상이다. 프란체의 시선을 따라가면 살아 생전 그가 짝사랑한 여인 율리아 프리미츠의 집과 동상이 나타난다. 귀족의 딸이었던 율리아는 끝내 그의 구혼을 받아들이지 못했다. 슬로베니아에서 가장 사랑받는 작가 프란체 프레셰렌이 일생을 보낸 곳은 류블랴나가 아닌 차로 30분 거리에 있는 크란이다. 이곳에 아직 그의 생가가 있다. 시로 슬로베니아 문학의 새로운 규범을 세웠고 민족 정서를 고취시킨 낭만시인 프란체 프레셰렌은 평생 첫사랑 율리아를 마음에 품고 아름다운 시를 썼다. 이로써 이들의 사랑은 영원히 남겨졌다. 사랑의 도시 류블랴나를 뒤로하고 급의 발걸음을 옮긴 곳은 슬로베니아 북부 캄닉이다. 알프스 산맥에 둘러싸인 이 마을은 매년 9월 초 전통 의류 유산의 날을 기념하는 축제가 열린다.

프란체 프레셰렌 동상의 시선을 따라가면 그가 생전 짝사랑한 여인 율리아 프리미츠의 집과 동상이 나타난다.

꼼꼼하게 수떼어 이 의상에서 축제를 대하는 이곳 사람들의 애정을 확인할 수 있었다. 다음 여정을 기대하며 캄닉을 떠나 블레드로 이동했다. 슬로베니아의 유일한 섬이 있는 블레드 호수. 알프스의 만년설이 흘러내려 생긴 투명한 빙하호가 묘한 푸른 빛을 내며 반짝인다. 그 위에 블레드 섬과 블레드 성이 한 폭의 그림처럼 떠 있다. 그곳으로 가는 방법은 단 하나뿐이다. 많은 관광객들이 그 숨 막히는 절경 속으로 들어가기 위해 줄을 선다. 블레드 호수를 건널 수 있는 배는 정해져 있다. 18세기 오스트리아 제국의 마리아 테레지아 여제는 왕가의 별장이 있던 이곳이 시끄러워지는 걸 원치 않았다. 전통 나룻배인 플레트나 23척만이 이 호수에서 노 저을 수 있도록 허가를 내줬다. 그 전통은 이어져 지금도 23척만이 운항되고 있다.

슬로베니아의 유일한 섬이 있는 블레드 호수는 만년설이 흘러내려 생긴 투명한 빙하호가 묘한 푸른빛을 내며 반짝인다.

이 절경 속으로 들어가기 위해서는 예약이 필수다. 플레트나를 탄 지 10분 쯤 흘렀을까. 드디어 섬에 닿았다. 성모 승천 성당으로 가기 위해서는 아흔 아홉 계의 계단을 딛고 올라가야 한다. 제법 가파른 계단을 한 칸, 두 칸 오르다 보면 어느새 100m 절벽 위에 우뚝 서 있는 성당이 눈앞에 나타난다. 슬로베니아에서 가장 오래된 성 안에 성당이 있다. 1004년 독일 황제 헨리 2세가 이성을 건설했고 그 이후 성모 승천 성당이 지어졌다. 종소리가 세 번 울리면 소원이 이루어진다는 믿음이 있다. 그래서인지 이곳은 영원한 사랑을 맹세하는 장소로도 유명하다. 나 역시 간절한 소원을 담아 종을 울려봤다. 이 영롱한 소리와 함께 블레드의 멋진 비경이 한국까지 전해지기를 기대한다. 호수는 햇빛에 반사돼 더없이 빛난다. 블레드 호수의 숨겨진 멋 중 하나가 바로 낚시다.

독일 황제 헨리 2세가 건설한 슬로베니아의 성 안에 성모 승천 성당이 있다.

율리안 알프스에서 흘러내려온 맑고 깨끗한 빙하수. 그 속에 민물고기들이 자유롭게 유영하고 있다. 블레드 성을 마주하며 낚시의 손맛까지 경험한다면 그야말로 금상첨화다. 낚싯대가 심하게 휘어졌다. 주변 사람들도 관심을 갖고 긴장감이 있게 지켜본다. 낯선 이방인에게 선뜻 낚시대를 건넨다. 상당한 힘으로 줄을 당겨야 하는 걸 보니 분명 월척이다. 수면 위로 살짝 보이는 물고기 모양에 감탄사가 절로 나온다. 밀당과 기싸움에 지칠 무렵 드디어 물고기가 그 육중한 모습을 드러냈다. 좀처럼 보기 힘든 크기의 잉어를 낚았다. 꼬마아이의 시선도 사로잡을 정도다. 먼저 입안에 남겨진 낚싯바늘을 제거해 주는 이들. 곧장 기념사진 촬영을 한다. 1m가 넘는 잉어를 잡은 영광의 순간이다. 그리고는 바로 잡은 물고기를 조심스레 다시 블레드 호수에 풀어준다.

블레드 호수는 율리안 알프스에서 흘러내려온 맑고 깨끗한 빙하수로 민물고기들이 자유롭게 유영하고 있다.

대를 이어 와인을 제조하고 있는 지하 저장고로 가봤다. 이곳에서 젊은이들의 아이디어를 더해 전통을 지키면서도 독특한 매력이 있는 와인을 만들어낸다. 1955년에 생산된 와인도 있다. 세월이 바뀌어도 변하지 않는 것이 있다. 모든 과정이 수작업으로 이루어진다. 와인의 품질을 높이기 위한 방법이다. 이렇게 직접 짠 포도즙을 발효시키는 과정에 이곳만의 비법이 숨겨져 있다고 한다. 오크통 속에 담아 적당한 온도에서 숙성시킨다. 와인의 품격은 정성과 세월이라는 것을 자연스레 느끼게 된다. 와인에 잘 어울리는 슬로베니아 전통음식을 준비했다. 송아지 고기가 주재료다. 와인으로 만든 육수를 넉넉히 붓는다. 특유의 잡내를 잡고 풍미를 더해 준다. 숯불을 솥 아래에 가득 깔았다. 푹 익혀야 제맛이 나는 포드페카 요리다.

지하 저장고에서는 전통을 지키면서도 독특한 매력의 와인을 만들어낸다.

특이한 것은 솥뚜껑이다. 벨 모양을 닮아 이 음식의 영어식 이름이 언더더벨이다. 솥뚜껑 위에도 숯불을 올린다. 숯에 붙어 있던 불이 완전히 꺼지면 고기가 다 익었다는 신호다. 입안에서 살살 녹을 정도로 부드럽다는 포드페카. 슬로베니아식 한상이 차려졌다. 과연 그 맛은 어떨지 와인과 함께 먹어보기로 했다. 슬로베니아 여행은 항상 류블랴나에서 출발한다. 이번에는 레스체를 찾았다. 레스체는 율리안 알프스의 최고봉 트리글라우 산이 있는 거점 도시다. 이곳에서는 하늘 위에서 트리글라우 산을 감상할 수 있는 경비행기 투어가 가능하다. 마침 여행을 마친 이들을 만났다. 슬로베니아의 지붕이자 만년설로 덮인 신의 땅. 알프스의 시작과 끝이라 불리는 트리글라우 산이 바로 코앞에 있다. 그 장엄한 풍경을 만나기 위해 경비행기에 몸을 실었다.

거점 도시인 레스체에서는 하늘 위에서 율리안 알프스의 최고봉인 트리글라우 산을 감상하는 경비행기 투어가 가능하다.

많은 고봉들이 그렇듯 이곳 하단부도 초원이다. 풀빛이 짙은 흙길을 걸으니 자연의 포근함이 느껴진다. 그 길에서 반가운 친구들을 만났다. 초원에서 방목돼 자라고 있는 말이다. 이곳에서는 모두 이렇게 말을 자유롭게 방목해 키운다고 한다. 익숙하지는 않지만 말과의 교감을 시도해봤다. 다시 갈 길을 재촉한다. 오늘 하루 10시간 이상 걸어야만 정상을 딛고 하산할 수 있다. 어느새 초원이 끝나고 숲길이 나타난다. 트리글라우 산의 중턱에 도착했다는 의미다. 길은 좁아지고 중간중간 장애물이 생기기 시작했다. 새벽 005시에 출발했는데 아침 해가 벌써 산위로 올라와 있다. 아직 가야 할 길이 멀기만 하다. 한 무리의 등산객들이 바로 뒤따라왔다. 슬로베니아 사람들에게 트리글라우는 큰 의미를 지니고 있다. 일행과 떨어졌지만 씩씩하게 있는 힘껏 산을 오르는 할머니다.

슬로베니아에서는 말을 자유롭게 방목해 키운다.

그 진짜 모습은 이곳에 서야만 확인할 수 있다. 마침내 산 정상에 도착했다. 정상을 상징하는 기념물이 이렇게 반가울 수가 없다. 기상 상황이 좋지 않아 잠시 머무를 새도 없이 정상에서 내려와야만 했다. 트리글라우 산 정상을 제대로 즐기지 못한 아쉬움을 남긴 채 이번 여행의 마지막 목적지 피란으로 이동했다. 아드리아해의 아름다운 바닷가 마을 피란. 오래된 중세도시라 해도 될 만큼 도시 전체가 중세 건축물과 풍부한 문화유산으로 둘러싸여 있다. 피란은 이탈리아의 베네치아를 닮은 곳으로 유명하다. 실제로 한때 베네치아의 지배를 받기도 했다. 해상무역을 발달시키기에 이만한 장소가 없었다. 피란은 지금 슬로베니아의 휴양 도시로 각광받고 있다. 이곳에서 가장 큰 성당으로 알려진 성 조지 대성당을 찾았다. 피란 사람들의 대표 휴식처다.

베네치아를 닮은 곳으로 유명한 아드리아해의 바닷가 마을 피란은 실제로 베네치아의 지배를 받기도 했다.

역사도 중요하지만 파타고니아에 왔으니 바로 자연을 보기로 했다. 하늘, 바다, 땅뿐인 풍경. 마치 바다로 가는 미끄럼틀을 탄 기분이다. 도심에서 겨우 17km 떨어진 이곳은 푼타로마. 바다사자들이 한데 모여 낮잠을 즐기고 있다. 이 녀석은 뭘 하나 했는데 역시 졸린가 보다. 또 이 녀석은 웬일로 수영을 가나 했더니 보는 나까지 졸리게 만든다. 듣고 보니 달라도 너무 다르게 생긴 한 마리. 큰 몸집에서 수컷 바다사자의 위엄이 느껴진다. 나는 바다사자를 좀 더 가까이에서 보고싶어졌다. 그래서 바다로 나가 바다사자와 헤엄치기로 했다. 개에 물린 적도 있고 물에 빠진 적도 있는 나는 튜브를 꼭 잡고 가이드를 따라 갔다. 단 사람이 해변으로 가까이 가는 것은 금지돼 있다. 바다사자들이 사람에게 다가올 때까지 사람들은 물에서 기다려야 한다.

사람이 푼타로마의 해변으로 가까이 가는 것은 금지되어 있기 때문에 바다사자들이 다가올 때까지 물에서 기다려야 한다.

바다사자 한 마리 입수. 그리고 나도 입수. 희미하게 바다사자가 보인다. 반가운 마음에 따라 갔더니 돌려 차기로 반겨주는 바다사자. 하지만 자주 보는 가이드는 낯이 익은지 귀엽게 애교를 부리기도 했다. 이렇게 유연하고 이렇게 재빠른지 같이 헤엄치지 않았다면 몰랐을 것이다. 물에서 거의 날아다니는 바다사자를 따라 001시간 넘게 헤엄을 쳤더니 머리가 어지러웠다. 돌아가는 길 따뜻한 마테차로 몸을 녹이며 문득 파타고니아에 대한 아르헨티나인의 생각이 궁금해졌다. 저녁 무렵 도시로 돌아왔다. 009시가 되어야 노을이 지는 이곳의 여름. 사람들도 잠 잘 생각이 없어 보인다. 오늘은 해변에서 마라톤대회가 열리는 날. 쌀쌀한 밤, 준비운동에는 역시 춤이 최고다. 선물은 일회용 야광팔찌. 작든 크든 선물은 할아버지도 춤추게 한다.

9시가 돼야 노을이 지는 이곳의 여름에는 사람들도 잘 생각이 없어 보인다.

이렇게 먼 곳에서 비슷한 일을 하는 사람을 만나니 더욱 반가웠다. 푸에르토 피라미데스는 발데스 반도의 유일한 마을로 이곳에서 남방긴수염고래를 보는 것은 아르헨티나인들의 버킷리스트이기도 하다. 하지만 12월 초가 되면 고래들이 해변을 떠나기 때문에 보트투어를 하기로 했다. 기대 반, 걱정 반. 고래가 가던 길을 잠시 멈춰주기를 바라는 마음으로 우리 모두 이렇게 하염없이 카메라를 계속 켜둔 채 빈 바다를 뚫어져라 바라봤다. 그렇게 30분쯤 지났을까 사람들의 탄성이 들려왔다. 드디어 모습을 드러낸 남방긴수염고래. 18m에 이르는 거대한 생물의 작은 움직임 하나하나에 눈을 뗄 수가 없었다. 남극으로 가는 길 잠시 짬을 내준 고래가 참 고마웠다. 푸에르토 피라미데스를 떠나 해안도로를 타고 발데스 반도의 다른 쪽으로 가보기로 했다.

해변을 떠나는 고래들이 가던 길을 잠시 멈춰주길 바라는 마음으로 보트에서 바다를 뚫어져라 바라보던 중 남방긴수염고래가 드디어 모습을 드러냈다.

엄청난 바람을 뚫고 도착한 이곳은 새들의 섬. 그런데 이 섬 어딘가 낯이 익다. 자세히 보니 생텍쥐베리의 소설 어린왕자에 나오는 코끼리를 삼킨 보아뱀과 꼭 닮았다. 사람은 잘 수 없는 오직 새들을 위한 섬. 망원경 너머로 자유롭게 나는 새들을 보니 하늘을 나는 꿈을 안고 파타고니아에 온 프랑스인 생텍쥐페리가 왜 이곳을 그토록 사랑했는지 알 것만 같았다. 이곳과 사랑에 빠진 듯한 사람들은 또 있었다. 오후가 돼 푸에르토 피라미데스로 돌아왔다. 002시에 있을 해변 폴로 경기를 보기 위해서다. 말들은 갈기가 엉키지 않게 짧게 자르고 부상을 막기 위해 다리에 붕대도 감는다. 이렇게 꼬리까지 깔끔하게 땋으면 준비 끝. 방송사고를 넘나드는 선수의 호기로운인터뷰부터 주심의 복장까지. 이 여유로움이 신기했다. 그런데 사람들은 여기까지 찾아온 내가 더 신기했나 보다.

소설 어린 왕자에 나오는 코끼리를 삼킨 보아뱀과 꼭 닮은 새들을 보면서 생텍쥐페리가 왜 그토록 이곳을 사랑했는지 알 것만 같았다.

통편집이 예상됐지만 나름 즐거웠다. 드디어 시작된 폴로 경기. 저 빨간 나무공을 스틱으로 쳐서 상대편 골문에 넣어야 한다. 왼손에는 고삐, 오른손에는 스틱을 쥐고 달리고 달려 득점. 공도 빠른데 말의 속도까지 더해지니 경기장이 작게 느껴진다. 이리 뛰고 저리 뛰는 말과 선수가 하나되어 움직이는 경기. 관객들도 고개를 이리 돌리고 저리 돌리며 경기의 긴박함을 함께 즐긴다. 모래언덕은 객석이 되고 편안한 침대가 되기도 한다. 이른 오후의 낮잠인 씨에스타가 남아 있는 곳답게 시간도 사람도 느리게 움직이는 오후. 12월의 여름 해변에서 폴로를 보며 지구 반대편에 온 것이 실감 났다. 경기가 끝난 후 해변에서 작은 파티가 열렸다. 인구가 700명뿐인 작은 마을이지만 폴로 선수들에 마을 사람들까지 모여 해변이 북적인다.

나무공을 스틱으로 쳐 골문에 넣는 폴로 경기가 드디어 시작됐다.

슬슬 배가 고파질 무렵 고소한 냄새가 솔솔 났다. 003시간의 기다림 끝에 200인분 파에야 완성. 배가 정말 고팠다. 촬영만 하는 내가 안돼 보였는지 친절한 아저씨가 내 몫까지 한 접시 더 챙겨주신다. 게다가 편안한 탁자까지. 덕분에 허기를 달랠 수 있었다. 이렇게 따뜻한 사람들과 함께 먹고 또 몸을 흔들며 발데스 반도에서의 하루가 지나갔다. 다음 날 아침. 전날 파티에서 만난 한 시장님이 나를 초대했다. 도착한 곳은 베인 티오 초 데 홀리오라는 작은 마을. 바로 요리가 시작됐다. 이 아사도 방식은 모든 부위가 골고루 익을 수 있도록 이렇게 고기를 완전히 펼치고 칼집을 내 속살도 열어준다. 그런 다음 십자가 모양의 쇠꼬챙이에 고기를 눕히고 단단히 고정시켜주면 준비가 끝난다. 온도계가 필요 없는 파타고니아의 손맛. 그렇게 002시간 만에 노릇노릇 아사도가 완성됐다.

촬영만 하는 내가 안돼 보였는지 친절한 아저씨가 내 몫의 파에야 한 접시를 챙겨주어 허기를 달랠 수 있었다.

부드러운 양고기를 맛볼 시간. 이곳에서는 매일 매일이 주말처럼 느껴진다. 하지만 마음을 놓는 순간 거세지는 게 이곳의 바람. 마을을 떠나는 길에는 구름까지 잔뜩 몰려오더니 결국 비바람이 몰아치기 시작했다. 하필 오늘은 펭귄 서식지에 오기로 한 날. 일단 표를 사기는 샀는데 바람이 너무 세서 정신을 차릴 수가 없었다. 어느 정도 정신이 없었냐면 거스름돈을 깜빡했다. 풀들이 다 휘어버릴 만큼 거센 바람을 보니 여기 사는 펭귄들이 걱정됐다. 날씨가 대체로 이렇다는 말에 용기를 냈다. 서울에서 2만 킬로미터. 다음을 기약할 수도 없었다. 이런 날씨에 펭귄이 있을까 걱정했는데입구부터 귀여운 울음소리가 들린다. 나를 처음으로 반겨준 이 녀석. 장난감 나팔 같은 목소리가 독특하다. 얼음이 아닌 따뜻한 땅을 좋아하는 마젤란펭귄은 이곳에 집을 짓고 매년 봄, 여름을 보낸다.

펭귄 서식지에 가기로 한 날에 거센 바람을 보니 펭귄들이 걱정됐지만 입구부터 귀여운 울음소리가 들렸다.

신기하게도 같은 집에서 같은 암수가 매년 만나 이렇게 예쁜 새끼를 낳고 여름 내내 수영을 가르쳐서 가을이 되면 더 따뜻한 브라질로 떠난다고 한다. 바람 부는 허허벌판에서 5kg의 몸으로 버티는 펭귄들이 기특해 보였다. 한 녀석은 길목에서 나를 기다리고 있는 것 같더니. 따라 나서자 이렇게 줄행랑을 쳤다. 놀랍게도 나보다 빨랐다. 이제는 산책로 한가운데에 누워 있기까지. 손을 뻗어 인사를 했더니 이리저리 고개를 돌리며 나를 구경한다. 비바람을 뚫고 1.5km을 걸어 도착한 전망대. 멍하니 서 있다 물속으로 넘어지는 펭귄이 정말 귀엽다. 이곳은 펭귄의 사냥터. 잠수를 해서 오징어와 조개를 찾아낸다. 그때 드디어 사람을 발견했다. 꼭 물어보고 싶은 게 있었다. 작은 몸집으로 바람을 견디던 펭귄들의 모습이 오래 기억될 것 같다.

허허벌판의 펭귄들에게 손을 뻗어 인사하자 고개를 돌리며 나를 구경한다.

비바람이 부는 바닷가를 떠나 웨일스마을가일만으로 향했다. 웨일스 문양이 눈에 띄는 이곳은 아르헨티나 속의 작은 웨일스라 불린다. 이곳에서는 웨일스식 차와 디저트를 즐길 수 있다. 천장이 높은 고풍스러운 실내에는 유독 눈에 띄는 게 있다. 바로 영국의 왕세자비이자 웨일스 공작부인이었던 고 다이에나 스펜서의 사진들이다. 웨일스인의 정체성이 남아 있는 이 마을에 웨일스 공작부인인 그녀의 방문은 엄청난 경사였다. 그녀가 사용했던 주전자, 접시, 컵까지 정말 모든 것이 그대로 남아 있다. 이 찻잔 옆에 놓였던 디저트들도 바뀌지 않았다. 다 나온 줄 알았는데 뭔가 더 남 았나 보다. 여기에 차를 더하면 웨일스인의 오후 티타임이 준비된다. 가족이 있다고 상상하며 한 번 맛을 봤다. 보기와 달리 조금 씁쓸한 맛이었다.

아르헨티나 속의 작은 웨일스에서는 웨일스식 차와 디저트를 즐길 수 있다.

이렇게 작은 웨일스에서의 오후가 지나간다. 둥그스름한 달이 뜨고 푸에르토 마드린의 산마르틴광장에 사람들이 모여든다. 인사는 이렇게 포옹으로 대신하고 자연스레 탱고를 추기 시작하는 사람들. 눈을 감고 웃는 저 표정이 너무도 행복해 보인다. 탱고가 이렇게 경쾌하고 발랄할 수도 있다는 걸 오늘에서야 알았다. 길을 걷던 누구나 댄서가 되고 길을 멈춘 누구나 관객이 되는 여름밤의 탱고. 엄마의 두 손을 꼭 잡고 있는 힘껏 발을 뻗어보는 아이의 몸짓에서, 그리고 이 광장에서 탱고는 살아 있었다. 열정 넘치는 아저씨는 친구와 아들까지 데리고 나왔다. 알고 보니 아저씨의 아들은 탱고 전문 댄서. 역시 전문 댄서답게 발놀림의 격이 다르다. 아저씨도 아들의 춤에 박수를 보내고 광장은 작은 공연장이 됐다. 지나가던 연인도 걸음을 멈추고 탱고의 진한 리듬에 취해 본다.

푸에르토 마드린의 산마르틴광장에서 사람들이 인사를 포옹으로 대신하고 자연스레 탱고를 추기 시작한다.

푸에르토 마드린에서의 마지막 밤이 지나간다. 다음 날 아침. 대륙의 최남단 오수아이나를 경유해 푸른 빙하호가 아름다운 엘 컬러파테로 향했다. 파타고니아 빙하여행의 중심지인 이곳은 이 작은 열매의 이름을 따 엘 컬러파테라 불린다. 먼저 200개가 넘는 빙하가 있는 빙하국립공원으로 향했다. 또 날씨가 말썽이다. 차에서 내리자 비가 추적추적 내리기 시작했다. 뿌옇게 흐려진 렌즈를 보니 하늘이 더 원망스럽다. 그런데 사람들의 표정이 밝다. 이렇게 비를 맞으면서도 어딘가 설레는 모습이다. 빗속에서도 사람들의 발길을 붙잡는 건 바로 페리토모레노빙하. 거대한 아이스크림 케이크 같은 빙하가 푸른 빛을 품어내고 있다. 파타고니아의 혹독한 추위가 만든 이 보석은 1만 8000년 전 빙하기가 남긴 눈부신 흔적으로 이 빙하 하나의 크기만 경기도 고양시와 맞먹는다.

푸른 빙하호가 아름다운 엘 컬러파테는 파타고니아 빙하 여행의 중심지이다.

이건 그중에서 두 번째로 큰 웁살라 빙하로 이렇게 호수 위를 떠다니는 유빙들 사이로 카약을 탈 수 있는 곳이다. 파타고니아의 날씨가 변덕을 부리기 전에 첫 번째팀이 출발했다. 고요하고 푸른 빙하를 향해 가는 길. 나도 조심스레 노를 저어봤다. 낯설고도 아름다운 눈앞의 풍경. 처음 마주친 작은 얼음조각에 악수를 건넸다. 메마른 햇빛과 영롱한 물빛이 조화를 이루고 눈앞을 가득 채운 푸르름에 나도 물들 것만 같은 곳. 얼음조각들이 만든 물길은 나를 자연의 가장 깊숙한 곳으로 데려갔다. 하지만 빙하만 보고 여기를 떠나고 싶지는 않았다. 그래서 찾은 곳은 한눈에 담기 힘들 만큼 드넓은 아니타목장. 이 도시보다 더 오래된 역사를 가진 목장이다. 목장 안의 풍경은 100년 전과 달라진 게 없다. 관광코스가 된 다른 목장들과 달리 이곳은 양모생산이 한창이다.

드넓은 아니타목장은 파타고니아보다 더 오래된 역사를 가진 목장이다.

양들은 1년에 딱 한 번만 털을 깎는다. 제 차례가 된 양이 힘없이 끌려나온다. 예전에는 가위로 털을 깎았지만 요즘은 이렇게 기계를 사용한다. 머리에서 발 끝까지 2분이면 끝이 난다. 갑자기 털을 몽땅 잃어버린 양은 자신의 모습이 어색한지 제자리를 맴돈다. 사실 이 목장은 파타고니아 역사의 중요한 무대였다. 1921년. 1500명의 노동자들이 이곳에서 죽어갔다. 그들이 원했던 건 스페인어로 된 구급상자와 양초. 모두의 영혼이 편히 잠들기를 기도해 본다. 엘 컬러파테를 떠나 페리토모레노로 향했다. 이곳은 인적이 드문 광산지대. 사람보다 더 자주 보이는 게 과나코다. 이제는 익숙한 비포장길을 따라 002시간을 달려 마지막 목적지에 도착했다. 가파른 절벽 사이로 작은 강이 흐르는 이 곳은 그 강의 이름을 따라 리오핀투라스 계곡이라 불린다.

양들은 1년에 한 번 털을 깎는데 예전에는 가위로 깎았지만 요즘은 기계를 사용하여 머리에서 발끝까지 2분이면 끝이 난다.

태초의 신비를 간직하고 있는 남서태평양의 섬나라. 원주민 마오리족의 삶과 전통이 이어지는 터전. 눈부신 자연을 배경으로 볼거리와 즐길 거리가 가득한 곳. 어디서도 느낄 수 없는 짜릿함을 맛볼 수 있는 레저의 천국. 나는 지금 개척자들이 일꾼 땅 뉴질랜드로 간다. 인천에서 비행기를 타고 11시간을 날아 뉴질랜드의 항구도시 오클랜드에 도착했다. 맑은 하늘, 푸른 바다가 반겨주는 뉴질랜드는 인구 450만이 살아가는 섬나라로 약1840년부터 유럽인들의 이주가 시작됐다. 살기 좋은 이민국가로 알려진 뉴질랜드. 거리에서는 각 대륙에서 온 다양한 사람들을 만날 수 있다. 과거 영국의 식민지였던 만큼 영국식 건물과 국기가 눈에 띈다. 남반구인 이곳은 우리나라와 계절이 반대다. 12월에서 2월은 여름의 태양이 뜨거운 시기.

원주민 마오리족의 삶과 전통이 이어지는 터전이며 태초의 신비를 간직하고 있는 남서태평양의 섬나라 뉴질랜드로 간다.

뉴질랜드 사람들이 흔히 먹는 생선이기도 하다. 전설 속에나 나올 법한 신비로운 생물들도 살아간다. 호주와 뉴질랜드 인근에서 서식하는 해룡도 눈길을 끄는데 길이가 50cm 정도된다. 남태평양의 깊은 바닷속에 사는 해파리를 수족관 안에 전시해 놨다. 은은한 조명과 함께 살아 움직이는 해파리의 모습이 신비롭게 느껴진다. 오클랜드를 뒤로하고 동쪽으로 향했다. 아름다운 풍경만큼이나 이야깃거리가 가득한 곳 로토루아. 도시에 닿으면 곳곳에서 피어오르는 수증기와 독특한 냄새를 먼저 접하게 된다. 로토루아는 활화산 지대라 어디를 가나 뜨거운 열기를 내뿜는 간헐천을 쉽게 볼 수 있다. 토착민인 마우리 주민들은오래전부터 지역적 특색을 잘 이용하며 살아왔다. 이곳에서 마우리족의 독특한 요리법 항이를 발견했다.

로토루아는 어디를 가나 뜨거운 열기를 내뿜는 간헐천을 쉽게 볼 수 있고 토착민인 마우리 주민들은 오래전부터 지역적 특색을 잘 이용하며 살아왔다.

항이는 지열과 수증기를 이용해 음식을 조리하는 것이다. 그야말로 천연 가스레인지인 셈이다. 각종 음식 재료를 찜통에 넣고 잘 덮은 뒤 적당한 시간 뒤에 꺼내면 요리가 완성된다. 신선한 고기와 재료들이 먹음직스럽게 익었다. 뉴질랜드의 원주민 마오리족을 만나보기로 했다. 마오리 주민들은 이곳에서 오랜 전통을 지키며 살아가고 있다. 이방인을 경계하는 이들을 만나기 위해서는 독특한 통과 절차를 거쳐야 한다. 바닥에 떨어뜨린 물건을 줍는 이방인의 표정을 보고 경계대상인지 아닌지를 판단한다. 입장 허가가 떨어져야 안으로 들어갈 수 있다. 마오리족은 용맹한 전사들이다. 전투에 출전하기 전에 하카춤을 추며 전 우애를 다지고 승리를 기원한다. 적을 위협하기 위해 눈을 부릅뜨고 혀를 내밀어 상대방을 자극하는 것이 마오리족의 전술이다.

마오리족은 전투에 출전하기 전 하카춤을 추며 승리를 기원하고 눈을 부릅뜨고 혀를 내밀어 상대방을 자극한다.

전쟁에서 패배하면 가혹한 대가를 치러야해서 치열하게 싸운다고 한다. 마오리족은 폴리네시안계 해양종족으로 14세기경에 뉴질랜드에 정착한 원주민이다. 약 200년 전 영국에서 이주한 개척자들과 마오리족이 토지 쟁탈전을 치르면서 수많은 사람들이 희생됐다. 마오리족은 1840년 영국과 와이탕이조약을 맺으면서 백인들과 동등한 권리를 인정받았다. 마오리족의 역사가 스민 땅 로토루아. 마오리어로 로토는 호수를 의미한다. 두 번째로 큰 호수라는 뜻의 로토루아는 개척자들에 의해 관광도시로 개발됐다. 이 지역에서 가장 높다는 산에 올랐다. 케이블카에서 내리자 무언가를 타는 사람들이 보인다. 장난감 자동차 같은 것을 타고 산 아래까지 내려가는 놀이기구다. 어른, 아이 할 것 없이 기구를 타고 내려가며 풍경 속을 달려볼 수 있다.

마오리족은 14세기경 뉴질랜드에 정착한 원주민으로 영국에서 이주한 개척자들과 토지 쟁탈전을 치렀고 1840년 와이탕이조약을 맺으면서 백인과 동등한 권리를 인정받았다.

침입자들로부터 더니든을 지키기 위해 거대한 대포를 설치해 놨다. 외부에 유출되지 않도록 비밀스럽게 만들어 떼어 요새였던 것. 2차 세계대전 당시 뉴질랜드를 지키려 했던 흔적이 곳곳에 남아 있다. 지금까지 남아 있는 요새는 새를 보호하기 위한 시설로 활용되고 있다. 새들의 개체 수가 갈수록 줄어들고 있기 때문이다. 특히 알바트로스는 1급 보호대상이다. 이번에는 해변으로 향했다. 바다사자가 보인다. 이곳은 야생동물의 천국이다. 오후 늦은 시간이면 바다사자 가족이 해안으로 나와 일광욕을 즐긴다고 한다. 어린 새끼들이 장난치는 모습이 정말 귀엽다. 해마다 이맘때쯤이면 험난한 장소만을 골라 번식을 하는 동물도 있다. 물개는 다른 동물로부터 새끼를 보호하기 위해 파도가 심한 바위 사이에서 산란을 하고 새끼가 다 자랄 때까지 보호한다.

2차 세계대전 당시 뉴질랜드를 지키려 했던 요새는 새를 보호하기 위한 시설로 활용되고 있다.

빙하수에서 자란 연어는 기름기가 적고 식감이 부드럽다고 한다. 연어요리를 주문했다. 훈제연어를 빵과 곁들여 먹는 연어플래터는 이곳 사람들이 즐겨먹는 메뉴라고 한다. 연어버거는 아이들에게 인기다. 입 안에서 살살 녹는다. 연어는 이 지역의 중요한 자원이다. 어릴때부터 자연스럽게 연어를 보고 접할 수 있도록 현장에서 살아 있는 교육을 한다. 아이들의 표정이 진지하다. 나는 빙하를 볼 수 있는 곳으로 가보기로 했다. 고산지대의 빙하에 가까이 가려면 작은 비행기를 타야 한다. 자세히 보니 비행기의 바퀴가 독특하다. 눈 위에서 이착륙이 가능하도록 바퀴 위에 스키를 달았다. 승객 9명이 탈 수 있는 작은 비행기. 사람들이 모두 탑승하자 비행기가 날아오른다. 하늘에서 내려다 본 빙하의 풍경이 장관이다. 곳곳에 빙하가 녹아내려 생긴 크고 작은 호수며 빙산덩어리가 보인다.

이 지역의 중요한 자원인 연어를 어릴 때부터 보고 접할 수 있도록 현장에서 살아 있는 교육을 한다.

더 높이 올라가자 하얗게 쌓인 만년설에 눈이 부시다. 눈 세상에 취해 있을 쯤 빙하에 착륙했다. 한여름인데도 산꼭대기는 온통 하얀색으로 물들어 있다. 잡힐 듯 거대한 빙하. 막상 그 앞에 서서 보니 크기가 엄청나다. 수십 층짜리 건물의 높이만 하다. 하지만 안타깝게도 빙하는 녹아내리고 있다. 매년 엄청난 양이 줄어들고 있다고 한다. 빙하가 녹아내려 호수를 이뤘다. 언젠가 산 위에 있던 빙하가 한참을 내려왔다. 더 가까이 가보기 위해 배에 올랐다. 빙하 호수를 달리는 기분이 상쾌하다. 저 멀리 빙하조각이 보인다. 하지만 더 가까이 가면 위험하다고 한다. 물 아래로 거대한 얼음덩어리가 있기 때문이다. 안전을 위해 작은 빙하로 향했다. 자세히 보니 표면이 매끄럽지 않고 우둘투둘하며 공기로 가득 차 있다. 깨끗하기 때문에 먹어볼 수도 있다.

수십 층짜리 건물 높이의 빙하가 녹아내려 호수를 이뤘다.

한때 세계 최고의 헤로인 생산지라는 오명을 갖고 있던 이곳은 지금은 배를 타고 자유롭게 오갈 수 있어 많은 관광객이 찾는 평화로운 지대가 됐다. 사람들은 유람선이나 작은 보트를 타고 미얀마나 라오스를 갔다 올 수 있다. 나도 작은 보트를 탔다. 매콩강의 물살을 가르며 10여 분을 달린 끝에 강 건너 라오스에 도착했다. 많은 관광객들이 배를 타고 라오스 땅으로 건너오는데 그 이유는 라오스 돈사우 시장에서 쇼핑을 하기 위해서다. 사람들은 쇼핑을 하기 전 특별한 곳에 온 것을 기념해 사진으로 남긴다. 이 시장에서는 라오스 전통의상을 비롯해 기념품과 다양한 특산품들을 판매하고 있다. 흥정만 잘하면 저렴하게 구입할 수도 있다. 이렇게 많은 사람들이 골든 트라이앵글을 찾는 이유는 한 번의 여행을 통해 두 나라 이상의 지역을 방문할 수 있는 특별함 때문이다.

관광객이 배를 타고 라오스 땅으로 오는 이유가 라오스 돈사우 시장에서 쇼핑을 하기 위해서인데 흥정만 잘하면 저렴하게 전통의상과 기념품을 구입할 수 있다.

다시 태국으로 건너와 치앙라이 시내로 향했다. 치앙라이 중심가에 울창한 나무에 싸여 있는 왓프라 깨오는 에메랄드 사원이라고 불리는 곳이다. 에메랄드 불상이 발견된 이곳은 늘 많은 사람들이 찾는다. 본래 사원의 이름은 대나무숲 사원. 대나무숲이 많아서 붙여졌던 이름인데 지금은 대나무숲이라고 불리기 민망할 정도로 적은 양의 대나무가 남아있다. 에메랄드 불상이 있는 법당 앞. 이곳에서 처음 발견됐던 불상은 방콕의 에메랄드 사원에 보관돼 있고 지금은 그 자리에 옥으로 만든 불상이 대신하고 있다. 사람들은 소원을 빌고 성심껏 기도를 드린다. 기도를 드린 사람들이 손에 무언가를 들고 향한 곳은 주지스님이 있는 곳. 과일과 꽃, 물 등 스님께 드릴 공양품이다. 거기에 시주돈까지 함께 스님께 드린다. 그리고 나서 죽은 조상이나 가족의 제사를 지낸다.

에메랄드 사원이라고 불리는 왓프라 깨오는 늘 많은 사람들이 찾는다.

스님은 물을 뿌리는 의식을 통해 축복을 빈다. 사원 근처의 상점. 연등과 불상 등 여러 가지 불교용품을 파는 상점이다. 여기에 스님께 드리는 공양품 바구니와 그리고 약품상자, 불공을 드리는 선물세트 같은 다양한 용품들이 있다. 기도해 주는 스님들을 위한 공양품인 것이다. 치앙라이는 불교의 나라답게 다양한 사원들이 있다. 이곳 왓탐플라도 일반 사원과 다를 게 없는데 사원을 방문하는 사람들이 나무막대기를 너도 나도 하나씩 들고 있다. 나무막대기가 가득 담겨있는 통까지 있는데 도대체 이것은 무엇에 쓰는 물건일까. 원숭이 사원이라고 불리는 이곳에서는 원숭이를 발견하는 것은 어렵지 않다. 근처에 원숭이 동굴이 있어서 이곳까지 내려오는 원숭이라고 하는데. 사람들이 주는 음식을 공손히 받아먹기도 하지만 물건을 빼앗거나 공격적이기도 하다.

치앙라이는 불교의 나라답게 다양한 사원들이 있으며 왓탐플라 사원을 방문하는 사람들은 나무 막대기를 하나씩 들고 있다.

치앙라이 꽃축제의 가장 큰 특징은 꽃을 입체적으로 전시해 놓는 것. 하트 모양의 꽃길과 벽면 전체를 장식한 꽃들이 독특하다. 꽃 축제장 한쪽으로 많은 사람들이 모여 있다. 축제에 빠질 수 없는 거리의 화가들이다. 축제에 참여한 사람들의 행복한 표정을 섬세한 손놀림으로 그려준다. 그림 속의 아이도 행복해 보인다. 축제는 늦은 시간까지 이어진다. 거리 퍼레이드를 위해 미녀들이 준비가 한창인데 사실은 트랜스젠더란다. 그중에는 한복을 곱게 차려 입은 사람들도 있다. 드디어 퍼레이드가 시작됐다. 첫 번째 등장한 사람들은 태국 소수민족의 의상을 입은 행렬. 그리고 커다란 꽃모양의 모자를 쓴 미녀들의 모습이 인상적이다. 퍼레이드의 하이라이트는 꽃마차에 올라탄 꽃 속의 미녀들. 꽃도 사람도 눈부시다. 축제가 끝나갈 무렵 거리에는 사람들로 가득하다.

치앙라이 꽃축제의 특징은 꽃을 입체적적으로 전시해 놓는 것이고 벽면 전체를 장식한 꽃들이 독특하다.

그칠 것 같던 비가 더 세차게 내린다. 초록색이 선명한 이곳은 코끼리 밸리. 일종의 코끼리 힐링센터인 곳이다. 이곳에서는 코끼리들이 자연 그대로의 모습으로 지내고 그런 코끼리들을 지켜보는 것이 하나의 관광 프로그램이다. 이곳의 코끼리들은 코끼리 트레킹이나 벌목현장에서 혹사를 당했던 코끼리들이다. 관리인은 관광객에게 코끼리의 습성과 상태를 하나하나 설명해 준다. 코끼리는 사람들을 의식하지 않고 자유롭게 움직인다. 코끼리와 사람들 모두 힐링이 되는 곳이다. 이곳의 코끼리는 더 이상 사람을 태우거나 묘기를 부리지 않아도 된다. 앞으로 진정한 인간과 동물의 공존을 위해서 열악한 환경에 있는 코끼리 구출사업을 지속적으로 할 예정이란다. 비가 그칠 무렵 난에 도착했다. 난은 화려한 역사를 자랑하는 시암 왕국이 있었던 역사도시로 건축미가 뛰어난 옛 사원들이 많다.

일종의 힐링센터인 코끼리 밸리의 코끼리들은 벌목 현장 등에서 혹사를 당했던 코끼리들이다.

사원 근처의 도로변. 도로 옆에 많은 상점들이 들어섰다. 우리나라의 5일장처럼 특정 요일에만 열리는 시장이라고 한다. 옷가지와 식료품들, 그리고 다양한 먹거리를 판매하고 있다. 철판에 달고나 같은 이것은 뭘까. 그리고 낯익은 닭꼬치가 노릇노릇하게 구워져 먹음직스럽다. 이것은 대나무에 코코넛밀크와 찹쌀을 넣어 만든 대나무찰밥. 대부분이 태국의 전통 길거리 음식을 판다. 사람들이 많이 몰리는 곳은 태국 크레페를 만드는 카페. 뜨거운 팬에 검은색 반죽을 두르는데 검은색의 정체가 궁금했다. 손님의 주문에 따라 말린 어포를 올리기도 하고 바닐라 반죽의 초코시럽을 뿌려서 만들기도 한다. 아이들이 가장 좋아하는 것은 쿠키를 올려서 만든 크레페. 대나무숯이 건강에 좋아서 많이 먹는다고 하는데 맛은 어떨까? 한 번 맛보면 다시 찾게 된다는 이곳.

도로 옆에는 우리나라처럼 특정 요일에만 열리는 상점들이 옷가지와 식료품들 그리고 다양한 먹거리를 판매하고 있다.

대나무숯 반죽 위에 되지고기가 루를 올린 것이 가장 인기가 많다는 데. 맛을 결정하는 소스도 선택할 수 있다. 이렇게 만든 것이 30바트, 우리 돈 1천원 정도인데 가격에 비해 푸짐하다. 먹기 전 매콤한 소스의 향이 느껴졌고. 구워진 반죽은 바삭했다. 태국 특유의 맛과 사람들의 일상을 느낄 수 있는 시간이었다. 다음 날 새벽 난의 시내 중심가를 찾았다. 아침 일찍 찾아올 손님들을 위해 가게마다 손님 맞을 채비로 분주하다. 오전 06시 정각. 어김없이 나타나는 탁발의 행렬. 탁발은 승려들이 걸식으로 의식을 해결하는 불교의 수행방법 중 하나다. 사람들은 승려에게 음식이나 필요한 것을 바치고 예를 표한다. 이곳에서 매일 아침 탁발을 통해 가진 것을 나눈다. 탁발하는 승려들 속에 노승이 보인다. 거동이 불편해 전동휠체어를 타고 나오셨다.

승려들이 걸식으로 의식을 해결하는 불교의 수행 방법 중 하나인 탁발의 행렬에 사람들은 승려에게 필요한 것을 바치고 예를 표한다.

맨발로 스님에게 공양품을 바치고 기도를 드린다. 거리에서 탁발을 드리는 모습은 태국에서 흔히 볼 수 있는 아침 풍경이다. 멀리서 스님이 있는 곳으로 찾아오는 사람도 있다. 이곳에서는 나이 든 노승을 살아 있는 부처로 여기기도 한다. 탁발을 통해 승려는 교만을 버리고 무소유를 실천하게 된다. 난에서 자동차로 006시간을 달려 도착한 곳 콘캔. 콘켄은 태국 북동부지역의 중심지다. 이곳의 대표적인 운송수단은 소형트럭을 개조한 송태우. 송태우를 타고 콘캔을 둘러보기로 했다. 이곳은 오래전 밀림과 늪이 많아 파충류가 살기에 최적의 조건이었다고 한다. 콘캔 도시 외곽에 있는 방콕상아 킹코브라 마을. 이 마을에는 뱀쇼를 위한 공연장이 있다. 공연장 옆의 상점들. 이곳은 약을 판매하는 곳인데 원래 이 마을은 뱀 공연보다 천연 약초로 유명했던 곳이라고 한다.

태국 북동부지역의 중심지 콘켄은 오래전 밀림과 늪이 많아 파충류가 살기에 최적의 조건이었다고 한다.

대부분의 약들은 연고나 스프레이식 진통소염제로 현장에서 발라주기도 한다. 거리에서 나무상자를 들고 다니는 사람들을 종종 볼 수 있다. 많은 나무상자 안에는 여러 종류의 뱀이 들어 있다. 조련사가 뱀을 보여주겠다고 한다. 먼저 보여준 것은 보통 크기의 킹 코브라. 그리고 이것은 길이 5m가 넘는 비단구렁이. 이 녀석이 가장 무서운 뱀이다. 사 온 지 얼마되지 않아 공연을 위해서는 조련이 필요하다. 상자에서 나오자마자 목의 후두 부분을 펼치고 위협을 가한다. 이런 킹코브라가 조련사 앞에서는 얌전하다. 그러나 독이 있는 킹코브라를 조련하는 것은 항상 위험이 따른다. 점심이 지난 오후시간. 공연장에 사람들이 모여들기 시작한다. 코브라 공연을 보러오는 관광객들로 공연장에는 활기가 넘친다. 공연은 보통 하루에 3번 하는데 입장료는 따로 정해진 것이 없이 주고 싶은 만큼 내면 된다.

코브라 공연을 보러 오는 관광객들로 공연장에는 활기가 넘치며 공연은 하루 3번 하고 입장료는 정해진 것이 없이 주고 싶은 만큼 내면 된다.

드디어 공연이 시작됐다. 첫 번째 공연은 비단구렁이를 목에 두르고 춤을 추는 코브라댄싱. 그리고 이어지는 다양한 코브라와의 공연. 이번 공연은 킹코브라 복싱이라고 한다. 공연을 하기 전 독을 어느 정도 제거하지만 물리면 치명상을 입을 수 있다. 그만큼 킹코브라 공연은 위험하다. 코브라 공연의 하이라이트 위산렉시의 공연. 사 온 지 얼마 안된 킹코브라와의 첫 무대다. 공연의 성공을 위해서는 무엇보다 뱀과의 교감과 호흡이 필요하다. 아찔한 공연에 보는 관광객들의 반응이 뜨겁다. 첫 공연을 사고 없이 무사히 마쳐 감사한 마음이다. 공연이 끝나고 나면 관객들은 뱀과 함께하는 시간을 갖는다. 무서워서 놀라기도 하지만 즐거워하는 사람들도 있다. 마을 입구에는 코브라 사당이 있다. 공연을 무사히 마치고 조련사는 이곳 사당을 찾았다.

공연에서 킹코브라에게 물리면 치명상을 입을 수 있기 때문에 뱀과의 교감과 호흡이 무엇보다 필요하다.

헤밍웨이이는 이 마을에서 청새치 낚시에 푹 빠져있었고 수많은 사람들이 그를 찾아왔다. 쿠바의 지도자 카스트로 역시 헤밍웨이 작품의 애독자였다. 하지만 헤밍웨이는 쿠바 혁명이 일어난 뒤 쿠바를 떠났고 이듬해인 1961년 비극적으로 삶을 마감했다. 그가 쿠바에 계속 살았다면 작품을 더 남길 수 있지 않았을까 문득 그런 생각이 들었다. 다시 아바나로 돌아왔다. 아바나에는 시내를 관통하는 만이 있다. 아바나만 항구 양쪽에는 2개의 성채가 있다. 16세기에 이곳으로 온 스페인 사람들은 해적의 공격을 막기 위해 성을 쌓았는데 이것이 오늘날의 아바나가 됐다. 쿠웨르사 성을 지나 올드 아바나로 불리는 구시가지로 들어가 봤다. 올드 아바나는 길이 좁아 자전거 택시를 이용하는 게 좋다. 아바나는 중심부에 성당과 광장이 있는 전형적인 스페인 양식의 도시다.

중심부에 성당과 광장이 있는 전형적인 스페인 양식의 도시인 아바나에는 시내를 관통하는 만이 있고 항구 양쪽에는 2개의 성채가 있다.

아바나의 명동에 해당하는 오비스포 거리. 한 상점 앞에 사람들이 길게 줄을 서 있다. 대체 무슨 물건을 파는 곳이기에 이렇게 많이 몰려 있을까. 물자가 부족한 쿠바에서는 새로운 장난감이 나올 때면 부모들이 줄을 서서 물건을 사야 했단다. 이렇게 줄을 서는 모습은 어디서나 볼 수 있다. 그런데 특이한 점을 발견했다. 거리에서 스마트폰을 보는 사람이 거의 없는 것이다. 시내를 걷다 보니 그 이유를 곧 알게 됐다. 쿠바에서는 공원이나 호텔 같이 시내의 몇몇 정해진 곳에서만 와이파이를 사용할 수 있기 때문이다. 카드를 구입하고 번호를 입력해 인터넷을 이용할 수 있는데 요금은 001시간에 2천원 정도다. 엄마들은 아기를 품에 안고 이메일을 확인한다. 쿠바에서만 볼 수 있는 진풍경인데 이런 풍경은 언제까지 볼 수 있을지 모르겠다.

쿠바의 거리에는 스마트폰을 보는 사람이 거의 없는데 공원이나 호텔 같이 몇몇 정해진 곳에서만 와이파이를 사용할 수 있기 때문이다.

기차라기보다는 시골버스 같은 느낌이다. 승무원이 친구를 만나 반갑게 인사를 나눈다. 기차역은 마치 마을 장터처럼 왁자지껄해진다. 한바탕 요란한 인사가 끝나고 기차가 다시 출발한다. 아바나를 떠난 지 001시간 반 정도. 기차는 허시란 곳에 도착했다. 그런데 마을 이름이 어디서 많이 들어본 것 같다. 이 역은 역사까지 있는 꽤 큰 기차역이라 그런지 10분 정도 정차를 한다. 기차가 들어올 때면 주민들이 나와 음식을 판다. 간단한 식사거리도 있고 케이크와 음료수도 먹을 수 있다. 햄버거가 있어 점심으로 먹었다. 이 아저씨네 집에서 직접 만든 거란다. 햄버거를 먹고 나니 아저씨가 마을 구경을 시켜준다기에 따라갔다. 큰 공장이 있다. 지금으로부터 99년 전인 1918년 미국의 초콜릿 회사인 허시는 초콜릿 원료를 조달하기 위해 사탕수수 생산지인 이곳에 대규모 설탕공장을 세웠다.

허시 역은 큰 기차역이라 10분 정도 정차를 하며 주민들이 나와 음식을 판다.

이 마을이 앞으로 어떤 모습으로 바뀔지 궁금하다. 나는 아바나를 떠나 동쪽으로 003시간 정도 거리에 있는 코치노스만으로 출발했다. 중간에 한 마을을 지나는데 손님을 기다리고 있는 마차가 눈에 띄었다. 나도 마차를 타고 가기로 했다. 쿠바는 자동차가 많지 않은데 특히 시골에서는 마차가 필수적인 교통수단이다. 말하자면 택시인 셈이다. 이 마차택시가 없으면 아기 안은 엄마가 외출할 때 얼마나 힘들까 하는 생각이 들었다. 마차가 큰 길에서 마을로 한참을 들어왔다. 마차는 주로 큰 길로 다니지만 아기가 있으면 특별히 집 앞까지 데려다 준다. 참으로 훈훈하고 정겨운 광경이다. 마을을 벗어나 다시 길을 떠났다. 얼마 후 마차는 코치노스만에 도착했다. 쿠바 서남부의 코치노스만은 하얀 산호 모레와 초록색 에메랄드빛 바다가 아름다운 전형적인 카리브해의 해변이다.

쿠바의 시골에서 마차는 택시와 같은 필수적인 교통수단이며 아기가 있으면 특별히 집 앞까지 데려다준다.

집에서 소와 말을 키우는데 고구마줄기는 가축 먹이로 쓴다고 한다. 아이가 나를 반갑게 맞아준다. 20대의 젊은 부부는 6년 전에 결혼했다고 한다. 8개월 전에 아들이 태어나 아들만 셋이다. 엄마 살리에 씨는 낡은 재봉틀을 하나 장만해 재봉 일을 시작했다. 어린아이 세 명을 키우려면 부업을 하지 않을 수 없다. 옷이나 신발을 수선해 주기도 하고 비료 포대로 장바구니를 만들어 팔기도 한다. 엄마가 재봉틀을 돌리고 있는 사이 아기가 잠을 깼다. 하루 종일 열심히 일을 해도 아기에게 제대로 된 장난감 하나 사주는 것이 벅차 엄마는 마음이 아프다고 했다. 아빠인 야스니엘 씨는 이발 기술을 배워 동네 사람들 머리를 깎아주는 일을 한다. 농사 짓고 소젖 짜는 것만으로는 생활 이안되기 때문이다. 이발을 해서 하루에 버는 돈은 우리나라 돈으로 1천원 정도다.

아이 세 명을 키우려면 부업을 하지 않을 수 없어 엄마 살 씨는 낡은 재봉틀을 장만해 일을 시작했는데 하루 종일 일해도 장난감 하나 사주는 것이 벅차 마음이 아프다.

젊은 부부가 무척 열심히 살고 있어 보기 좋았다. 이 아이들이 컸을 때는 좀 더 나은 환경에서 살아갔으면 좋겠다는 생각이 들었다. 다시 길을 떠나 우쿠바 남서부 해안의 항구도시 시엔 푸에 고스에 도착했다. 바닷가에는 아바나처럼 말레콘, 즉 제방이 길게 놓여 있다. 시엔 푸에고스는 19세기 초 프랑스 이민자들이 정착하면서 생겨난 도시다. 다른 도시들과는 달리 프랑스풍의 건축물이 많아 쿠바의 파리라 불린다. 19세기에 만들어진 계획도시라 도심이 깨끗하고 잘 정돈돼 있다. 시엔 푸에 고스에는 아름다운 건축물이 많이 있지만 신혼부부들이 꼭 사진촬영하러 오는 곳이 있다. 바예궁전이라고 불리는 집인데 궁전이란 호칭이 전혀 어색하지 않을 만큼 웅장하고 아름답다. 바예궁전은 사탕수수 농장주였던 스페인 사람 돈 바에가 살던 저택으로 만들어진지 올해로 꼭 100년이 됐다.

시엔 푸에고스에는 프랑스풍의 건축물이 많아 쿠바의 파리라 불린다.

-뉴욕의 상징 자유의 여신상이 있고 정글 속 빽빽한 나무처럼 마천루가 하늘을 찌르는 곳. 9.11 테러로 무너진 자존심 위에 다시 세운 세계 경제 문화의 중심 뉴욕. 도심 속 오아시스에서 겨울 낭만을 찾을 수 있는 곳. 트럼프 대통령 취임 이후 더 뜨거워진 콘크리트 정글, 뉴욕으로 간다. 인천공항에서 비행기를 타고 오후 02시간. 뉴욕에 도착했다. 맨해튼을 비롯해 5개의 자치구로 이루어진 도시 뉴욕. 맨해튼 앞바다에서 여행을 시작했다. 뉴욕은 과거 네덜란드 식민지, 영국의 점령지를 거치며 세계적인 대도시로 발전했 다. 페리 호를 타고 15분 정도 가면 우뚝 서있는 자유의 여신상이 보이기 시작한다. 자유의 여신상은 프랑스가 1886년도에 미국 독립 100주년을 기념해 선물한 것이다. 여신상이 있는 리버티 섬에 내린 관광객들은인증사진부터 찍는다.

뉴욕은 영국의 점령지 등을 거치면서 세계적인 대도시로 발전했고 자유의 여신상은 프랑스가 미국 독립 100주년을 기념해 선물한 것이다.

프랑스에서 만든 뒤 여러 조각으로 분해해 미국으로 보내 4개월 동안 다시 조립한 것이다. 여신상은 원래 이렇게 구리빛이었다. 자유의 여신상은 등대 역할을 했다. 여신상이 든 횃불에 불을 밝혀 뉴욕강을 안내했지만 구름에 반사된 빛이 오히려 선박 운항에 방해가 돼 등대 기능을 없애버렸다. 자유의 여신상을 지나 뉴욕항으로 가는 길. 미국 최초의 연방이민국이 있던 엘리스 섬에 잠깐 들렀다. 1892년 이민국이 설치된 뒤 이곳에서 약 1200만 명의 이민자가 입국 자격을 받았다. 이민자들은 의사에게 건강검진과 서류 검사를 받았는데 1등석을 타고 온 부자보다 3등석을 타고 온 사람들의 심사를 더 엄격하게 했다고 한다. 이민자가 챙겨온 가방에는 그들의 전 재산과 기회의 땅에서 성공하겠다는 의지가 들어 있었을 것이다.

이민국이 설치된 뒤 엘리스 섬에서 약 1200만 명의 이민자가 입국 자격을 받았다.

자유의 여신상을 한 바퀴 돌자. 이스트 강을 사이에 두고 맨해튼과 브루클린이 마주본다. 9.11 테러로 무너진 세계무역센터 자리에 다시 세운 원 월드 트레이드센터. 1930년까지 세계 최고층이었던 크라이슬러 빌딩을 지나서 1931년 세계 최고층의 기록을 새로 쓴 102층 381m의 엠파이어 스테이트 빌딩 위로 날아간다. 맨해튼의 오아시스라 불리는 센트럴파크가 멀리 보인다. 맨해튼의 서쪽으로 흐르는 허드슨 강 건너 뉴저지가 보인다. 다시 헬리콥터는 맨해튼 동쪽으로 날아와 20분의 짧은 비행을 마친다. 뉴욕 마천루의 역사는 이 건물에서 시작됐다. 1902년 도로 사이에 생긴 삼각형 부지에 세운 세계 최초의 철근 콘크리트 22층 건물이다. 2001년 9.11 테러로 무너진 세계무역센터 자리에는 다시 미국 최고층의 건물이 세워졌고 대재앙의 현장에는 인공 폭포를 만들었다.

이스트 강을 두고 맨해튼과 브루클린이 마주 보며 2001년 9.11 테러로 무너진 세계무역센터 자리엔 미국 최고층의 건물이 세워졌다.

-테러도 비켜간 행운의 유리창이다. 마지막 기둥이라고 불리는 이 철기둥은 테러 현장 복구를 할 때 정신적 지주 역할을 했다. 9.11 테러 발생 후 9개월간 진행된 현장 복구 작업에서 가장 마지막에 철거된 건물의 잔해다. 기둥에는 실종자를 찾는 전단지와 가족의 편지 그리고 현장 복구 인력들이 남긴 희생자를 애도하는 글들이 남아 있다. -9.11 테러의 충격은 가시지 않았지만 재난을 복구하는 과정을 통해 미국인은 하나가 됐다. 새로 지은 원 월드 트레이드 센터에는 전망대가 문을 열었다. 공항에서 하듯 철저한 보안검색을 한다. 그 후 엘리베이터에 타면 눈 깜빡할 사이에 102층까지 올라간다. 뉴욕의 역사를 담은 짧은 영상 한 편을 보고나면 전망대를 가렸던 장막이 올라가면서 뉴욕이 한눈에 들어온다. 밤의 주인공 엠파이어 스테이트 빌딩이 화려한 불빛을 뽐낸다.

희생자를 애도하는 글이 남아 있는 이 철기둥은 테러 발생 후 진행된 현장 복구 작업에서 마지막에 철거된 건물의 잔해이다.

뉴욕은 별명이 많은 도시다. 그중 이 순간에는 잠들지 않는 도시가 가장 어울린다. 밤이면 꼭 가봐야 할 곳은 타임스 스퀘어다. 미국 공연 문화의 중심지 브로드웨이에 있는 타임스 스퀘어 전광판에는 세계 굴지 기업들의 광고가 화려하게 밤을 밝힌다. 오늘 밤에는 빛이 되어라라는 글자가 적힌 판을 든 사람들이 많이 모였다. 무슨 사연인지 물어봤다. -정해진 시간이 되자 각자 들고 있던 스마트폰과 손전등을 켜서 작지만 의미 있는 불빛을 만들었다. -단체행사를 마친 참가자들이 각자 개성 있는 의사표현을 하고 있다. -트럼프 취임을 앞두고 벌인 시위도 무사히 끝나고 기마 경찰도 관광객의 사진 모델이 되어주는 여유 있는 시간. 타임스 스퀘어를 찾아온 사람들은 누구나 광고판을 배경으로 사진을 찍고 공유한다. 그래서 타임스 스퀘어의 광고 효과가 세계 최고라고 한다.

타임스 스퀘어를 찾는 사람들은 누구나 광고판을 배경으로 사진을 찍기 때문에 타임스스퀘어의 광고효과는 세계 최고라고 한다.

광장에는 극작가이자 뮤지컬 제작자 조지코헨의 동상이 브로드웨이 극장가를 바라보고 서있다. 이곳을 지나는 관광객은 다양한 분장을 한 영화 속 주인공들을 만난다. 뉴욕의 마스코트 자유의 여신상 분장을 한 사람들이 가장 많다. 다양한 영화 속 주인공들이 거리에 나왔다. 나도 기념사진 한 장을 남기려 아이언맨을 불렀더니 친구들이 다 따라온다. 사진을 찍으면 팁은 필수. 타임스 스퀘어에서는 극장 공연뿐 아니라 거리 공연도 곳곳에서 볼 수 있다. 거리 공연은 맨해튼 빌딩 사이로 휘감는 겨울 찬바람도 잊게 한다. 열정적으로 나만의 공연을 하는 거리의 예술가들은 바쁜 걸음도 멈추게 한다. 퍼드슨 강이 있는 맨해튼 서쪽 부두에는 커다란 배가 정박해 있다. 퇴역한 항공모함으로 만든 박물관이다. 고층 빌딩이 미국의 번영을 보여준다면 항공모함은 군사력의 상징이다.

퍼드슨 강이 있는 맨해튼 서쪽 부두에는 퇴역한 항공모함으로 만든 박물관이 있다.

다음 날 아침 뉴욕의 명물 2층 버스를 타고 시내를 돌아보기로 했다. 버스투어 노선은 모두 다섯 개가 있다. 이것만 잘 이용하면 뉴욕을 샅샅이 돌아 볼 수 있다. 안내원은 다섯 개의 노선을 모두 이용할 수 있는 티켓이 훨씬 싸다고 열심히 설명한다. -이틀 동안 다섯 개 코스를 이용할 수 있는 티켓을 샀다. 2층버스는 중요한 관광지마다 정차한다. 관광객은 충분히 구경을 하고 언제든 다음 버스를 탈 수 있다. 버스는 1년에 두 번, 새해 첫날과 성탄절만 쉰다. 엠파이어 스테이트 빌딩은 밑에서 보면 그리 높아 보이지 않는다. 멀리서 봐야 그 높이가 드러난다. 미국의 석유왕 록펠러센터 앞에는 유명한 스케이트장이 있다. 영화에 자주 등장하는 스케이트장. 인간에게 불을 전해 준 프로메테우스가 내려다보고 있다. 록펠러센터 14개 건물 중 제일 높은 지위빌딩이 70층 높이를 자랑한다.

뉴욕의 명물 2층 버스투어를 잘 이용하면 뉴욕을 샅샅이 돌아 볼 수 있다.

버스는 한 성당 앞에 잠시 멈췄다. 1892년 건설이 시작돼 2050년 완공을 목표로 하는 성공회 대성당이다. 성당의 정문에 있는 조각 중에는 1997년에 만든 파괴되는 뉴욕시가 있다. 4년 뒤 발생한 9.11 테러를 예언이라도 하듯 조각상에는 무너진 빌딩과 뉴욕의 고층빌딩들이 조각돼 있다. 우연의 일치일까. 이 성당 역시 2001년 12월 화재로 큰 피해를 입었다. 4년 동안 만든 무게 3톤의 청동문 골든도어 앞뒤에는 구약, 신약과 종말에 관한 선서의 장면이 담겨 있다. 청동문 위 장미모양의 창은 크고 아름답다. 성당 안으로 들어가자 미사를 올리고 있었다. 동시에 8000여 명이 미사를 드릴 수 있다. 성당의 높이는 180m. 폭 45m로 완공되면 세계에서 가장 규모가 큰 성당이 될 것이다. 성당은 독특한 전시회와 행사로 유명하다.

1892년에 건실이 시작된 성공회 대성당 정문에는 1997년에 만든 파괴되는 뉴욕시 조각이 있다.

조각상 치마 주름 사이에 숨어 있었다. 이 대학교를 졸업한 오바마 전 대통령도 입학식 때 부엉이를 찾아 이 조각상을 살폈을까. 비가 내려 비 가림막이 있는 앞쪽으로 자리를 옮겼다. 전시된 미술작품 못지않게 건물 자체가 유명한 구겐하임 미술관이 보인다. 달팽이라는 별명이 붙은 나선형 미술관은 20세기 최고 건축가 라이트가 염원의 사원을 지어달라는 구겐하임의 의뢰로 만든 미술관이다. 미술작품은 촬영하지 못하고 유명세가 붙은 달팽이 미술관만 보고 서둘러 버스에 탔다. 창 밖으로 비 내리는 센트럴파크가 보인다. 하루가 저물고 버스는 도심으로 다시 돌아간다. 비가 오락가락 내려 제대로 관광을 못해 아쉽다. 지하철을 타고 숙소로 돌아가는 길. 귀에 익은 노랫소리가 들린다. 노래 가사를 아는 듯 다리도 올렸다 내렸다 한다.

구겐하임 미술관은 나선형으로 되어 있으며 라이트가 구겐하임의 의뢰를 받고 만든 미술관이다.

-미국의 제철 식재료에 한국식 조리법과 색채를 담은 요리를 미국식 식당문화에 접목하려는 노력이 한 식의 새로운 도전을 예고한다. 한인타운은 엠파이어 스테이트 빌딩처럼 뉴욕의 명소가 돼가고 있다. 미국을 발견한 콜롬버스를 기념한 공원. 중국의 혁명가 쑨원 동상이 우뚝 서 있다. 차이나타운에 가까이 있는 공원이라 그런지 중국에 온 듯한 착각이 든다. 세계 어디를 가도 차이나타운이 없는 나라는 없다고 할 정도로 전 세계로 진출한 중국인. 중국인은 어디에서 정착을 해도 그들의 문화와 관습을 잊지 않는다. 중국인이 뉴욕에 거주하기 시작한 것은1860년대부터다. 미국 동부와 서부를 잇는 철도공사 노동자가 미국 내 중국인의 조상이라고 할 수 있다. 이들은 타지에서 함께 모여 살며 공동체를 만들었고 그 속에서 안전한 중국인의 삶을 누릴 수 있었다.

세계 어디를 가도 차이나타운이 없는 나라가 없을 정도로 전 세계로 진출한 중국인은 어디에 정착을 해도 그들의 문화와 관습을 잊지 않는다.

차이나타운에 가면 중국에 온 듯 다양한 음식 재료를 싸게 구할 수 있다. 베이징덕 요리집도 많이 보인다. 차이나타운에는 미국에 온 중국인들의 이민 역사와 관련된 자료를 수집해 전시하고 교육하는 박물관이 있다. 중국인을 병들게 한 아편 덩어리다. 박물관에는 이민 초기 배척당했던 그 들의 아픈 역사가 있다. -중국인을 배척하는 법도 제정될 정도로 반중 감정은 노골적이었다. 차이나타운과 길 하나를 사이에 두고 이탈리아 사람들의 공동체가 있다. 중국에서 이탈리아로 날아온 듯 분위기가 확 다르다. 이탈리아 마을에는 미국에서 제일 오래된 피자 가게가 있다. 모나리자도 그 맛에 미소를 짓는단다. -늦은 오후인데도 손님이 계속 들어왔다. 피자를 주문하고 오래된 오븐을 구경시켜 달라고 부탁하니 선뜻 주방으로 안내해 줬다.

차이나타운에는 다양한 음식 재료를 싸게 구할 수 있으며 미국에서 온 중국인들의 이민 역사와 관련된 자료를 수집해 전시하는 박물관이 있다.

화덕은 여전히 석탄을 사용하고 있다. 여행안내서에 우주에서 제일 맛있는 피자라고 소개된 피자. -1905년부터 사용한 화덕에서 익혀지는 피자는 치즈와 토핑을 마음대로 선택할 수 있다. 치즈와 토마토 두 가지를 한 판에 주문했다. 피자를 잘 즐기지 않는 내가 단숨에 두 쪽이나 먹었다. 콘크리트 정글 뉴욕이 한숨 돌릴 수 있는 것은 센트럴파크가 있기 때문이다. 공원 조성 전에는 채석장과 돼지우리 판자집이 있었다. 그곳에 땅을 파고 나무를 심어 호수와 언덕을 만들었다. 금싸라기 같은 맨해튼 한가운데 있는 공원의 크기는 남북 4km, 동서 800m로 여의도와 비슷하다. 여유 있게 공원에서 그림을 그리는 시민이 있다. -나뭇잎이 떨어진 겨울은 도시의 윤곽을 잘 드러내서 좋다고 한다. 세계적인 공원이라 한겨울임에도 불구하고 많은 사람들이 붐비는 줄 알았는데.

콘크리트 정글과 뉴욕이 한숨 돌릴 수 있는 것은 센트럴파크가 있기 때문인데 공원 조성 전에는 채석장과 돼지우리 판자집이던 곳에 땅을 파고 나무를 심어 호수와 언덕을 만들었다.