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육안으로도 바닷속 모습이 쉽게 관찰된다. 좀 더 자세히 바닷속으로 빠져보고 싶다. 신비롭고 평화로운 바닷속이라는 말이 너무나 잘 어울리는 곳이다. 바다를 갖는 꿈을 이룬 사람들은 이제 더이상 외롭지 않다. 드넓은 바다에서 느끼는 자유. 바다는 이들에게 행복이다. 아카바 바다의 또 다른 매력. 청정 바다에서 갓 잡은 생선 구입. 이곳에서 사람들은 신선함을 사는 신기한 체험을 한다. 이제 사막의 꿈 오아시스로 향한다. 이곳은 요르단 북동부 이라크 인접지역 아즈락이다. 이곳은 현재 자연보호구역으로 지정돼 있어 희귀한 야생동물들을 볼 수 있다. 2개의 긴 뿔이 인상적인 오라비아 오릭스를 만났다. 몸 길이 145에서 160cm, 몸무게는 65에서 90kg에 이르는 오릭스종 중 가장 작다고 한다. 아라비아 오릭스는 사막환경에 적응해 장시간 물을 마시지 않아도 살 수 있다.

아카바 바다는 신비롭고 평화로운 바닷속이라는 말이 잘 어울리는 곳이다.

이곳에서는 멸종 위기의 새도 종종 관찰된다. 하얀 날개와 긴 다리가 인상적인 새. 요르단 최대의 자연보호지역으로 지정된 다나는 320평방킬로미터의 광활한 사암으로 조성된 협곡이다. 이곳에는 자연을 실감 나게 관찰할 수 있는 다나 자연캠프가 있다. 1박 2일의 자연학습체험장으로 안성맞춤. 기괴한 바위 밑에 핀 아름다운 꽃. 어떻게 이런 꽃이 필 수 있었을까 하는 의문이 생긴다. 다나 자연보호지역은 800여 종의 다양한 식물이 자생한다고 한다. 이곳을 방문한 사람들은 야생의 식물과 동물들을 걸으면서 관찰하게 된다. 상상을 초월한 다양한 모습이 관찰된다. 야생 개미다. 이것이 바로 이솝우화 속 개미의 모습이 아닐까. 깊은 산속 옹달샘에서 들리는 낯익은 소리. 이국땅에서 어린 시절 추억 속 개구리를 본다.

광활한 사암으로 조성된 협곡인 다나에는 자연학습체험장으로 안성맞춤인 다나 자연캠프가 있다.

이 중에서도 우윳빛 하늘색으로 빛나는 밀키 웨이는 관광객이 즐겨 찾는 명소다. 배를 타고 마치 물 위에 떠 있는 듯한 바위섬 사이로 들어가면 우윳빛의 뿌연 바다가 석회암 절벽 아래 산그림자를 드리우고 있다. 오랫동안 바닷물에 씻겨 버섯 모양으로 깎인 바위섬과 하늘색 바다가 묘한 조화를 이룬다. 밀키 웨이의 물 색깔이 우윳빛 하늘색으로 탁한 것은 바닥에 가라앉아 있는 침전물 때문이다. 산호가 부서져 산호 모래가 되고 또 오랜 세월 동안 다시 고운 입자의 산호 머드로 거듭났다. 이곳을 찾는 사람들은 누구나 산호침전물을 얼굴과 몸에 바르며 피부마사지를 즐긴다. 이제 내가 호강을 할 차례. 부드러운 산호 머드를 골고루 문지르고 호흡을 가다듬은 후 물 속에 입수하면 마사지 끝. 팔라우 원주민들은 이 땅에서 어떻게 살아왔을까.

우윳빛의 뿌연 바다가 석회암 절벽 아래 산그림자를 드리우고 있는 밀키 웨이는 관광객들이 즐겨 찾는 명소다.

조상 대대로 내려오는 전통가옥 바이를 찾았다. 지붕의 처마 아래에는 다양한 그림이 그려져 있다. 그림마다 뜻이 담겨 있다. 물고기 떼는 단결을, 상어는 용기를 그리고 수탉은 부지런함을 상징한단다. 고유문자가 없는 팔라우 사람들은 목판에 그림을 새겨 기록을 후대에 전한다. 그리고 이곳에서 마을의 중대사를 결정했다. 10명의 족장들은 이 바이에 둘러 앉아 만장일치가 될 때까지 토론을 했다. 그리고 바이는 젊은이들에게 고기잡이 기술을 전수하는 학교 역할도 했다고 한다. 팔라우 사람들의 실제 고기잡이를 보기 위해 바다로 나간다. 길게 늘어서 파도를 막고 있는 보초 근처의 얕은 바다에 닻을 내린다. 낚시 미끼는 수입산 냉동 오징어. 미끼를 끼우고 채비를 바다 가까이에 내려 손으로 입질을 느끼는 이 낚시는 전 세계 어부의 공통낚시법.

전통가옥 바이의 처마 아래에는 용기를 상징하는 상어 등 다양한 그림이 그려져 있다.

길게 이어진 얕은 산호 바다의 끝자락이 심해와 만나 경계를 이루는 블루 코너는 팔라우의 유명한 다이빙 포인트다. 이제야말로 눈이 호사를 누릴 시간. 얕은 바다를 지나 산호초의 끝자락에 도착한다. 이곳은 조류가 세기 때문에 산호초에 기대거나 줄을 걸고 바닷속을 감상해야 한다. 산호초 너머의 깊은 바다는 물고기 떼로 가득 찬 거대한 자연 수족관이다. 사람 몸집만한 큰 물고기도 다가온다. 나폴레옹 피시다. 입술은 두툼하고 눈은 돌출됐으며 튀어나온 머리가 나폴레옹의 모자를 닮아 이름 붙여진 나폴레옹 피시. 원래는 사람을 경계하는 녀석이지만 이곳에서는 다이버들에게 익숙해져 겁내지 않는단다. 상어떼를 지근거리에서 관찰할 수 있는 블루 코너. 그레이리프 상어는 온순한 녀석들이라 그들을 자극하지만 않으면 좀처럼 사람을 공격하지는 않는다.

나폴레옹 피시는 튀어나온 머리가 나폴레옹의 모자를 닮아 이름이 붙여졌다.

채 5분이 지나지 않아 다시 거대한 녀석이 클리닝 스테이션에 나타난다. 운 좋게 내 앞으로 가까이 다가오는 만타레이는 날개의 너비가 약 4~5m 가량 되는 어미다. 만타 레이는 성격이 온순해 사람 가까이 곁을 주는 거대한 수중생물. 다 자라면 폭이 7m에 몸무게가 1300kg에 이른다. 다이버들이 사라지자 우리 일행은 만타 가까이서 이들과 함께 유영을 즐긴다. 우리는 이 우아한 거대 수중생물과 함께 아름다운 물속 비행을 즐기며 자연과 하나가 된다. 낫서마우주의 작은 마을 낫봉. 마을에 큰 잔치가 열렸다. 동네 사람들이 모여서 음식 준비가 한창이다. 팔라우 사람들의 주식인 타피오카로 반죽을 만들고 나뭇잎에 싸서 삶는 빌룸. 잔치 때마다 준비하는 전통음식이다. 사방이 바다이니 생선구이는 기본. 대체 무슨 잔치이기에 이렇게 많은 음식을 준비할까.

만타레이는 성격이 온순해 곁을 주는 수중 생물로 날개의 너비가 약 4~5m 가량 되는 어미이며 다 자라면 폭이 7m 몸무게가 1300kg에 이른다.

팔라우는 모계사회. 옴수르 행사 때는 산모의 친정쪽에서 모든 음식을 마련한다. 특히 산모의 친정어머니의 남자형제, 즉 외삼촌이 모든 행사를 주관하는데 이를 라따우라 부른다. 친척들이 음식을 준비하는 동안 친정어머니는 산에서 약초를 뜯는다. 대대로 내려오는 민간처방으로 출산한 산모에게 이로운 풀이란다. 시댁 손님을 맞이하기 위해 꽃 대신 열대과일로 장식하는 것은 이곳의 오랜 전통이다. 음식과 자리가 마련되고 시댁 손님 맞을 준비가 거의 끝났다. 야자수잎으로 단장한 문 안쪽으로 들어서자 방 안에는 주인공의 몸단장이 한창이다. 조개껍데기로 만든 장신구를 착용하고 여자형제들이 산모의 몸에 야자오일을 구석구석 발라준다. 불과 10여 년 전만 해도 풀잎으로 치마를 대신하고 윗몸은 벗은 채 의례를 치렀지만 요새는 가슴은 가린다고 한다.

팔라우는 모계사회로 옴수르 행사 때는 산모의 친정 쪽에서 모든 음식을 마련하며 산모의 외삼촌이 모든 행사를 주관하는 것을 라따우라 부른다.

출산 후 튼 피부를 아물게 하는 데 특효라는 생강오일을 듬뿍 바르고 시댁 식구 앞에 나설 마지막 준비를 한다. 팔라우 여자들은 대부분 친정에서 출산을 하고 첫 아이가 태어난 지 2~3개월이 되면 반드시 이 행사를 치른다. 의례가 임박할 무렵 먼저 시댁의 어른들이 방문해 한 사람씩 친정쪽의 노고를 치하하고 덕담을 건넨다. 시댁의 선물은 토룩이라는 전통 화폐와 현금 1만불. 현금은 잔치비용을 제하고 산모와 아이의 몫이다. 시댁에서 준비한 전통공연. 학생들이 본격적인 행사에 앞서 흥을 돋운다. 시댁 식구들도 합류해 신 나는 춤마당으로 한바탕 몸을 푼다. 공연이 끝나자 찔러주는 1달러 지폐. 미국 팁문화의 영향이다. 산모가 드디어 여러 달 만에 시댁 식구 앞에 나타난다. 야자수잎으로 짠 돗자리를 즈려 밟고 무대 위에 오른다.

팔라우 여자들은 친정에서 출산을 하고 첫아이가 태어난 지 2~3개월이 되면 행사를 치르는데 시댁의 선물은 현금 1만 불 등으로 잔치 비용을 제한 현금은 산모와 아이 몫이다.

산모를 축하하기 위해 우르르 몰려나오는 시댁의 여자들. 모계사회의 전통에 따라 춤은 반드시 시댁의 여자들이 추고 남자들은 이곳에 얼씬거리지 않는다. 드디어 이 행사의 하이라이트. 시댁의 여자들이 약초로 산모의 발을 씻기는 것은 출산 후 부기를 다스리는 의미란다. 오망앗은 팔라우의 여인들이 친정에 와서 첫 아이를 낳고 처음으로 산모와 아이를 시댁 앞에 선보이는 전통의례다. 한 무리의 시댁식구가 나가면 또 다른 무리가 들어와 춤은 계속된다. 산모는 시댁식구들의 허락 없이는 자리를 뜰 수 없다. 뜨거운 뙤약볕 아래 서너 시간 동안 춤을 추며 의례는 계속된다. 코로르에서 여객선으로 003시간 반. 페릴리우 섬에 도착한다. 페릴리우는 원주민 160가구가 사는 섬이다. 이 작은 섬에 주유소가 3군데. 일꾼은 대개 필리핀에서 온 노동자다.

오망앗은 팔라우의 여인들이 친청에서 첫 아이를 낳고 산모와 아이를 시댁 앞에 선보이는 전통의례로 한 무리의 시댁식구가 나가면 또 다른 무리가 들어와 춤을 춘다.

팔라우에서 허드렛일을 하는 사람은 대부분 동남아에서 온 노동자로 임금은 한 달에 300달러. 우리 돈 30만원 남짓. 이렇다 할 산업이 없는 팔라우. 외국의 원조와 관광수입에 의존하지만 원주민들은 동남아 등지에 비해 월등히 소득수준이 높다. 팔라우 사람들이 남녀노소 할 것 없이 심심할 때 심는 열매 비르낫. 페릴리우는 2차 세계대전 당시 미국과 일본이 크게 격돌했던 격전지다. 일본군이 미크로네시아를 방어하기 위해 총력을 기울이던 곳이다. 1944년 09월 미군은 일본 본토를 공격하기 전 교두보를 마련하기 위해 페릴리우 상륙작전을 감행했다. 일본군도 사력을 다 해 이에 맞섰다. 페릴리우 상륙작전 때 사용됐던 미 육군의 수륙양용 장갑차. 당시 해안에서 일본군의 반격으로 부서진 것을 최근 이곳으로 옮겨뒀다.

페릴리우는 2차 세계대전 당시 미군이 일본을 공격하기 전 교두보 마련을 위해 상륙작전을 감행한 곳이다.

다이빙을 하러 온 독일 여행객들과 함께 일본군의 야포를 구경한다. 페릴리우 전투는 태평양 전선의 사활이 걸려 일본군의 저항이 격렬했고 전투는 2개월이나 지속됐다. 무심한 관광객들은 기념사진을 찍기 바쁘지만 70년 전만 해도 이곳은 생과 사를 넘나들던 피의 전장이었다. 페릴리우 전투에서 미군은 약 1300명이 희생됐다. 미 해군 추념비 바로 옆에 일본의 신사가 우뚝 서 있다. 페릴리우 전투에서 일본군은 약 1만여 명이 사망한 것으로 알려져 있다. 2001년 일본 정부는 신사를 짓고 숨진 일본군의 넋을 달래고 있다. 한 원주민의 안내로 일본군이 사용했던 비행장을 찾아 나섰다. 사냥을 즐겨 항상 공기총을 가지고 다닌다는 요시 씨. 그는 1944년 일본군 점령 하에 이곳에서 태어났단다. 일본의 원조로 많은 도로와 교량이 건설됐기에 일본에 우호적인 팔라우 사람들.

페릴리우 전투에서 일본군은 약 1만여 명이 사망한 것으로 알려져 있는데 일본 정부는 신사를 지어 숨진 일본군의 넋을 달래고 있다.

전쟁은 잊혀져가지만 태평양 지역에서 소리없는 외교전쟁은 계속된다. 육지뿐 아니라 팔라우 바닷속에도 세계 2차 대전의 상흔들이 여기저기 흩어져 있다. 수도 코로르에서 10분 거리 바다에 일본군 정찰기가 가라앉아 있다. 제이크 수상 비행기로 알려진 이 정찰기는 동체가 부러지고 꼬리날개가 잘린 상태로 약 15m의 바닷속에 70년의 세월 동안 녹슬고 있다. 이륙하자마자 미군의 포격으로 격추돼 물속에 가라앉은 제이크 정찰기. 탑승했던 3명의 조종사들은 모두 사망했을 것으로 추정된다. 참혹했던 전쟁은 잊혀지고 이제 다이버들의 놀이터로 변했다. 코로르에서 스피드보트로 001시간이면 메쳐처 섬에 도착한다. 자연보호지역이라 입구에서부터 신발에 묻은 흙을 씻어내야 한다. 입장료는 외국인에 한 해 100달러, 우리 돈으로 10만원이 넘는 거금이다.

미군의 포격으로 격추된 제이크 정찰기는 동체가 부러지고 꼬리날개가 잘린 상태로 70년의 세월 동안 바닷속에서 녹슬고 있다.

가파른 산길을 5분 정도 걸어오르면 조그마한 산의 정상에 도착한다. 여기서부터 한 5분간은 내리막길. 4, 50m를 내려가니 조그마한 선착장이 보인다. 어두운 청록색의 해파리 호수. 한 무리의 관광객들이 이미 호수 구경에 나선 모양. 나는 그들이 돌아오기를 기다렸다. 수많은 해파리 떼의 장관을 보려면 100m 이상을 헤엄쳐 가야 한다. 호수 가운데로 5분 정도 나아가자 해파리 한 마리가 눈에 들어온다. 호수 깊숙이 들어설수록 해파리 숫자는 점점 늘어난다. 이윽고 수십마리, 수백마리로 늘어나더니 마침내 눈앞에 믿기 어려운 풍경이 펼쳐진다. 물속에 떠 있는 수많은 유영체들. 마치 진공상태의 우주를 유영하듯 환상적인 풍경이 나를 압도한다. 해파리는 우주선의 착륙장치 같은 두툼한 촉수를 달고서 갓을 부지런히 수축시키며 태양빛을 향해 이동한다.

해파리 호수에서 해파리 떼의 장관을 보려면 100m 이상을 헤엄쳐야 한다.

이 호수에 사는 해파리는 모두 세 종류. 플랑크톤을 주로 먹고살지만 그중 한 무리들은 몸에 단세포 해조류를 품고 있어서 태양을 따라 돌며 탄소동화작용을 한다. 어떻게 산 속 호수에 이렇게 많은 바다 해파리가 살고 있는 것일까. 팔라우의 록 아일랜드는 수천만년 동안 바닷속에서 침강과 융기를 거듭하며 산속에 바다호수를 만들어냈다. 석회암의 구멍으로 바닷물이 유입되고 호수 둘레는 맹그로브 숲으로 빽빽하다. 물속에서는 맹그로브 나무의 뿌리가 호흡하며 유기물을 분해한다. 이곳을 터전으로 카디날 피시 등 3종의 바다물고기가 살고 있다. 천적이 사라진 이곳에서 해파리는 수 만년의 세월 동안 진화돼 독성이 사라졌다. 그 결과 사람들은 주먹만 한 해파리와 어울리고 때로는 손톱보다 작은 새끼 해파리를 신기해하며 온 몸으로 자연을 즐긴다.

팔라우의 록 아일랜드는 바닷속에서 침강과 융기를 거듭하며 산속에 바다호수를 만들어 냈고 호수 둘레는 맹그로브 숲으로 빽빽하다.

2013 컨페더레이션스컵 석권으로 이번 월드컵에 강력한 우승후보로 떠오른 브라질. 세계는 이제 브라질월드컵에 주목하고 있다. 축구와 삼바의 나라. 그리고 누구나 한 번쯤은 여행을 꿈꾸는 아름다운 자연이 있는 곳. 월드컵 경기가 열리는 도시가 가진 표정들을 하나씩 만나보는 여정 속에서. 그리고 브라질의 축구역사 속에서 다시 보게 되는 브라질의 모습. 월드컵 브라질 투어에서 새로운 삶의 멋을 만나보자. 브라질을 가기 위해서 미국의 댈러스를 경유, 30시간이 걸리는 여정 끝에 도착한 곳은 상파울루다. 상파울루는 브라질 최대의 경제도시다. 빽빽한 건물숲과 낯익은 교통체증은 이 도시의 성격을 말해 주고 있다. 내가 상파울루에 도착한 건 지난 5월 20일. 나는 2014년 브라질월드컵 개막식이 열리는 이타케라 경기장을 찾았다.

브라질 최대의 경제도시 상파울루는 낯익은 교통체증과 빽빽한 건물숲이 도시의 성격을 말해준다.

상파울루시의 북동부. 개발이 안된 빈민촌에 둘러싸여 있는 경기장은 아직 완공이 안된 상태였다. 주변 부대시설은 고사하고 경기장 자체도 여전히 공사 중인 상황. 덕분에 경기장 안은 보지도 못하고 바깥 구경만 할 수밖에 없었다. 개막을 20일 남긴 시점에 적잖은 걱정과 놀라움이 생겼다. 하지만 이곳 사람들의 반응은 의외로 긍정적이다. 좀 심하지만 이런 게 남미 특유의 낙천성일 수도 있겠다 싶었다. 하지만 그들의 낙천성과는 별개로 브라질 월드컵에 대한 불안함은 연일 언론에 드러났고. 그 와중에도 줄리메컵은 브라질에 도착했다. 시내의 한 공원. 멋지게 말을 타고 지나가는 남자들. 이들은 월드컵기간 치안강화를 위해 투입된 국경수비대원들이라고 한다. 공원 중심에서는 한 방송사의 촬영이 진행 중이었다. 월드컵을 앞둔 캠페인 촬영.

상파울루시의 북동부에 있는 경기장이 공사 중이어서 바깥 구경만 할 수밖에 없었다.

경탄이 나오는 유쾌한 공연이요, 대단한 어르신들이었다. 공연 후 손을 잡고 집에 가는 노부부. 이러한 열정과 건강함이 브라질을 지탱하고 있는 힘이라고 생각했다. 이곳은 상파울루시가 소유하고 있는 축구 경기장. 얼마 전까지는 유명 축구팀인 코린치아스팀의 전용구장이었다고 한다. 경기장 앞에서 축구 마니아들을 만났다. 이 경기장은 현재 축구박물관을 함께 운영하고 있다. 관람실에 들어서자마자 나타나는 멋진 영상들. 특히 브라질 축구선수들의 홀로그램 영상은 황홀한 풍경이라고 해야겠다. 박물관 3층의 사진실은 고풍스럽기까지 하다. 과거의 흑백사진과 흑백동영상의 액자화는 매력적인 볼거리였다. 이 세상에 축구에 대해서 이렇게 멋지게 표현하는 사람들이 있을까 싶었다. 특히 역대 월드컵을 영상자료와 함께 정리한 코너는 브라질 사람들에게 축구가 더 이상 스포츠가 아니라 그 자체로 거대한 역사임을 웅변하고 있다.

관람실에 들어서자마자 영상들이 나타나는데 특히 브라질 축구선수들의 홀로그램 영상은 황홀한 풍경이었다.

오늘의 동승객은 중학생들이었다. 아이들은 어디에 가든 한결같이 시끄럽고 예쁜 천사들이다. 아이들 특유의 웃음과 재잘거림이 귀를 간지럽혔다. 그리고 기념사진을 찍는 아이들. 선생님까지 챙기는 모습이 너무 예뻤다. 아이들은 동양인 이방인에게 선한 웃음을 연신 보여주었다. 배는 항구를 벗어나 인근 호수를 한 시간 가량 유람할 예정이다. 사실 이곳은 한국의 경포대처럼 호수로 변한 바다다. 하지만 규모는 비교할 수 없을 만큼 훨씬 크다. 바다라고 해도 믿을 만한 호수. 날도 좋고 햇빛도 좋은 날씨. 눈이 부셨다. 대부분 이곳이 처음이라는 아이들과 함께 나도 마냥 들떴다. 배가 다시 항구로 돌아간다. 바깥에서 돌아보니 이제야 포르투 알레그리가 제대로 보였다. 항해가 끝날 때 아이들이 에게 선물을 보여주었다.

이곳은 한국의 경포대처럼 호수로 변한 바다지만 규모는 비교할 수 없을 만큼 크다.

그들과 남겨떼어 눈부신 기억의 일부였다. 브라질의 아이들과 떠났던 항해는 예쁘고 눈부신 추억으로 오래 기억될 것이다. 해질녘이 되면 포르투 알레그리는 유독 아름답다. 호수변 공원으로 사람들이 삼삼오오 모이고. 그런데 그들의 손에 든 특이한 물건이 눈에 들어온다. 심지어 그 물건을 들고 하는 광고촬영도 만났다. 그 궁금한 물건도 알아보고 시내구경도 할 겸 시장을 찾았다. 이 시장은 번잡한 시내 중심에 있는데 제법 규모도 크고 눈에 띄었다. 이곳에 전통시장의 하나다. 각종 채소와 과일, 고기류 등 식료품을 주로 팔고 있다. 그중에서 눈에 띄는 것은 역시 차와 향신료다. 언뜻 보기에 녹차 같았는데. 바로 마테차였다. 이곳에서는 심하하웅이라고 한다. 그리고 마테차와 함께 곁들여 팔리는 상품이 있다. 나무로 된 찻잔과 빨대.

이 시장에서는 각종 식료품과 차와 향신료를 판다.

결국 간 곳은 식당이었다. 늦은 시간 갈 수 있는 곳이라곤 이곳뿐. 들어가보니 역시 처음 마주하는 것은 가우초 인형. 시마하웅을 마시고 있다. 한국에서 유학했다는 매니저를 따라 식당을 구경한다. 이곳은 브라질식 고기 뷔페식당인데 브라질말로 슈하스까리아라고 한다. 한국에서도 정육점에 가는 흔히 보는 모습. 우선 음식은 숯불을 이용한 훈제구이다. 고기뿐만 아니라 소시지나 빵, 감자 등도 이렇게 꼬치에 끼워 굽는다. 보통 브라질의 고기요리와는 다른 포르투 알레그리 가우초의 방식이라고 한다. 고기를 들고 직접 찾아가는 서비스. 이것이 브라질에서도 남쪽 키우 그란지 두술의 방식이다. 고기의 질은 좋았고 식탁은 풍성하다. 그리고 처음 보는 음료가 있었다. 음식을 어지간히 즐겼을 즈음에 가장 큰 볼거리 공연이 이어진다.

고기와 소시지나 빵, 감자 등을 꼬치에 끼워 굽는 브라질의 고기요리는 포르투 알레그리 가우초의 방식이다.

전통 가우초춤이다. 이번에는 칼춤이다. 보기만 해도 신기하고 눈을 잡아끄는 공연은 가우초 특유의 남성다움과 힘을 느끼게 해 준다. 구경하는 관객들도 신기하기는 마찬가지인가 보다. 이번에는 재미난 댄스를 보여준다. 긴 막대를 바닥에 놓고 춤을 추는데 본래는 가우초들이 긴 창을 놓고 대결을 했다는 탭댄스다. 마치 차력 같은 쇼를 보여주는 남자. 그가 돌리는 줄은 양쪽에 공을 매달아 사냥에 이용하는 도구인데 골리아 레이다라고 한다. 가우초들의 사냥도구를 활용한 민속공연의 하나다. 관객의 만족도는 기념촬영을 보면 알 수 있다. 공연 후 관객에 대한 서비스도 놓치지 않는다. 에디손 슈바 씨는 평생 가우초 공연을 해 온 민속춤꾼이다. 세계민속경연대회에서 1등을 하기도 했던 실력자. 그의 무대 뒷공간은 그의 이력을 말해 주는 사진과 공연도구들로 가득했다.

긴 막대를 바닥에 놓고 추는 재미난 댄스는 가우초들이 긴 창을 놓고 대결했다는 탭댄스다.

평생해 온 가우초 공연과 세계적인 활동으로 그는 큰 자부심을 가지고 있었다. 포르투 알레그리에서 만난 가우초 춤군 시우바 씨. 당신이 정말 최고입니다. 긴 터널을 지나 산토스로 향했다. 상파울루시 남쪽으로 80km 떨어진 산토스시는 바닷가의 항구도시다. 과거에는 전 세계로 그 유명한 브라질 커피를 수출했던 세계 최대 커피 수출항이었던 곳. 넓디 넓은 산토스의 해안은 대서양을 끼고 커피로 전성기를 누리던 19세기에서 20세기 초의 모습을 상상만 하게 할 뿐이다. 현대에 와서 산토스가 유명해진 것은 축구선수 펠레와 그가 활동했던 축구팀 산토스FC 때문이다. 갑작스러운 비를 맞으며 방문한 산토스FC 구장. 예정에도 없던 방문이었지만 한국에서 왔다고 하니 결국 구경을 하게 해 줬는데. 경기장 자체가 박물관과 다름이 없는 곳이다.

상파울루시 남쪽으로 80km 떨어진 항구도시 산토스는 축구선수 펠레가 활동했던 산토스FC와 세계 최대 커피 수출항이었던 것으로 유명하다.

여기서 펠레는 살아 있는 신이다. 그의 공식 기록 골 숫자만도 1000골이 넘는데 이곳은 난다 긴다 하는 여타 선수들의 기록에 비해도 갑절이 넘는 기록이다. 그리고 그는 축구의 나라 브라질을 전 세계에 각인시킨 축구영웅이었다. 어찌 보면 브라질은 펠레로 인해 다시 태어난 것 같다는 생각도 들었다. 한때 한국의 프로축구팀 성남일화와 경기를 했던 기록도 역사로 남아 있었다. 80년대였으니 오래전 일이다. 실내 중앙에는 산토스FC 출신의 신성, 네이마르를 형상화한 인형이 있다. 네이마르는 바로 이 친구인데 저 인형과 닮았나요? 네이마르는 어린 나이에 산토스를 거쳐 FC바르셀로나에 거액으로 이적한 선수다. 브라질월드컵의 득점왕 0순위로 꼽힌다. 펠레가 네이마르를 바라보고 있다. 네이마르가 펠레와 같은 대선수로 성장하기를 바라는 브라질 사람들의 바람이 느껴진다.

펠레는 브라질을 전 세계에 각인시킨 축구영웅이었다.

산토스 구장은 그다지 큰 규모의 경기장은 아니지만 오랜 전통의 클럽다운 면모를 가지고 있다. 선수들의 라커룸을 구경하는 영광을 얻었다. 펠레가 그 옛날 사용했던 라커는 영구히 펠레만을 기념하는 공간이 됐다. 산토스팀은 작은 항구도시의 팀이지만 브라질 축구를 대표하는 명문팀으로 도약했다. 그리고 그 중심에는 펠레가 있었다. 상파울루시를 벗어나서 두 시간 가량 동북쪽으로 달리면 고원에 휴양지가 나타난다. 달리던 도로는 어느덧 옆의 풍경을 아래로 내려놓는다. 그리고 하늘과 좀 더 가까워졌다고 느끼면 새로운 풍경지대가 나타난다. 깜포스 두 조르덩 일대는 해발고도가 1700m. 특히 인근에 이타페바 언덕에서는 주변의 여러 도시들을 넓게 내려다보는 풍광을 만날 수 있다. 상파울루와는 분위기가 사뭇 다른 이곳은 유럽풍의 휴양지라고 한다.

산토스 구장은 오랜 전통의 클럽다운 면모를 가지고 있고 펠레가 사용했던 라커는 영구히 펠레만을 기념하는 공간이 됐다.

본래 병을 치료하는 요양지였지만 맑은 공기와 아름다운 풍광 때문에 요즘은 관광지로 이름을 알리게 됐다. 언제나 그렇듯관광안내소부터 찾아간다. 그러다가 1950년대 이후 관광지로 알려져 지금에 이르렀다. 정말 건물들은 하나같이 유럽의 건물들. 특히 남부 독일이나 스위스를 연상시킨다. 유럽식 골모과 노천카페는 남미 속의 유럽. 브라질인들에게 이국적인 느낌을 전한다. 캄포스 도 조르덩의 또 하나의 명물은 한 칸짜리 구식 전차다. 시내 한가운데를 내달리는 전차는 생각보다 빠르다. 드디어 종착역에 들어오는 전차. 전차에 잠시 올라 구경을 해 본다. 내부는 객실이며 운전석이 하나같이 간단하기 이를 데 없다. 계기판은 달랑 하나. 그리고 이건 기관사 석이다. 전차를 타는 비용은 11헤알. 약 550원쯤.

하나같이 유럽의 건물 같아 특히 독일이나 스위스를 연상시키며 브라질인들에게 이국적인 느낌을 전한다.

오래된 전차라 티켓 검사도 옛날 방식이다. 전차 탑승을 아이처럼 기다리던 사람들이 자리에 앉는다. 교통수단이기보다는 관광객을 상대로 한 관광상품. 벤치처럼 생긴 조그마한 나무좌석에 앉아 손 흔들며 떠나는 기차여행. 참 오래된 풍경이 아닐 수 없다. 전차는 서서히 시내로 들어선다. 들어서자마자 관광객의 시선을 사로잡는 매력적인 전차. 빨간 전차가 레일을 달린다. 파란 좌석에 앉은 사람들이 즐거워한다. 빨간 전차가 풍경을 달린다. 탑승객들은 볕이 떨어지는 창 밖 구경에 여념이 없다. 사람들은 이런 창밖 풍경을 왜 그리도 좋아하는지. 전차를 타면 타임머신이라도 탄 것 같은 착각이 찾아온다. 과거로 달려가는 타임머신. 레일이 달리면 과거로 되달아나는 사람들과 자동차 그리고 풍경이 말없이 눈에 들어와 박힌다.

교통수단이기보다 관광객을 상대로 한 관광상품으로 조그마한 나무 좌석에 앉아 떠나는 기차 여행은 오래된 풍경이 아닐 수 없다.

돈강과 알프스가 있는 나라 프랑스. 멋이 살아 있는 도시. 그리고 미식의 도시 리옹에는 즐거움이 가득하다. 자연은 사람들에게 기쁨을 주고 사람들은 자연을 닮은 맑고 깨끗한 문화를 만든다. 오랜 전통문화가 빛나고 사계절 만년설이 살아숨 쉬는 알프스까지. 문화와 자연이 조화를 그곳. 프랑스 론알프바로 간다. 인천에서 파리까지 오후 오후 1002시간 비행. 다시 고속열차 떼제배로 002시간을 달려 리옹에 도착했다. 리옹은 론강과 알프스를 합친 단어인 론알프주의 주도이다. 론강과 손강을 양쪽에 끼고 있는 리옹은 프랑스 제2의 도시로 불린다. 전통과 현대가 조화를 이룬 건축물들 사이로 도시를 걷는 걸음마다 낭만과 즐거움이 느껴진다. 리옹의 중심은 벨쿠르 광장이다. 조각가가 실수로 말발굽을 놓지 않았다는 루이 14세 동상.

프랑스 제2의 도시로 불리는 리옹의 건축물들은 전통과 현대가 조화를 이루어 낭만과 즐거움이 느껴진다.

여성적인 손강. 그리고 남성적인 론강을 상징하는 동상이 자리하고 있다. 그리고 이 광장 한편에는 리옹에서 태어난 생텍쥐베리의 동상이 있다. 어린왕자를 쓴 작가의 고향이라는 생각만으로는 리옹이 더 친근하게 느껴진다. 어른들이 잃어가는 순수의 세계를 일깨워 준 어린왕자. 이 리옹에서는 왠지 그런 순수함을 만날 수 있을 것만 같다. 푸르비에르 언덕에 오르기 위해 전철을 탔다. 리옹 거리에서 항상 시선을 끌던 대성당이 화려한 모습을 자랑한다. 대성당 바로 옆 언덕에 서면 리옹시가지가 한눈에 들어온다. 손강쪽은 구시가, 론강 너머에는 빌딩숲의 현대적인 신시가지로 대조를 이룬다. 이 대성당은 19세기 말 리옹 시민들의 모금으로 만들어졌다고 한다. 성당과 멀지 않은 곳에 약 2000년 전에 만들어진 로마시대의 야외극장이 있다.

이 광장에는 여성적인 송강과 남성적인 론강을 상징하는 동상이 자리하고 있으며 한편에는 생텍쥐베리의 동상이 있다.

강이 범람하지 않는 이 언덕이 오래전 리옹의 중심이었다고 한다. 과거와 현재의 시간이 겹쳐지는 이 언덕은 아련한 느낌을 불러오고 그만큼 오래된 도시 리옹의 긴 생명력이 궁금해진다. 언덕을 내려오면 생장 대성당이 보인다. 자유로운 느낌의 성당 앞 광장. 예부터 리옹 사람들이 모이면 활기가 넘쳐나던 곳이다. 유네스코 세계문화유산으로 지정된 구시가 비우 리옹. 15세기 르네상스 시대에 지어진 건물들의 기품을 느낄 수 있다. 파리에 파리지엥이 산다면 리옹에는 리요네즈가 산다. 주말을 맞아 나들이 온 리요네즈 가족에 이곳 자랑을 부탁했다. 리옹식 샐러드에는 계란 반숙이 올려지고. 와인소스에 재운 리옹 순대를 감자, 채소와 함께 먹는다. 거리의 사람들을 사로잡는 건 다양한 전통 디저트 캔디들이다. 캔디를 담은 작은 통에는 전통인형 기뇰이 그려 있다.

유네스코 세계문화유산으로 지정된 구시가 비우 리옹에서는 15세기 르네상스 건물들의 기품을 느낄 수 있다.

기뇰이 큰 인기를 끌자 로랑 무르게는 본격적으로 기뇽 인형을 만들어 거리공연을 시작했다. 기뇰 인형극은 서민과 노동자들의 생각을 담았고 기뇰을 내세워 정치를 풍자하는 신문까지 만들어질 정도로 리옹의 명물이 됐다. 구시가에 있는 기뇰 극장. 지금의 기뇰 인형극은 어떨지 궁금해진다. 오후 04시에 시작된 공연에 어른과 아이들이 함께하고 있다. 어린 아이들과 기뇰은 끊임없이 대화를 주고 받는다. 기뇰이 오랜 전통이 된 비결 중 하나가 극 중 관객과의 즉흥적인 소통에 있다고 한다. 전통 기뇰극의 몸짓과 말투가 소설 어린왕자의 소재들과 어우러져 있다. 극이 끝날 때는 다 함께 기뇰 노래를 부른다. 어른과 아이들이 기뇰을 통해 리옹을 배운다. 리옹에서 유명한 기뇰만큼 리옹은 세계적인 미식의 도시로 알려져 있다. 리옹이 낳은 최고의 요리사 폴 고쿠젠은 요리사로 성공하고 싶다면 론강과 손강이 있는 리옹 근처로 오라고 했을 정도다.

무르게는 기뇰 인형을 만들어 거리 공연을 시작했고 기뇰 인형극은 기뇰을 내세워 정치를 풍자하는 신문까지 만들어질 정도로 리옹의 명물이 됐다.

그만큼 리옹 주변에는 싱싱하고 다양한 식재료들이 넘친다. 리옹 도심의 한 호텔학교. 이 대학 학생들이 레스토랑 요리 실습을 한다고 해서 방문해 봤다. 레스토랑 점심시간. 손님을 맞고 식탁을 세팅하고 손님과 대화하는 것 모두 식사의 과정으로 여겨져 학생들 실습의 일부분이 된다. 요리준비가 한창인 주방. 프랑스 요리만의 특별함은 무엇인지 궁금해진다. 식재료들이 본연의 맛을 내면서도 서로 잘 어울리도록 하는 솜씨가 리옹의 요리에서 가장 중요하다고 한다. 와인부터 시작해 메인요리, 디저트까지. 프랑스의 식사시간은 2시간을 훌쩍 넘는다. 천천히 음미하며 함께 나누는 식사의 마지막 단계, 디저트 준비가 한창이다. 리옹의 대표 디저트 빨간 프랄린 타르트도 보이고. 종류가 참 다양하다. 학생들이 디저트들을 하나씩 소개하면 손님들은 행복한 고민에 빠진다.

주변에 싱싱하고 다양한 식재료들이 넘치는 리옹의 한 호텔학교에서 학생들이 레스토랑 실습을 한다고 해서 방문해 봤다.

음미하고 고르고 대화하고. 프랑스 식사는 의미 있는 문화를 이룬다. 식사를 마치고 수건을 테이블 위에 올려두면 맛있게 잘 먹었다는 리옹식 인사법이라고 한다. 다음 날 아침 교외에 차로 30여 분 거리에 있는 중세마을 페르주로 향한다. 중세시대로 시간여행을 온 것만 같다. 돌로 지어진 원형의 도시 페르주는 12세기중세시대부터 그대로 보존된 곳이다. 리옹과 가깝지만 전혀 다른 이곳은 기사도 문화를 지켜온 곳이었다. 영화 삼총사의 배경이 됐던 이곳은 오후에는 항상 관광객들로 북적인다고 한다. 사부아공국에 속한 시절. 페르주는 튼튼한 성곽으로 프랑스 군대도 막아낼 정도로 작지만 강한 마을이었다. 레몬을 넣어 상큼한 갈레트는 페르주 전통 디저트다. 전통 화덕에 빵 굽는 냄새는 오래된 시간의 향기 같다. 리옹에서 남쪽으로 차로 002시간 반 정도 향하면 눈 덮인 알프스 풍경이 펼쳐진다.

돌로 지어진 원형의 도시 페르주는 12세기부터 그대로 보존됐고 기사도 문화를 지켜온 곳으로 리옹과 가까우나 전혀 다르다.

론알프는 대부분이 산악지형이다. 석회암 지대로 이루어진 이 지역에는 3500개 이상의 크고 작은 석회암 동굴들이 있다고 한다. 그중 가장 유명하다는 소랑쉬 동굴에 들렀다. 이렇게 넓은 동굴이 형성되는 데만 35만 년이 걸렸고. 가느다란 종유석들이 자라는 데 6000년의 시간이 걸렸다고 하니 론알프의 자연이 만들어낸 신비스러움에 감탄이 나온다. 짧은 근교여행을 마치고 다시 찾은 리옹. 일의 언덕으로 불린다는 크루와 루스 지역으로 간다. 견직공 카뉘들의 작업환경이 전시된 곳이다. 15세기 리옹은 실크교역의 주요 장소였고 18세기에 들어서는 리옹 주민의 절반 이상이 실크를 짜는 카뉘였다고 한다. 부지런한 카뉘들의 역사가 지금의 리옹을 만들었고 실크는 여전히 리옹을 대표한다. 실크에 색채를 넣는 실크스크린도 리옹의 오랜 전통이다.

15세기 리옹은 실크교역의 주요 장소였고 18세기에 들어서는 리옹 주민의 절반 이상이 실크를 짜는 카뉘였으며 실크에 색채를 넣는 실크스크린도 리옹의 오랜 전통이다.

색깔마다 프레임을 달리하며 찍어내는 이 기술은 리옹식 인쇄법으로 알려져 있다. 견직물만 4세대에 걸쳐 하고 있는 제라드 씨의 자부심이 느껴진다. 이곳의 고급 실크 컬렉션은 외국의 박물관에까지 간다고 하니 그 명성이 대단하다. 오래된 실크 인쇄 나무들이 그대로 보존돼 있고. 지금도 여전히 손으로 직접 작업하고 있다. 2층에서는 벨벳이 들어간 실크작업이 한창이다. 모두 수작업으로 색을 칠하는 벨벳실크는 실용품도 예술로 만드는 리옹의 모습 그대로다. 구시가의 한 건물. 이 건물의 벽화에는 리옹에서 탄생한 수많은 인재들을 찾아볼 수 있다. 천재 요리사. 기뇰의 주인공. 자동 견직기 발명가. 어린왕자의 작가. 그리고 영화를 만들어낸 형제까지. 리옹은 창조가들의 도시다. 세계 최초의 영화는 바로 예전에 공장이었던 이 장소에서 촬영된 것이다.

구시가의 한 건물의 벽화에는 리옹에서 탄생한 수많은 인재들을 찾아볼 수 있고 세계 최초의 영화는 이곳에서 촬영된 것이다.

그 옆 뤼미에르 형제가 살던 저택에 마련된 박물관. 그들이 발명한 시네마토그래프로 촬영한 첫 영화가 상영되고 있다. 그 이후 시네마토그래프로 세계 곳곳을 담는작업부터 시작했다고 한다. 세계 최초의 걸어서 세계 속으로는 아마도 뤼미에르로부터 시작된 것이 아닐까. 세계 최고의 영화인들 이름이 새겨진 박물관의 벽. 영화는 최고의 영화인재들을 탄생시켜온 리옹의 최고 발명품이다. 프랑스 론알프의 중심, 리옹. 매년 12월 08일에 열리는 빛의 축제로도 유명하다. 다시 한 번 리옹의 매력에 빠져보고 싶다. 리옹 파르듀 기차역에서 프랑스의 알프스 샤모니 몽블랑에 가는 열차에 올랐다. 세 번 기차를 갈아타는 004시간여 여정 끝에 샤모니로도 불리는 작은 도시 샤모니 몽블랑에 도착했다. 알프스에서 최고 높은 봉우리, 몽블랑에 최초로 오른 발마와 소쉬르의 동상이 보인다.

뤼미에르 형제가 살던 저택에 마련된 박물관에는 그들이 발명한 시네마토그래프로 촬영한 첫 영화가 상영되고 있다.

한여름에도 이렇게 눈과 함께하는 이곳은 몽블랑을 향하는 산악문화의 중심으로 알려졌다. 겨울에는 스키, 여름에는 하이킹을 즐기려는 사람들로 사계절 붐비는 이곳은 1924년 첫 동계올림픽이 열렸던 곳이기도 하다. 샤모니에서 한눈에 볼 수 있는 바늘처럼 뾰족한 봉우리 에귀디미디. 몽블랑을 가까이 볼 수 있는 에귀디미디 전망대는 샤모니의 주요 명소다. 1950년대부터 만들어졌다는 케이블카. 정상까지 가는 동안 중간에 내려 한번 갈아타야 한다. 눈을 감상하러 온 아시아 관광객들이 참 많다. 기다리는 사이 희고 찬 눈을 만난다. 5월의 봄날에 만나는 눈이어서 더 새롭다. 드디어 도착했다. 다시 엘리베이터로 최고봉까지 오르면 먼저 실내화로 갈아신어야 한다. 발 밑이 훤히 보이는 3842m의 아찔한 유리상자 위에 서기 위해서다.

1924년 첫 동계올림픽이 열렸던 곳인 샤모니는 겨울에는 스키, 여름에는 하이킹을 즐기려는 사람들로 사계절 붐빈다.

1908년부터 운행됐다는 열차는 30여 분이면 1907m 높이의 몽탕베르에 도착한다. 중세시대부터 모습에 변함이 없다는 산악 빙하지대다. 트레킹을 떠나는 사람들이 점만큼 작고. 거대한 얼음바다의 위엄이 더 크게 느껴진다. 기차역 옆에는 19세기에 지어진 호텔이 있다. 1층에서는 연회를 준비하는 포도주 개봉이 한창이다. 프랑스인들은 어떤 장소에서도 미식을 즐기는 것 같다. 2층 박물관에는 빅토르 위고, 메릴 쉘리 같은 유명 작가들이 묵었다는 침실이 있다. 한밤에 새하얀 얼음에 둘러싸인 창 밖을 본다면 정말 악몽을 꿀지도 모르겠다. 18세기 말부터 거대한 빙하를 보려는 관광객들은 끊이지를 않았다. 돌아오는 열차 안에서 에귀디미디부터 몽탕베르까지 스키를 타고 왔다는 사람을 만났다. 위대한 자연과 사람들의 도전이 함께하는 곳 샤모니.

몽탕베르는 중세 시대부터 변함없는 산악 빙하지대로 거대한 얼음바다의 위엄이 크게 느껴진다.

샤모니 근교 1500m 높이의 동물 공원으로 향하면 특별한 동물들도 만나볼 수 있다. 등산객들이 쉬어간다는 작은 마을들을 지나 샤모니 가장 높은 골짜기에 있는 발로르신 마을로 향한다. 이곳 분들의 도움을 받아 핸드메이드 작품들을 만드는 할머니를 찾아가보기로 했다. 자연에서 나는 재료로 탄생된 멋진 창작물들이다. 대형 버섯을 오래 말린 작품도 신기하기만 하다. 이곳 발로루 시내의 자연 재료들을 고이 말려 재료로 이용하는데 어떤 작품이 탄생할지는 오직 할머니 마음에 달렸다. 솔방울로 만들어 붙일 수 있는 나비가 신기하다. 행운의 나비를 선물로 주신다. 할머니와 얼마 떨어지지 않은 곳에 남편인 할아버지의 작업실도 있어 들러보기로 했다. 이 마을에서 태어나어려서부터 목수일을 했던 할아버지는 나무작업을 사랑한다고 한다.

발로르신 마을에서 발로루 시내의 자연 재료들을 이용해서 핸드메이드 작품들을 만드는 할머니를 찾아가 보기로 했다.

지난 시절의 멋진 고성들과 함께 아름다운 프리알프의 풍경을 이루는 곳. 안시의 구시가로 향한다. 오래된 성은 수많은 건축양식이 섞여 안시의 역사를 보여준다. 섬 위의 궁전이란 뜻의 팔레드릴은 한때 조폐국이었다가 감옥으로도 사용됐다. 17세기 성당은 같은 시대에 만들어진 오래된 악기 소리와 잘 어울린다. 치즈를 불에 데우고 긁어내 따뜻하게 먹는 라클레트. 그리고 브를로숑 치즈로 만든 타르티 플라트는 이 지역의 대표요리다. 안시 주변은 치즈생산지로도 유명해 치즈요리가 발달했다. 나클렌트는 따뜻한 치즈에 감자나 햄을 덮어 먹으면 사르르 녹는 고소한 맛이 일품이다. 안시에 사는 오드리가 저녁 무렵 음악연습실로 향하는 곳은 안시의 예술학교다. 매주 안시 호수 앞 정원에서 시민들을 위해 무료공연을 연다는 아마추어 오케스트라다.

안시 지역의 대표요리에는 치즈를 불어 데워 따뜻하게 먹는 라클레트와 브를로숑 치즈로 만든 타르티 플라트가 있다.

그때 집 근처 초원으로 나오는 소들. 이 부부는 무엇보다 소들을 아낀다. 3월말부터 매일 매일 소들은 풀을 뜯으러 나오는데 겨울에도 화학비료를 쓴 짚은 절대 먹이지 않는다고 한다. 곧 알프스산으로 소들을 몰고 방목여행을 간다는 가족. 언젠가는 꼭 알프스 산행을 함께하기를 바라며 가족은 먼저 나에게 르블로숑의 신선한 맛을 보여준다. 3주의 숙성을 거치면 치즈를 먹을 수 있다. 르블로숑에 잘 어울리는 음식은 견과류와 빵. 그리고 순한 맛이 일품인 이 지역의 화이트와인이다. 입 안에서 부드럽게 녹고 느끼하지 않은 맛이다. 자연을 이해하고 사랑하는 마음에서 최고의 치즈가 탄생하는 것 같다. 높은 지대의 사부아라는 뜻을 가진 이 지역. 오트 사부아의 와인은 어떤 환경에서 자라날까. 안시 근교, 필립의 와인밭은 비료를 쓰지 않는 청정재배로 유명하다고 한다.

입안에서 부드럽게 녹는 르블로숑에 잘 어울리는 음식은 견과류와 빵 그리고 이 지역의 화이트 와인이다.

누군가 싱가포르를 여행하는 방법은 딱 두 가지라고 했다. 쇼핑을 하고 센타사 리조트에 가거나 리조트에 갔다가 쇼핑하는 것이다. 관광지들을 조금 비켜나가보는 것이 좋겠다. 골목을 걷고 사람을 만나고 나는 오늘 싱가포르를 걷는다. 인천공항에서 비행기로 006시간. 싱가포르에 도착한 후 조금 특별한 곳에서 여행을 시작한다. 도심에서 차로 약 30분만 달리면 도착하는 숭아이불로 습지 보호지구. 한낮의 더위를 피해 일찌감치 둘러본 한 노신사와 눈이 마주쳤다. 한눈에 봐도 습지 안이 얼마나 더웠는지 짐작할 수 있었다. 그런데 굳이 길까지 건너와서 이곳의 칭찬을 늘어놓는다. 더운 날씨에도 숭아이불로는 자연학습을 온 학생들로 북적인다. 약 130헥타르. 철새관찰자의 천국이라 불리는 이곳은 습지 생태를 확인할 수 있도록 곳곳에 조망시설이 설치돼 있다.

싱가포르에 도착한 후 숭아이불로 습지 보호 지구에서 여행을 시작했다.

강가를 한참 걸었지만 새라고는 독수리와 꿈쩍도 하지 않는 왜가리가 전부. 습지관리원의 카트를 얻어 타고서야 그 이유를 알 수 있었다. 철새철은 아니지만 여전히 많은 학생들은 이곳을 찾는다. 개발 이전 싱가포르 본래의 자연환경을 확인할 수 있는 몇 안 남은 장소이기 때문이다. 열대우림과 늪으로 뒤덮인 땅. 싱가포르는 이 위에 지금의 거대한 도시를 건설했다. 습지 트레킹의 끝자락. 선물 같은 장면과 마주했다. 오늘 새를 찍지 못한 사진사의 손이 바빠진다. 늪지 위에 핀 부레옥잠. 볼 수는 있지만 꺾으러 들어갈 수는 없는 꽃이다. 습지 위의 꽃밭을 한참동안 바라봤다. 습지를 빠져나와 도심으로 향했다. 배를 본따 만든 이곳 전망대에 올라 싱가포르를 한눈에 보기 위해서다. 1965년말레이연방으로부터 독립한 싱가포르는 해상무역을 중심으로 빠르게 성장했다.

개발 이전 본래의 자연환경을 확인할 수 있는 몇 안 남은 장소라 많은 학생들이 찾았다.

든든히 먹은 나는 산으로 향했다. 싱가포르 도심의 최고봉 페이버 산. 본격적으로 올라가나 싶으면 어느새 정상이다. 알 만한 사람들은 아예 산책하듯이 오르는 산이다. 해발 105m. 숭아이불로보다는 한결 정겹게 생긴 도마뱀이 맞이해 준다. 올라온 김에 망원경에 눈을 대보지만 사실 이곳을 오르는 사람들의 목적은 따로 있다. 바로 케이블카를 타기 위해서다. 햇빛을 가리기 위해 검정 필름으로 단단히 감싸고 있다. 막상 타면 싱가포르 남부 항만의 전경을 시원하게 볼 수 있다. 그리고 얼마 지나지 않아 섬 전체가 거대한 테마파크인 센토사 섬에 도착한다. 한 해 500만명이 이곳을 찾는다. 10층 높이의 이 머 라이언타운은 센토사 섬 전체를 내려다볼 수 있다. 특히 아이들이 이곳에서 놀이기구를 발견했다면 아빠는 마음의 준비를 단단히 해야 한다.

싱가포르 도심의 최고봉 페이버 산은 해발 105m로 산책하듯이 오르는 산이다.

이곳 포트 실로소에는 영국에서 일본으로, 다시 영국의 지배로 이어진 싱가포르의 고단한 역사가 고스란히 재현돼 있다. 전시관을 둘러보고 나오는 길. 인도에서 왔다는 친구들을 만났다. 저녁내기 사격시합 중이란다. 무척 즐거워 보인다. 하지만 꼭 한 명씩 이런 친구가 나온다. 뭔가 불만이 있는 모양이다. 기어이 자리를 바꾸고. 재미로 시작한 시합이 비장해진다. 포트 실로소와 멀지 않은 팔라완 해변도 기관총 진지가 있던 곳이다. 과거의 아픈 흔적들은 곳곳에 남아 있지만 이곳을 찾은 가족의 풍경은 요새를 다시 해변으로 돌려놓았다. 이 집 딸은 물을 무서워하는 눈치다. 엄마가 불러보지만 아이는 물에 들어갈 마음이 없다. 단란한 가족의 모습에 나도 행복을 느낀다. 아이 아버지는 여행자인 내게 또 다른 해변을 추천해 줬다.

포트 실로소와 멀지 않은 팔라완 해변에는 아픈 흔적들이 곳곳에 남아 있다.

널찍한 3차선 도로는 이미 만석이다. 매콤한 양념을 발라 구운 새우와 사테 한 접시를 주문했다. 그런데 알 수 없는 소스도 딸려 나왔다. 땅콩 소스였다. 빌딩숲 사이에서 즐기는 사테와 맥주 한 잔. 초저녁 더위에 맥주는 더 시원하게 느껴진다. 서울에 열대야가 시작되면 시민들이 한강으로 나오듯이 싱가포르 사람들도 물가로 나온다. 여기는 매일 밤이 덥다. 마리나 베이 샌즈의 분수쇼는 특히 웨딩 촬영의 명소로 꼽힌다. 한두 장 촬영을 해 보고는 쇼가 시작되기만을 기다린다. 쇼가 시작되면 아이들만큼이나 이쪽도 바빠진다. 쇼가 끝날 때까지 15분간 긴 키스가 이어진다. 예비 신랑은 연신 웃음만 나온다. 하루 여행을 마칠 시간. 낮에 소개받은 이스트 코스트를 산책하기로 했다. 싱가포르에서 가장 시원한 바람이 부는 해변이었다.

싱가포르에서 가장 시원한 바람이 부는 해변인 이스트 코스트를 산책하기로 했다.

하지만 여전히 골목길에는 쓰레기 하나 없다. 오랜 기간 고액의 벌금에 적응한 결과일 것이다. 거리의 노상 주차장은 특히 흥미롭다. 주차관리원이 없다. 대신 주차권에 구멍을 뚫어 운전석에 시간당 한 장씩 올려놓는다. 이 차는 2014년 05월 30일 오후 12시30분부터 저녁 06시30분까지 주차 예정인 차량이다. 감시하는 사람이 없어도 길가의 차량에는 여지없이 수북이 주차권이 올려져 있다. 거리에서 눈에 띄는 또 하나. 바로 저 아치 모양의 나무 창틀이다. 말레이 여성과 이민자 사이의 후손인 페라나칸의 전통이라고 한다. 페라나칸의 가옥이 잘 보존돼 있다는 카통 빌리지를 찾았다. 전통가옥을 감상하기에는 좀 산만한 느낌이었다. 그리고 사실 뭘 봐야 할지도 잘 모르겠다. 마침 산책 중인 주민에게 설명을 부탁했다.

카통 빌리지에는 페라나칸 전통인 아치 모양 나무 창틀의 가옥이 보존돼 있다.

페라나칸 가옥의 특징은 단지 둥근 창틀만이 아니라고 했다. 외벽에 붙어 있는 화사한 타일들과 처마 밑에 검정과 하얀색의 뾰족한 장식도 페라나칸이 사는 집의 특징이라고 한다. 펜지는 직접 나를 데리고 다니며 페라나칸 가옥의 특징을 설명해 줬다. 싱가포르를 구성하는 다양한 민족은 이렇게 서로 섞여가면서도 새로운 정체성을 만들어가며 살아왔다. 펜지 본인은 정작 페라나칸이 아니었다. 하지만 그녀의 가정은 싱가포르 민족 그 자체였다. 갈등이 없지는 않았지만 이제 싱가포르의 민족과 종교는 경계 없이 섞여 있다. 싱가포르에서 가장 오래된 힌두교 사원은 차이나타운의 한가운데에 자리하고 있다. 그리고 인도인들이 모이는 리틀 인디아에는 높이 15m, 무게만 300톤의 거대한 불상을 모신 절이 있다. 사원 근처로는 사람들이 모이고 사람들이 모이는 곳에는 거리가 형성된다.

싱가포르에서 가장 오래된 힌두교 사원은 차이나타운의 한가운데에 있고 리틀 인디아에는 거대한 불상이 있는 절이 있다.

1845년부터 7년 동안 아일랜드 전역의 농토에서는 감자가 썩어들어갔다. 감자는 빈곤했던 아일랜드 사람들의 유일한 식량이었다. 결국 약 100만명이 굶주림으로 사망했다. 7년 동안 이어진 감자 대기근. 죽어가는 사람들을 보며 또 100만명의 사람들이 아일랜드를 떠났다. 그들은 어디로 갔을까? 나는 이민선으로 복원한 배에 올라타 낡고 작은 이 배는 한 번에 약 200명의 이주민을 태우고 대서양을 횡단했단다. 이민선이 향한 곳은 북아메리카. 그 많은 사람을 태우고 길게는 두 달이 넘는 항해를 했다고 한다. 이민선의 생활은 가혹했다. 몸을 포기해야 할 만큼 좁은 공간에 형편 없는 음식, 배 안에서는 역병이 돌았고 수많은 사람들이 죽음을 맞이했다. 때문에 당시 이민선은 시체를 담는 관을 실은 배라 해서 관선이라 불렀다고 한다.

감자는 빈곤했던 아일랜드 사람들의 유일한 식량이었는데 1845년부터 7년 동안 아일랜드 전역의 농토에서 감자가 썩어들어가면서 약 100만 명이 굶주림으로 사망했다.

당시 사람들에게는 죽는 것보다 먹고사는 것이 더 힘든 일이었다. 무려 800여 년에 달하는 영국의 식민지배 끝에 아일랜드는 20세기 초 완전한 독립 국가가 됐다. 더블린 중앙우체국은 1916년 부활절 주간 동안 아일랜드 독립군이 가장 강력하게 봉기를 일으킨 장소다. 5일 간의 무장투쟁. 영국군은 독립군 총 사령부였던 이곳을 무차별 공격했다. 돌기둥에는 치열했던 그날의 흔적이 생생히 남아 있었다. 당시 500여 명의 시민이 사망하고 2000명이 넘는 사람들이 투옥됐다. 아일랜드 사람들은 여전히 그날의 투쟁과 독립을 기념하는 모임을 갖는다고 한다. 자유를 향한 신념을 끊임없이 되새기고 있는 것이다. 아일랜드에서 가장 악명 높은 감옥 킬메인햄. 1924년 문을 닫은 후 기념관으로 운영되는 이곳은 아일랜드의 바스티유라고 불린단다.

영국군은 아일랜드 독립군의 총 사령부였던 더블린 중앙우체국을 무차별 공격했다.

그런데 이렇듯 단순한 음식이 어떻게 아일랜드의 전통으로 이어지게 된 걸까? 나는 그 배경이 궁금했다. 식당 벽면에는 유명인들의 이름이 빼곡히 적힌 방명록이 걸려 있다. 산드라 블록, 폴 메카트니. 세계 곳곳에 소문난 그 맛을 나도 한 번 느껴보기로 했다. 먼저 생선 튀김을 맛봤다. 대구 살은 씹지 않아도 될 만큼 부드러웠다. 그리고 감자튀김은 짭짤하면서도 고소한 맛으로 생선튀김의 느끼함을 잡아줬다. 더블린 도심에서 40분 쯤 벗어나자 드넓은 농경지대가 펼쳐졌다. 아일랜드는 전통적인 농업국가로 많은 인구가 여전히 감자 농사를 지으며 살아간다. 올해 나이 예순둘의 농부 루시 씨도 대대로 감자농사를 짓고 있었다. 그는 열두 살무렵부터 아버지를 따라 농사일을 시작했다고 합니다. 독립 이후 1970년대까지 아일랜드 사람들에게는 농업 이외에 뚜렷한 생계수단이 없었다.

아일랜드 사람들은 독립 이후 1970년대까지 농업 이외에 뚜렷한 생계수단이 없었으며 여전히 많은 인구가 감자 농사를 지으며 살아간다.

수많은 사람의 목숨을 앗아갔던 뼈아픈 역사를 이겨내고 아일랜드 사람들은 스스로 풍요로운 삶을 되찾았다. 식사를 마치자 예상치 못한 일이 벌어졌다. 갑자기 집 마당으로 의자를 옮기는 가족들. 식탁의자부터 거실의자까지 집안의 의자를 모두 들고 나왔다. 처음 보는 청년들이 악기를 들고 찾아왔다. 20명 남짓한 마을 주민 모두가 루시 씨 집마당에 모여 앉았다. 그렇게 조금은 당황스러운 연주회가 시작됐다. 알고 보니 이 자리는 나를 위해 마련된 것이었다. 마을에서 한 번도 본 적 없는 한국인인 나를 보기 위해 마을 사람들이 준비한 연주회. 흥이 오르자 사람들은 거리낌없이 춤을 췄다. 낯선 이에게 흔쾌히 마음을 여는 이들에게서 전에 몰랐던 아일랜드인의 여유를 느낄 수 있었다. 독립 이후 아일랜드는 자신감을 얻었다.

나를 위해 20명 남짓한 마을 주민 모두가 연주회를 마련했다.

더블린 시내 어디서나 보이는 원뿔 모양의 이 첨탑은 영국의 해군 영웅인 넬슨 제독 동상이 폭파된 자리에 세운 것이다. 100m를 훌쩍 넘는 첨탑 앞에 서자마자 나는 자연스럽게 뾰족한 끝을 올려다봤다. 어찌 보면 긴 바늘과 비슷한 모양. 아무리 고개를 들고 바라봐도 특별한 점을 발견할 수 없었다. 대체 이 첨탑은 어떤 의미를 지닌 걸까? 첨탑은 아일랜드의 변화를 보여주는 예술품이었다. 더블린에서는 어디서든 쉽게 예술을 접할 수 있다. 마음만 먹으면 예술가가 될 수도 있다. 자신만의 특기와 기죽지 않을 만큼의 용기, 그거면 충분하다. 이렇듯 자유로운 거리공연을 보기 위해 매년 수만명의 관광객이 더블린을 찾는다. 거리의 관객이 늘어나면서 공연도 점차 다채로워졌다. 커다란 비눗방울 앞에서 행복해하는 아이들. 아일랜드의 예술은 비눗방울처럼 가볍고 친근한 모습이었다.

더블린에서는 어디서든 쉽게 예술을 접할 수 있고 마음만 먹으면 예술가가 될 수 있는데 자신만의 특기와 기죽지 않을 만큼의 용기 그거면 충분하다.

흔히 예술가는 배가 고프다고 한다. 부와 명성을 얻지 못한 대다수의 예술가들을 보며 하는 말이다. 그럼에도 세상에는 여전히 많은 예술가들이 존재한다. 그들은 금방이라도 무너져 내릴 것 같은 삶 속에서도 쉬지 않고 자신만의 예술을 창조한다. 시간낭비라 일컫는 사람들도 있다. 그러나 예술의 가치를 알아보는 사람들에게 그들의 작품은 무엇보다 값진 선물이 된다. 더블린은 지난 2010년 유네스코로부터 문학의 도시로 지정됐다. 이곳 작가박물관을 방문하기 전까지는 몰랐던 사실이다. 네 명의 아일랜드 출신 노벨문학상 수상자와 아일랜드의 문학을 기념하는 박물관. 소설 드라큘라와 걸리버 여행기 등 이름만 들어도 아는 작품의 고향 역시 바로 아일랜드였다. 관광객들은 이곳에서 아일랜드 문학의 뛰어난 예술성을 느끼고 돌아간다.

아일랜드의 더블린은 유네스코로부터 문학의 도시로 지정되었으며 소설 드라큘라 등 이름만 들어도 아는 작품의 고향이다.

유람선도 운항을 마감했단다. 이대로 돌아갈 수 없었던 나는 유람선 선장에게 어렵게 부탁해 길호수를 둘러보기로 했다. 조지 선장은 배 이름도 예이츠의 시에서 따왔다. 예이츠의 열렬한 팬인 그는 호수를 둘러보는 내내 가이드 역할을 톡톡히 해 주었다. 나는 이제 일어나 다리로, 이니스프리로 가리라. 예이츠의 시, 이니스프리 섬에 등장하는 시구다. 길호수 위에 떠 있는 작은 섬 이니스프리. 예이츠는 성인이 돼 타지로 떠난 후에도 항상 저 섬으로 돌아오는 꿈을 꿨다. 배로 둘러보기에는 거리가 너무 멀었다. 그곳에서 무엇을 보고 무엇을 했는지 조금이라도 더 느껴보기 위해 나는 섬 가까이 걸어가보기로 했다. 그렇게 이니스프리섬을 마주했다. 그런데 시를 통해 보았던 황홀한 풍경과는 달리 섬은 작고 초라했다. 하지만 실망도 잠시.

길 호수 위에 떠 있는 섬 이니스프리에 가까이 걸어가 보니 시를 통해 보았던 황홀한 풍경과 달리 작고 초라했다.

이 작은 섬을 세상에서 가장 아름다운 곳으로 상상케 한 시인의 예술혼에 가슴이 벅찼다. 불벤산. 예이츠가 남긴 마지막 시 불벤산 기슭에서의 배경이 되는 곳이다. 그는 이 시에 자신의 무덤을 묘사해 놨다. 불벤산 아래 자리한 교회. 그는 이곳에 묻히기를 원했다. 이곳에 실제 그의 무덤이 있다. 서정적인 묘사로 유명한 예이츠는 문학 활동과 함께 아일랜드 독립운동에도 적극 참여한 민족시인이다. 그의 작품을 사랑했던 이들은 그가 잠들어 있는 장소까지 찾아와 경의를 표했다. 20세기 가장 위대한 시인, 윌리엄 버틀러 예이츠. 아일랜드 국민들은 그의 시를 통해 황폐한 삶을 위로받았고 다시 일어날 수 있다는 희망을 얻었다고 한다. 상처를 위로하고 치유했던 아일랜드의 예술. 그 힘이 참 강하게 느껴졌다. 나는 다시 포트리쉬로 발길을 재촉했다.

예이츠는 불벤산 아래 자리한 교회에 묻히기를 원했다.

쉽게 볼 수 없는 큰 행사가 그곳에서 열린다고 했다. 그런데 도착해서는 살짝 실망했다. 대규모 행사라고 하기에는 너무 조촐해 보였기 때문이다. 건장한 군악대의 퍼레이드를 상상했건만 5살아이부터 그 아이의 엄마까지 단란한 가족들의 행렬이 이어졌다. 대체 무슨 행사인 걸까 호기심이 생길 때 쯤 가슴에 띠를 두른 32명의 여성들이 클래식카를 타고 줄지어 입장했다. 이럴 수가. 마을 잔치로 의심했던 이 행사는 정말 아일랜드를 대표하는 행사였다. 로즈 오브 트랄리. 바로 아일랜드 전통 미인대회다. 올해로 55년째 개최되는 이번 대회. 아일랜드 32개 카운티 대표 미인들은 물론 외국 동포들까지 총 60명의 여성이 참가했다. 가장 아일랜드인다운 여성을 뽑는 대회. 예쁜 외모와 날씬한 몸매가 아닌 성실함과 책임감 그리고 친화력이 선발의 기준이 된다.

로즈 오브 트랄리 미인대회에 아일랜드 32개 카운티 대표 미인들과 외국 동포들까지 총 60명의 여성의 참가했다.

더 아름다운 음악을 연주하기 위해 악기를 개조했기 때문이다. 부드럽고 잔잔한 선율을 따라 흐르는 투명한 목소리. 몽환적이면서도 묘한 슬픔이 느껴졌다. 수도원에 들어서자마자 보이는 글랜달록 원탑. 11세기 초에 지어졌다는 이 원탑에서 특이하게도 출입문이 보이지 않았다. 종을 치는 탑이자 수도원의 귀중품을 보관하는 장소로 쓰였다는 곳. 당시 수도사들은 사다리를 타고 약 3m 높이에 있는 저 작은 문을 통해 탑을 오갔다고 한다. 산속 깊이 자리한 이 수도원도 침략으로부터 자유롭지 못했다. 가로 축보다 세로 축이 길고 가운데 원이 있는 켈트 십자가. 태양을 숭배하던 아일랜드 원주민 켈트족에 가톨릭이 전파되며 생겨난 십자가다. 수도원에는 빼곡히 켈트 십자가가 세워져있다. 14세기 말 수도원은 영국군의 공격으로 폐허가 됐다.

수도원에 들어서자마자 11세기 초에 지어진 종을 치는 탑이자 수도원의 귀중품을 보관하는 장소로 쓰였다는 글랜달록 원탑이 보였다.

대기근 당시 아일랜드의 첫 이민자가 이곳을 통해 북아메리카로 떠났다. 그리고 제1차 세계대전이 한창이던 1915년, 코크 연안을 지나던 여객선 루지타니아호가 독일 잠수함에 의해 침몰했다. 이 사고로 1200명의 탑승객이 모두 사망했다. 코크 시민들은 매년 항구 앞에 모여 추모식을 연다. 탑승객이 입었던 옷과 선원들이 썼던 모자를 쓰고 고인의 넋을 기린다. 그때의 아픔을 잊지 않기 위해서다. 항구 뒤로 이어지는 언덕에 올랐다. 하늘을 보러 온 것이었는데 그보다 더 예쁜 풍경을 만났다. 마치 장난감을 세워떼어 것 같은 이 주택가는 코크의 명소가 된 지 오래란다. 그런데 진짜 오래된 명소는 따로 있었다. 코크 시내에서 15분 거리에 있는 블라니성. 이 섬은 해외의 한 유명잡지에서 선정한 죽기 전에 꼭 가봐야 할 곳, 다시 말해 죽기 전에 꼭 해 봐야 할 99가지의 일 중 하나를 실천할 수 있는 장소다.

제1차 세계대전이 한창이던 1915년에 코크 연안을 지나던 여객선 루지타니아호가 독일 잠수함에 의해 침몰하여 탑승객이 모두 사망했다.

매년 6월 중순이면 카잔논에는 장미축제가 열린다. 시내 한복판의 스베또폴리스 광장. 전국 각지에서 온 사람들이 전통 춤 공연을 펼친다. 치어 걸 대회에 참가한 여고생이 촬영하는 내게 즉석 시범을 보여준다. 모두 적극적이다. 광장 한편에서는 전통 빵 페스티벌이 펼쳐진다. 카잔럭 주변의 마을에서 고유의 레시피로 만들어 선보이는 먹을거리 행사다. 한반도의 절반 크기의 인구는 690만명. 불가리아는 목축과 농업에 의존하는 농경사회다. 특히 카잔럭 지방은 3, 400년전부터 장미유를 생산해오던 장미유의 고장이다. 우리 일행은 장미연구소를 방문했다. 이곳은 100년전부터 의료용으로 150여 종의 식물을 연구해 왔다. 카잔럭은 특히 장미의 생산에 최적지란다. 100여 종의 장미 중 장미기름이 나오는 것은 단 3종류.

카잔논에 장미축제가 열리면 스베또폴리스 광장에서 전통 춤 공연이 펼쳐진다.

다마스쩨나라고 불리는 이 분홍색 장미가 장미기름이 가장 많이 나오는 종. 운 좋게도 나는 장미를 수확하는 현장으로 안내받았다. 장미밭에서 일하는 인부는 대개 집시들. 하루 종일 일해서 버는 돈은 한국돈으로 약 1만 5천원 가량. 장미 수확은 6월 한 달뿐. 그나마 일거리가 있는 것에 감사해야 한단다. 이 밭에서 일하는 인부들만 약 150명. 오랜 노동 끝에 수확한 장미를 돈으로 바꾸는 기쁜 시간. 그러나 이 부부의 마음은 편치 않아 보인다. 수확한 장미는 곧바로 인근 공장으로 옮겨진다. 이제부터 기름을 짜는 기술자들의 몫이다. 물이 펄펄 끓는 대형솥에 장미를 넣는다. 대개 한 솥에 2톤 가량의 물을 끓이고 550kg의 장미를 넣어 4가지의 공정을 거친다. 2시간 가량 지나면 투명한 장미수가 나온다. 장미수에서 물을 증발시키면 드디어 노란 장미유가 만들어진다.

한 솥에 2톤 가량의 물을 끓이고 장미를 넣어 공정을 거친 후 2시간 가량 지나면 투명한 장미수가 나오는데 이 장미수에서 물을 증발시키면 노란 장미유가 만들어진다.

한 노부부를 따라 골동품 가게에 들러봤다. 좁은 공간인데 온갖 잡동사니들로 발 디딜 틈도 없다. 원하는 것을 못구했는지 그냥 가려는 손님들에게 주인장이 오래된 저울추를 권한다. 문질러 보고 돋보기로 들여다 보는 게 예사 손님이 아니다. 이 도시를 찾는 관광객들이 많아지자 여러 가지 공방도 생겨났다. 아버지때부터 보리세공을 해 온 핫산 씨는 올해로 70년째 이 일을 하고 있단다. 서너 시간 두드려야 하나 만든다는 구리 와인잔. 손님들이 구경만 할 뿐 잘 사가지 않는다고 갑자기 우리를 물리치고 나가버린다. 시가지의 동쪽 산 언덕 위에 자리 잡은 차르베츠성. 성 안으로 들여가려면 좁은 잔도를 따라 세 개의 성문을 지나야 한다. 길 양쪽은 절벽과 강으로 이루어진 그야말로 철벽의 요새다. 12세기 때 건설된 이 성은 불가리아인들의 자부심이 담겨 있다.

12세기 때 건설된 차르베츠성은 불가리아인들의 자부심이 담겨 있다.

불가리에는 오래된 교회가 있다. 성 콘스탄틴과 헬레나를 기리는 교회. 이 교회는 성서 속 인물을 그린 예배용 그림. 아이콘, 즉 이콘을 여럿 모시고 있다. 이 교회는 로마제국에 기독교를 공인한 콘스탄틴 황제와 그의 어머니 헬레나 이콘을 모신 곳으로 유명하다. 마을에서는 해마다 06월 03일이면 성 콘스탄틴의 추기를 맞아 큰 잔치를 벌인다. 이날은 1년 동안 교회에 모셔두었던 성 콘스탄틴과 헬레나의 이콘을 들고 파나기르 의식을 치른다. 이콘을 들고 처음 도착한 곳은 꼬낙이라는 작은 오두막집. 내부로는 아무나 들어갈 수 없단다. 얼마의 시간이 흐르자 양피로 만든 파이프와 큰 북을 앞세워 의식 집전자들이 나온다. 자세히 보니 이콘을 빨간천으로 감싸고 동전 등으로 장식했다. 향불을 피워 사악한 기운을 물리치고 다시 이콘을 마을 밖으로 옮긴다.

이 교회는 콘스탄틴 황제와 그의 어머니를 모신 곳으로 유명하며 해마다 마을에서는 큰 잔치를 벌여 파나기르 의식을 치른다.

의식 집전자들을 따라 마을사람들과 관광객들이 긴 행렬을 이루며 숲속으로 향한다. 마을에서 약 500m 떨어진 곳에 성스러운 샘으로 일컫는 아야즈모가 있다. 성스러운 샘물로 이콘을 세례하고 다시 숲의 재단으로 향한다. 오다르체라고 부르는 나무재단 위에 이콘을 안치하고 숲의 기운을 받게 한다. 성스러운 샘, 아야즈모는 1년에 한 번 콘스탄틴 축일에 개방하는데 사람들은 이 물의 영엄함을 믿는다. 목이 마르던 차에 나도 그 대열에 끼어 마음속으로 건강을 기원해 본다. 양가죽으로 만든 전통악기 가이다 소리가 숲속으로 퍼져 나가고 주민들과 구경꾼들이 모여 전통춤 호로를 추며 의식을 즐긴다. 1000년을 이어온 마을 축제다. 불가리아 사람들은 유독 성인의 이름을 따 작명을 한다. 이 아이도 콘스탄틴이다. 마을 구경에 나섰다.

성스러운 샘으로 일컫는 아야즈모는 1년에 한 번 콘스탄틴 축일에 개방한다.

길가에서 사람을 따라오는 새끼 꽃사슴을 만났다. 생후 일주일이 안된 길 잃은 사슴을 상판에서 일하던 남편이 데려왔단다. 이 어린 녀석이 잘 자라 야생의 품으로 돌아가기를 바란다. 쉬로카러카에서 10km 떨어진 장수마을로 향한다. 해발 800m의 산비탈에 자리 잡은 브레제 마을. 돌판을 얹은 지붕이 옛날 강원도의 너와집을 연상시킨다. 한눈에도 건강해 보이시는 할머니. 건강의 비결은 부지런히 몸을 움직여 일하는 것. 그리고 긍정적인 마음. 비탈길을 따라 마을 골목으로 들어서자 한 할머니가 우리를 반겨주신다. 단출한 살림살이. 손님을 위해 할머니께서 양고기를 데운다. 그리고 장수촌에서 빠질 수 없는 요구르트. 키셀로 믈랴꼬도 듬뿍 내오신다. 믈랴꼬는 산촌사람들이 매일 만들어 먹는 음식. 거친 빵과 시큼한 요구르트가 이곳의 주식.

브레제 마을의 주식은 거친 빵과 시큼한 요구르트인 믈랴꼬이다.

산골에서 소박한 인심을 맛본다. 한때 2000명이나 살았다는 이 마을은 젊은이들이 대거 도시로 떠나 500명 정도로 인구가 줄었다. 이제 아이들도 귀해서 학교도 문을 닫았단다. 마을 어귀에 있는 부고판, 니끄롤록. 장례식뿐 아니라 사후 40일째에도 부고를 한단다. 최근 돌아가신 분 중 연세가 많으신 분이 90세와 88세. 100살 넘는 노인이 많다는 장수촌은 이미 옛말이 됐다. 예나 지금이나 농사일은 그대로지만 먹는 것과 생활 방식이 변했단다. 퇴비사용도 옛말. 여전히 농사를 지으며 소박하게 살아가는 주민들에게 행복에 대해 물었다. 사라져가는 장수촌 브레제 마을. 사람들은 변함없이 부지런하게 일하고 현실에 만족한다. 행복은 멀리 있는 파랑새를 쫓는 것이 아니라 자신의 삶을 있는 그대로 사랑하는 데서 시작되는 것이리라

장수촌 브레제 마을에서는 니끄롤록이란 부고판을 통해 사후 40일째에도 부고를 한다.

2014년 유럽문화수도 리가는 풍성한 문화축제가 이어지고. 독특한 자연환경이 만들어낸 신비로운 습지가 여행객을 유혹한다. 독일 기사단의 유적지에서 흥미로운 라트비아의 역사가 펼쳐지고. 자연과 호흡하는 라트비아의 이색적인 사우나도 즐겨본다. 자부심으로 전통문화를 이어가는 소박한 사람들. 발트지역 특유의 전통음식이 호기심을 끌고. 국경도시 발카에서는 라트비아와 에스토니아 연합합창제가 열리는데. 아름다운 노래로 현대사의 아픔을 치유해가는 수줍은 미소의 나라, 라트비아로 떠나보자. 발트해를 사이에 두고 스칸디나비아반도와 마주 보고 있는 발트3국. 한반도의 3분의 1 정도의 라트비아는 그 중간에 자리하고 있다. 나는 필란드 헬싱키공항을 경유해 라트비아의 수도 리가로 향한다.

노래로 현대사의 아픔을 치유해가는 라트비아는 발트 3국의 중간에 자리하고 있다.

라트비아 국토를 가로질러 발트해로 빠져드는 다우가바강 하류에 리가가 위치하고 있다. 라트비아의 수도 리가는 발트 3국 중 가장 많은 인구가 거주하는 경제와 문화의 중심지다. 구시가지는15세기부터 17세기까지의 다양한 건축물이 잘 보존돼 있어 세계문화유산지역으로 등재돼 있다. 구시가지를 감싸흐르는 인공문화가 인상적이다. 외세의 침략을 방호하기 위해 만든 역사의 흔적이다. 운하 주위로 조성된 공원은 시민들의 훌륭한 휴식처다. 시가지의 첫인상은 거리를 오가는 전차였다. 리가의 가장 중요한 대중교통수단. 마나리 가라고 불리는 관광용전차가 눈길을 끈다. 리가의 거리는 활기가 넘쳐났다. 2014년 유럽문화수도로 지정된 것도 그 이유 중 하나다. 올 1월1일부터 발효된 라트비아의 유로존 가입을 기념해서란다.

구시가지는 세계문화유산 지역으로 등재돼 있으며 구시가지를 감싸흐르는 인공 문화가 인상적이다.

시청사 광장 앞에는 리가시를 상징하는 대표적인 건축물이 자리하고 있다. 검은 머리 전당이라 불리는 이 건물은 중세 길드 상인들이 회의와 숙소용으로 만든 것이란다. 한자동맹도시였던 리가는 러시아와 유럽의 상권을 연결하는 발트해 중심 상업도시로 발전했다. 당시 이곳의 길드 상인들은 이집트 출신의 성 모리셔스를 존경해 그의 형상을 문양으로 사용했다고 한다. 이것이 검은 머리 전당이라는 이름의 유래가 됐다. 검은 머리 전당 앞 광장에는 크리스마스트리의 기원이 됐다는 장소가 표시돼 있다. 1510년 길드 상인들이 이곳에 트리를 세우고 크리스마스를 보냈다고 전해진다. 구시가지 곳곳에는 길드 상인들의 건물들이 많이 남아 있다. 창고를 위쪽으로 둔 것은 쥐들의 피해를 방지하고 도둑을 막기 위한 조치였단다.

검은 머리 전당이라 불리는 건물은 중세 길드 상인들이 회의와 숙소용으로 만든 것으로 존경하는 성 모리셔스의 형상을 문양으로 사용했다.

보다 재미있는 관람을 위한 아이디어가 돋보였다. 한쪽에는 당시의 부엌모습을 그대로 재현해놨다. 당시에 이런 냉장고가 있었다니 참 신기했다. 장식적이고 화려했던 아르누보양식이 라트비아의 수도 리가에서 특히 많이 발달한 이유는 뭘까. 시대상을 보여주는 역사적 자료들이 좋은 관광자원이 되고 있다. 전차를 타고 맥주축제가 열린다는 공원으로 향했다. 어디서든 쉽게 타는 전차는 여유로우면서도 편리한 교통수단이라는 생각이 들었다. 도심에 위치한 바르마네대공원. 이곳에서는 세계 맥주축제가 열리고 있었다. 세계적인 맥주회사들도 참여하지만 라트비아 지역 맥주들이 주를 이룬다. 정말 많은 사람들이 축제장을 찾았다. 축제장 한곳에서는 야마카시라 불리는 거리체조가 사람들의 발길을 붙들고 있다. 라트비아 젊은이들 사이에 요즘 이 거리체조가 유행이란다.

바르마네대공원에서 세계 맥주축제가 열리고 있으며 라트비아 지역 맥주들이 주를 이루고 있다.

넓은 잔디밭에서는 사람들이 흥겨운 춤판을 벌이고 있다. 몹시 춥고 긴 겨울을 보내는 라트비아 사람들에게 여름은 삶의 활력을 불어넣는 계절인 것 같다. 라트비아 사람들에게 맥주는 특별하다. 행사장 곳곳에서 고기를 구워내고 있다. 샤슬릭으로 불리는 꼬치구이는 여름행사에서 빠질 수 없는 대표 음식이란다. 지글거리는 꼬치구이가 식욕을 자극한다. 여행자에게 축제는 언제나 반갑고 즐거운 일. 케첩소스에 튀긴 감자와 절인 양파를 함께 먹는 꼬치구이는 훌륭한 한 끼 식사였다. 축제는 밤 늦도록 계속된다. 밤 11시가 가까운 시간인데도 아직 해가 지지 않고 있다. 위도가 높은 지방의 이색적인 여름 밤 풍경이다. 다음 날, 리가에서 차로 30분 거리에 있는 체메리국립공원으로 향한다. 바우가바강에는 대형 크루즈선이 들어서 있다.

밤 11시 가까운 시간까지 축제는 계속되지만 위도가 높은 지방이라 아직 해가 지지 않는 이색적인 풍경이 있다.

도심을 벗어나자 하늘로 쭉쭉 뻗은 소나무숲이 끝없이 이어진다. 체메리국립국원은 특히 독특한 습지로 유명한 곳이다. 습지로 가는 길은 소나무숲으로 둘러싸여있다. 한국의 소나무와 달리 일직선으로 뻗어 오른 모양새가 인상적이다. 안내인은 3.1km에 달하는 트레일을 따라 습지전망대로 향했다. 조류관찰을 위해 만들었다는 전망대로 곧장 올랐다. 전망대에 서자 5000헥타아르, 여의도 약 6배 크기의 광활한 습지가 펼쳐진다. 이 탄습지로 불리는 이곳은 이탄이 쌓이면서 생겨난 곳이다. 고위도 지방의 춥고 습한 지역에서 주로 형성된단다. 습지는 이끼로 덮여 있다. 이끼의 겉은 말라 보였지만 속은 많은 물을 머금고 있다. 신기하게도 정말 많은 물이 나온다. 마치 푹신푹신한 스펀지 위를 걷는 느낌이다. 이끼는 1년에 1mm씩 자란다고 한다.

조류 관찰을 위해 만들었다는 습지 전망대에 서자 광활한 습지가 펼쳐졌다.

이곳의 이끼층은 약 9m. 그러니 이 습지는 약 9000년전부터 형성됐다는 것을 알 수 있다. 체메리의 습지는 특유의 생태계를 보여준다. 다양한 수생식물과 동물들이 서식하는데 라트비아에 있는 6개의 람사르습지 중 하나다. 특히 200여 종의 조류와 철새들을 볼 수 있어 많은 관광객들이 찾는단다. 습지에 고인 물은 정화돼 있어 마실 수 있을 정도로 깨끗하다고 한다. 단맛이 느껴질 정도로 물맛이 상큼하다. 수미터나 쌓여있는 이끼층이 물을 자연정화시켜주고 있다. 놀라운 자연의 신비다. 저수지에 생긴 작은 둔덕에는 소나무가 자라고 있다. 잘 가꿔떼어 정원 같은 분위기다. 체메리습지는 자연이 라트비아에 준 특별한 선물이라는 생각이 들었다. 리가 구시가지 입구 광장에는 자유의 여신상이 세워져 있다. 제정러시아로부터의 독립을 기념해 만들었지만 독립의 기쁨은 잠시 구소련의 지배가 시작된다.

라트비아에 있는 6개의 람사르 습지 중 하나인 체메리의 습지는 약 9000년 전부터 형성됐으며 특유의 생태계를 보여준다.

리가시를 동서로 가로지르는 브리비바스 거리. 이곳에는 소련지배 시절, KGB 건물이 서있다. 스투라마야, 즉 구석집이라 불렸던 곳이다. 리가시에는 유럽 문화수도를 기념해 올5월부터 KGB 건물 내부를 일반인에게 공개하고 있다. 건물로 들어서면 먼저 소련지배시절 체카로 불렸던 KGB에 관한 자료가 전시돼 있다. 등록소에는 이유도 모른 채 끌려왔던 당시 사람들의 증명사진이 걸려 있다. 심문실을 지나서 안내인은 지하감방으로 나를 안내했다. 대로변 건물에 감방이 있었다니 정말 놀라웠다. 당시 수감자의 고통을 짐작케 하는 작은 독방. 눕지도 못하고 앉아만 있어야 했다. 6인용 감방은 사람들이 많이 들어오면 20명까지 수용했다고 한다. 기본적인 인권은 생각할 수도 없는 곳이었다. 수감자들은 감방 내에서도 일거수일투족이 이중으로 감시되고 있었다.

리가시를 동서로 가로지르는 브리비바스 거리에는 소련 지배 시절 KGB 건물이 서 있고 건물에는 체카로 불렸던 KGB에 관한 자료가 전시돼 있다.

초롱불을 들고 성 내부를 구경하는 것이 이색적이다. 체시스성은 러시아 침공 당시 투항하지 않고 결사항쟁한 300인의 이야기가 전설처럼 내려오고 있었다. 그런데 최근 이곳에서 당시의 유해가 발굴돼 전설이 사실로 확인됐다고 한다. 중세의 엄격했던 사회상을 느낄 수 있는 흥미로운 곳도 있다. 호기심이 발동해 지하감옥으로 내려가 보기로 했다. 원형으로 된 공간이다. 이렇게 깊은 곳에 사람을 집어던졌다니 상상할 수가 없다. 작은 구멍으로만 빛이 들어오게 돼 있다. 내부의 전등을 끄면 어떻게 될까. 불을 끄자 들어오는 빛의 양이 정말 적다. 수감자에게는 가옥한 형벌이었을 것이다. 18세기에 새로 지어진 성은 박물관으로 사용 중이다. 입구 쪽에는 이 일대에 살고 있었던 원주민들의 유물들이 전시돼 있다. 밴드족이라 불렸던 이들은 발트지역의 슬라국의 부족이었단다.

체시스성은 러시아 침공 당시 결사 항쟁한 300인의 이야기가 전설처럼 내려오고 있었는데 당시의 유해가 발굴되어 전설이 사실로 확인됐다.

이 부족은 독일 기사단에게 저항하다 결국은 리보니아공국에 동화 다고 한다. 전시실 중앙으로는 체시스성 유물실이 있다. 중세 기사단들이 사용했던 무기와 중세의 사회상을 알 수 있는 귀중한 발굴 자료들이 전시돼 있다. 1577년 러시아침공과 관련된 유물과 자료가 따로 전시돼 있다. 나흘 밤낮으로 포를 쏘며 공격한 러시아의 침공으로 체시스성은 거의 폐허로 변해버렸다고 한다. 최근에 발견된 러시아침공 당시의 유해를 현대적 기술로 복원해 떼어 것이 흥미롭다. 주변이 공원으로 잘 조성돼 있는 체시스성은 이색적인 라트비아의 역사를 보여주는 곳이었다. 라트비아는 국토 대부분이 산이 없는 평야지대로 이어진다. 004시간 가까이 차를 달려 도착한 곳은 라트비아 동부의 루자. 아름다운 호수를 끼고 있는 마을이다. 마을을 조망하는 언덕에는 14세기 이곳에 진출한 독일 기사단의 유적이 저녁 노을 속에 빛나고 있었다.

러시아의 침공으로 폐허로 변해버렸던 체시스성은 라트비아의 역사를 보여주는 곳이다.

루자는 라트칼레지역의 마을로 라트비아에서 가장 역사가 오래된 곳이다. 라트갈레지역은 슬라브민족의 영향을 많이 받은 곳. 라트갈레어 방송이 따로 있을 정도로 특유의 방언과 전통문화가 살아 있는 곳이란다. 나는 이곳의 수공예 센터를 찾았다. 이곳은 전통공예 장인들이 만든 협동조합이다. 생활 도자기류와 대나무 용품 그리고 고유한 문양을 넣은 직물까지. 실생활에 바로 사용할 수 있는 전통공예품이 전시, 판매되고 있다. 센터 내에는 공동작업장이 마련돼 전수 교육을 하고 공예품 제작과정도 볼 수 있다. 이곳은 특히 전통베틀로 짜는 직물이 유명하단다. 큼직한 전통배틀이 흥미롭다. 소련 지배 시절 장사가 금지되고 물물교환만 가능했다고 한다. 이것이 결과적으로 루자지역의 전통공예가 제대로 보존된 배경이란다.

라트갈레 지역은 슬라브 민족의 영향을 많이 받았으며 방언과 전통문화가 살아 있는 곳이다.

라트비아도 과거에는 여성들에게 엄격했던 모양이다. 이곳에서 가장 연장자인 살레몬스 씨. 아마실을 짜서 전통신발을 만드는 장인이다. 우리의 짚신이 연상되는 신발이다. 살레몬스 씨가 이 신발을 어떻게 신는지 몸소 보여준다. 튼실해 보이는 이 멋진 신발은 주로 겨울에 신었단다. 살레몬스 씨는 한층 신이 나 민속악기를 소개하기 시작한다. 이 나무피리는 우리의 시골에서 만들어 불었던 버들피리와 신기하게도 똑같다. 39년 동안 교편을 잡았다는 살레몬스 씨는 전통문화 전수에 대한 자부심이 높았다. 나는 공예센터 사람들의 점심식사에 초대됐다. 양고기와 절인 양배추로 만든 수프. 여기에 크림을 넣고 섞어 먹는 것이 퍽 이채롭다. 어떤 맛일까. 스피치스라 불리는 되지비계가 눈에 띈다. 소금으로 절여 숙성시켜 만든 것이란다.

아마실을 짜서 전통신발을 만드는 살레몬스 씨가 이 신발을 어떻게 신는지 몸소 보여주었다.

라트비아 전통 사우나는 시작하기 전 물을 3번 집어 소원을 비는 풍습이 있단다. 유별나지만 재미난 의식이다. 이제 달궈진 돌에 물을 부어 수증기가 나오게 한다. 물에 적신 나뭇가지 다발을 몸 주위에서 흔들어댄다. 말하자면 자연의 기를 뿌리는 것이다. 머리로 모이는 열을 방지하기 위해 나뭇가지 다발을 덮어 쓴다. 주로 너댓 명이 함께하는 피르츠는 이렇게 서로서로 마사지를 해 주며 즐긴다. 라트비아의 피르츠는 자연 친화적이고 의식적인 것이 많이 가미돼 있는 것 같았다. 소금은 정화작용과 각질제거 마사지용으로 쓴다. 그리고 다양한 도구들로 마사지를 즐긴다. 적당히 몸을 데우고 각종 마사지를 즐긴 우리는 호수로 뛰어들었다. 라트비아 전통사우나의 맛을 온 몸으로 느끼는 시원하고 짜릿한 체험이다. 우리는 이런 식으로 3번이나 사우나장과 호수를 오가며 즐겼다.

라트비아의 피르츠는 서로서로 마사지를 해 주며 즐기는데 의식적인 것이 많이 가미돼 있다.

잠시 길을 건너서 에스토니아 발가 쪽 한인식당이 있다고 해 찾았다. 이름도 호랑식당이다. 이 식당은 러시아 한인동포가 10년 전에 문을 연 곳이다. 지금은 에스토니아 현지인이 운영하고 있다. 지리적으로나 심리적으로도 낯선 이곳에 한국음식이 있다니 신기하다. 메뉴판에는 꽤 많은 한국음식들이 적혀 있다. 비빔밥과 장조림, 산적을 주문했다. 흥미롭게도 장조림과 산적이 비빔밥처럼 주요리로 나왔다. 모두 비트와 당근볶음이 곁들여 있다. 현지인들의 입맛에 맞게 변형됐지만 본질적인 형태와 맛은 유지되고 있다. 예상치도 못한 곳에서 만난 한국식당이 정말 반가웠다. 때마침 라트비아와 에스토니아 두 나라의 연합 합창제가 열리고 있었다. 발카 시내에서 30분 거리에 있는 헤이델베르가공원. 공연장은 막바지 리허설이 끝나가고 있었다.

에스토니아 발가 쪽 한인식당인 호랑식당은 러시아 한인동포가 연 곳이다.

이번 연합 합창제는 야니스침제라는 라트비아 작곡가 탄생 200주년을 기념해서 열리는 것이란다. 두 나라에서 각각 1000명씩이 넘는 합창 단원들이 모였다. 합창이 이들에게는 일상이 돼 있다는 느낌이 들었다. 라트비아, 에스토니아 두 나라 연합 합창제가 발카지역에서 열리는 것은 그 의미가 각별하다. 대규모 오라토리오로 합창제의 문을 열었다. 민족음악가이자 교육자였던 야니스 침제를 추모하는 곡이다. 먼저 공연을 한 에스토리아 합창단은 마지막 곡으로 튤약이라는 불렀다. 에스토리아 전통민요를 편곡한 곡으로 결혼식과 잔치 등에서 많이 부르는 노래다. 모두가 모여서 춤추고 노래하자는 의미를 담고 있다. 이어 공연을 시작한 라트비아 합창단은 민속춤으로 분위기를 잡는다. 다채로운 민속의상이 인상적이다.

발카지역에서 열리는 라트비아와 에스토니아의 연합 합창제는 민족음악가인 작곡가 야니스의 탄생 200주년을 기념해서 열리는 것이다.

오랜 역사와 전통의 멋이 살아 숨 쉬는 곳. 화려한 현대문화와 자유가 어우러지는 곳. 자유와 평화의 도시, 베를린으로 출발한다. 인천공항을 떠나 프랑크푸르트까지 1001시간. 그리고 그곳에서 001시간을 더 이동해 독일의 수도 베를린에 도착했다. 베를린은 약 800년 전에 처음 세워진 도시다. 넓은 숲과 강, 호수를 안고 있어예부터 공기가 맑은 도시로 유명하다. 베를린의 면적은 약 891제곱미터로 서울 크기의 1.5배에 해당하지만 인구는 약 350만명 정도로 비교적 한적한 편이다. 나는 먼저 베를린의 중심가인 푸담 거리로 향했다. 그리고 지붕이 부서진 건물 하나를 발견했다. 이 교회는 1895년에 처음 세워진 후 베를린을 대표하는 멋진 건축물이었지만 2차 세계대전 때 폭격을 맞아 복구가 불가능한 상태로 훼손됐다.

독일의 수도 베를린은 면적 약 891 제곱미터에 인구는 약 350만 명 정도다.

자전거 전용도로를 따라 운행하는 벨로택시는 시내 곳곳의 멋진 풍경을 보여줬다. 약 300년 전에 지어진 베를린 대성당은 화려한 돔모양 때문에 베를린돔이라고 불리기도 한다. 과거 독일을 지배했던 프로이센왕과 독일의 황제를 배출했던 명문가 코인 촐레 가문의 무덤을 안치하기 위해 지어진 교회다. 난데없이 천사 복장을 한 사람이 하나 나타났다. 사람들에게 미소를 지으며 즐겁게 인사를 나누는 하얀 천사. 대체 이렇게 꾸민 이유가 뭘까. 천사를 따라가 보기로 했다. 바로 그곳에서는 베를린 동성애자 축제가 열리고 있었다. 동성애자들의 자유를 마음껏 즐기는 축제. 이 축제에 참여한 동성애자들은 자기만의 독특한 복장을 하고 사람들의 눈길을 끈다. 과거 나치 정권은 동성애자들을 국가의 적으로 규정해 교도소와 강제수용소에 감금하고 학대를 했었다.

베를린 대성당은 프로이센 왕과 코인 촐레 가문의 무덤을 안치하기 위해 지어진 교회다.

그러나 2차 세계대전 이후 이들의 자유가 보장되면서 해마다 이맘때쯤이면 축제를 즐기며 자유롭게 생활할 수 있게 됐다. 독일에서는 아이의 출생신고를 할 때 부모가 성별을 기재하지 않고 아이가 다 자란 후 스스로 성별을 선택할 수 있도록 하는 법이 시행되고 있다. 동성애자를 상징하는 무지개 깃발은 인류의 평등을 상징하기도 한다. 그래서 축제에 참여한 사람 모두에게 무지개 꽃다발을 나눠준다. 이 날 모든 사람들은 축제를 즐기며 베를린 전역을 행진했다. 과거 편견과 학대를 받아야 했던 동성애자들의 자유로운 모습에서 평화의 도시로 거듭난 베를린을 새삼 느낄 수 있었다. 나는 축제를 뒤로하고 지하철역으로 향했다. 겉보기에는 평범해 보이는 지하철역. 그 안에 사람들이 모여들었다. 이곳은 아주 오래전 독일꾼이 만든 거대한 전쟁시설이라고 한다.

동성애자를 상징하는 무지개 깃발은 인류의 평등을 상징하기도 하여 축제에 참여한 사람 모두에게 무지개 꽃다발을 나눠준다.

평범해 보이는 주택가. 옛 동독지역이었던 이곳에도 핵전쟁에 대비한 거대한 지하도시가 있다. 관광객들과 함께 안으로 들어가봤다. 입구는 꼬불꼬불한 좁은 길로 이루어져 있다. 이곳 역시 군인들이 입구를 지키고 있었다고 한다. 이 회색옷들은 핵전쟁이나 화학전쟁이 일어났을 때 군인들이 입는 옷이다. 안내인을 따라 아주 깊은 곳까지 들어갔다. 놀랍게도 그곳에는 수술실이 있었다. 전쟁이 일어나면 다친 사람들을 치료하도록 만들어진 병원이었다. 갖가지 수술도구와 함께 2년 간 사용할 수 있는 의약품까지 갖추고 있었다. 약 500명의 중환자가 치료를 받을 수 있을 정도의 충분한 시설. 지하 30m 공간에 종합병원이 있다는 사실이 놀랍기만 하다. 핵전쟁이 일어나면 가장 중요한 것은 깨끗한 물이다. 때문에 이곳에는 오염되지 않은 식수와 함께 다른 지하도시를 왕래하기 위한 전용 열차도 있었다.

핵전쟁이 일어나면 깨끗한 물이 가장 중요하기 때문에 이곳에는 오염되지 않은 식수가 있다.

그 이후 귀족들이 포츠담으로 몰려들면서 약 150개의 건축물이 생겨났다. 체칠리엔 호프. 이곳은 포츠담의 수많은 궁전들 중 가장 마지막에 지어졌고 특히 포츠담회담이 열린 장소로 유명하다. 1945년 07월, 미국, 영국, 중국의 정상이 이곳에 모인 기념으로 정원 한가운데 붉은 별 모양을 장식했다. 포츠담회담은 독일의 무장해제와 일본의 항복을 촉구했다. 그리고 우리나라의 독립문제도 논의됐지만 남북한의 분단계획이 바로 이곳에서 시작됐다. 토요일 오후. 베를린 시내 곳곳에서 길거리 공연이 이어진다. 공연을 준비 중인 미국인 에디 씨를 만나봤다. 베를린 주둔 미군으로 오래전 근무했던 그는 지금은 베를린에 정착해 살고 있다고 한다. 그의 베를린 사랑이 무척 인상적이었다. 에디 씨와 단짝친구인 마샬은 한때 이름이 널리 알려졌던 스케이트보드 세계챔피언들.

체칠리엔 호프는 포츠담의 궁전들 중 가장 마지막에 지어졌고 포츠담회담이 열린 장소이다.

이곳에서 판매되고 있는 초콜릿 종류만 1000가지가 넘는다. 사람들의 눈길을 가장 많이 끄는 초콜릿은 갖가지 상징물. 한때 동서독의 관문이었던 브란덴부르크문도 초콜릿으로 만들어져 있고 연합군의 폭격을 맞아 지붕이 부서진 카이저 빌헬름 교회와 지금의 국회의사당도 초콜릿 조형물로 만들어져 있었다. 이 배 모양의 초콜릿은 2m 크기의 타이타닉호. 실물을 그대로 본따 만들었다는 타이타닉호는 정말 섬세하게 만들어져 있어서 마치 예술가의 작품처럼 느껴졌다. 이 가게의 2층은오래전부터 식당으로 운영되고 있다. 그런데 이곳에서 만드는 요리에는 모두 초콜릿이 들어간다고 한다. 초콜릿을 이용해 요리를 만드는 과정을 지켜봤다. 양고기 스테이크의 맛을 내는 향료가 정말로 초콜릿이었다. 그런데 자세히 보니 가공된 초콜릿이 아니라 초콜릿의 원료인 카카오 콩을 사용하고 있었다.

사람들의 눈길을 가장 많이 끄는 초콜릿은 갖가지 상징물로 실물을 그래도 본따 만들었다는 2m 크기의 타이타닉호는 섬세하게 만들어져 예술가의 작품처럼 느껴졌다.

초콜릿 요리를 만드는 과정은 의외로 간단하다. 잘 다진 양고기 속에 카카오를 넣고. 고기를 익혀가며 초콜릿을 바른다. 그리고 다 만들어진 스테이크 위에 양파와 마늘이 들어간 초콜릿소스를 바르면 완성. 과거 초콜릿이 귀했던 시절 초콜릿 요리는 독일 귀족들이 즐겨 먹던 음식이라고 한다. 요리에 사용되는 카카오의 맛은 초콜릿향이라는 콩의 느낌이었다. 오후 늦은 시간. 평범한 주택가의 가게 앞에 멈춰 섰다. 이 상점의 이름은 클로. 한국어로 변기라는 말이고 화장실을 뜻하기도 한다. 뭘 하는 장소일까? 입구에 들어서자마자 깜짝 놀랐다. 손님에게 물총을 쏘는 이상한 가게. 안쪽으로 들어서자 더 황당한 일이 벌어졌다. 천장의 인형들이 정신없이 움직이며 손님들을 괴롭히고 있었다. 갖가지 괴기스러운 인형들과 폐품으로 가득 찬 이곳은 화장실 주점이다.

다 만들어진 스테이크 위에 초콜릿 소스를 바른 요리는 독일 귀족들이 즐겨 먹던 음식이라고 한다.

2차 세계대전 당시 그는 정확한 폭격을 계산하기 위해 컴퓨터를 만들었고 전쟁 무기로도 활용됐다. 독일이 전쟁에서 패배하자 추제 박사는 무기를 개발했다는 이유 때문에 전범으로 수배돼 해외 도피생활을 했었다고 한다. 콘라트 추제 박사는 컴퓨터 외에도 다양한 발명품을 만들었다. 설계도를 제작하는 캐드 기술을 발명하고 데이터를 저장하는 기록장치도 개발했다. 하지만 발명품들이 전쟁에 사용됐다는 이유로 그 공로를 인정받지 못했다고 한다. 베를린의 중심가. 이곳에서 특이한 모양의 자전거를 발견했다. 이 자전거는 8명의 사람들이 회의를 하며 탈 수 있는 컨퍼런스 자전 거라고 한다. 베를린 사람들은 자전거를 좋아하기 때문에 시내 곳곳에서 특이한 모양의 자전거를 볼 수 있었다. 지금으로부터 약 200년 전 최초의 자전거를 만든 사람도 독일의 칼 드라이스 남작이다.

추제 박사는 독일이 전쟁에서 패배하자 전범으로 수배되어 해외 도피생활을 했으며 컴퓨터 외에도 다양한 발명품들을 만들었으나 전쟁에 사용됐다는 이유로 공로를 인정받지 못했다.

어린 아이 7명을 태울 수 있는 이 자전거는 아이들의 교통교육을 위해 만들었다고 한다. 발명품의 대부분은 교육용과 특별행사에 참여할 용도의 자전거들이다. 지난 40년 간 디디 씨가 발명한 자전거는 무려 500여 종. 이 중 기네스북에 오른 자전거만 70종이라고 하니 자전거 발명왕이라는 별명이 실감 난다. 디디 씨는 특히 아이들을 위한 발명품을 만들 때가 가장 행복하다고 한다. 전시장 안쪽 아주 특별해 보이는 자전거가 있었다. 3m 높이에 128개의 축구공을 엮어서 만든 이 자전거는 월드컵 전용 자전 거란다. 그 때문에 응원소리와 경고음을 내는 소음장치도 달았다. 지난 2006년 독일월드컵 때 제작한 이 자전거를 타고 월드컵 경기가 있을 때마다 참석한단다. 한국의 붉은악마를 좋아한다는 디디 씨. 그 이유를 묻자 내게 따라오라고 한다.

아이들의 교통 교육을 위해 7명을 태울 수 있는 자전거를 만들었는데 발명품의 대부분은 교육용과 행사 참여용이다.

아주 먼 옛날 잘 만들어진 장식품의 가치는 보석과 같았다고 한다. 작고 섬세하게 만들어진 장식품을 보니 감탄사가 절로 나온다. 조용한 중세마을에 울려 퍼지는 음악소리. 떠돌이 집시와 광대의 반짝 공연이다. 갑작스레 등장한 공연단의 연주에 사람들은 춤을 추며 즐거워한다. 아주 먼 옛날 떠돌이 생활을 했던 집시들은 세계 각국의 다양한 악기로 연주를 하며 유럽을 여행했다. 2차 세계대전 당시 히틀러는 집시를 멸종시켜야 할 인종이라고 지정하고 유럽 집시의 90% 이상을 학살했다. 60년이 지난 지금 과거의 문화를 소중히 여기며 계승하려는 이들에게서 인종차별이나 갈등은 찾아볼 수 없었다. 그리고 모두들 무척 행복해 보였다. 중세마을을 뒤로하고 베를린이 내려다보이는 언덕에 올랐다. 높은 곳에서 바라본 베를린의 모습은 무척 평화로웠다.

떠돌이 집시와 광대의 공연으로 사람들은 춤을 추며 즐거워한다.

관을 들고 있던 사람들을 콜럼버스 당시 스페인을 분할 통치하던 4명의 왕이다. 관이 공중에 떠 있는 것은 콜럼버스가 스페인 땅에 묻히고 싶어 하지 않았기 때문이란다. 콜럼버스의 무덤을 이곳으로 옮긴 이유는 세비야가 신대륙 발견의 혜택을 가장 많이 받은 도시이기 때문이다. 신대륙에서 들어오는 금과 은 덕분에 황금의 도시로 불렸으며 그 영광은 200여 년이나 지속됐다. 도시의 발전은 문화예술로 이어졌다. 스페인 민속춤의 상징과도 같은 플라맹고의 본고장이 이곳 세비야다. 값비싼 황소를 놀이에 이용하는 투우도 이즈음 생겼다. 지금도 투우의 인기는 여전하다. 공원에서 투우를 배우는 아이들을 만났다. 투우사와 소의 역할을 번갈아가며 연습하고 있었다. 이 과정을 거쳐야 실제 소와 겨룰 수 있단다. 다양하게 시대를 연 과달키 비르 강을 찾아가봤다.

세비야는 신대륙에서 들어오는 금과 은 덕분에 황금의 도시로 불렸다.

팔로스 출신 핀손 형제의 동상도 있다. 이들의 동행이 없었다면 신대륙 발견도 어려웠을 것이다. 과달키 비르강으로 나가봤다. 핀손 형제는 이 강을 무대로 무역을 하던 큰 상인이었으며 유럽 최고의 항해사로 이름이 나 있었다. 콜럼버스가 이곳에 온 것도 이들의 도움을 구하기 위해서였다. 콜럼버스가 팔로스에서 처음 찾아간 곳은 라비다 수도원이었다. 그때가 서른네 살, 아내와 사별한 뒤여서 아들을 데리고 왔었다. 수도사들과 이야기하던 방은 콜럼버스와 관련된 벽화로 가득하다. 신대륙으로 떠날 때의 모습이다. 배웅 인파로 항구는 발 디딜 틈이 없었다. 처음 찾아왔을 때의 그림이 인상적이다. 포르투갈에서부터 먼 항해를 해 봤고 스페인은 초행길이었다. 핀손 형제를 만나던 방이다. 이 방에서 신대륙 항해를 구체화시켰다.

콜럼버스가 라바다 수도원의 수도사들과 이야기하던 방은 콜럼버스와 관련된 벽화로 가득하다.

콜럼버스와 70여 명의 선원들은 이 성당에서 마지막 미사를 올렸다. 1492년 08월이었다. 그리고 10월 12일 지금의 바하마 제도에 도착했다. 출항한 지 70일 만이었다. 교외로 나가봤다. 높고 낮은 구릉에는 밀과 해바라기가 심어져 있고 과수원도 많다. 그러나 그 규모는 우리와 다르다. 영농회사 수준이다. 밀을 수확하는 곳이 있어 찾아가봤다. 주인은 300헥타르의 밀밭과 올리브를 심은 과수원도 있다고 했다. 농민들에게 부탁해 콤바인을 타봤다. GPS를 비롯한 각종 첨단 장치가 부착돼 있다. 바깥기온이 40도인데도 콤바인 안은 시원하다. 무엇보다 끝없는 땅이 부럽다. 003시간 정도를 달려 코르도바에 도착했다. 코르도바는 스페인을 점령했던 이슬람 왕조가 처음 수도로 정한 곳이다. 모로코와 알제리 등 북아프리카 지역에 있던 이슬람 세력은 711년 스페인을 정복한 이래 800여 년 동안 지배했었다.

코르도바는 스페인을 점령했던 이슬람 왕조가 수도로 정한 곳으로 이슬람 세력은 스페인을 정복한 이래 800여 년 동안 지배했었다.

그때 만들어진 수차다. 강물을 시내로 끌어들이는 데 사용됐다. 메스키타라 불리는 이슬람 사원이다. 도시를 둘러싼 듯한 성곽 안이 하나의 사원이다. 2만 5000명이 함께 기도를 할 수 있었다. 그들은 메카에 버금가는 큰 사원을 짓고 싶어 했다. 당시의 모습은 일부만 남아 있다. 벽과 천장 상당 부분이 금으로 장식돼 있다. 스페인은 이곳을 탈환한 후 성당으로 바꿨다. 스페인에 하나밖에 없는 것을, 다시 만들 수 없는 것을 평범하게 바꾼다는 반대도 있었다. 그러나 당시는 종교가 최우선인 시대였다. 시내를 둘러봤다. 이슬람 시대에 만들어진 도시답게 좁은 골목으로 이어져 있고 그 양편은 기념품 가게들이다. 기념품에도 이슬람 문양이 많다. 도자기와 가죽 제품이 주를 이룬다. 코르도바 관광의 키워드는 이슬람이다.

메스키타 사원은 도시를 둘러싼 듯한 성곽 안이 하나의 사원이며 2만 5000명이 함께 기도를 할 수 있다.

코르도바의 알카사르는 특히 정원이 아름답다. 숲속 곳곳에 연못이 있다. 연못과 잘 가꿔진 나무 그리고 아름다운 꽃 때문에 선뜻 전쟁이 연상되지 않는다. 이곳은 당시 전쟁에 쓸 말을 기르던 곳이다. 공연장으로 바뀌어 있다. 댄서가 말과 함께 춤을 추고 있다. 플라맹고다. 공연은 말과 사람의 교감 그리고 춤에 초점을 맞추고 있다. 2년 이상 훈련시켜야 공연이 가능하다고 한다. 코르도바 말의 춤은 국가의 큰 행사에 빠지지 않고 해외공연도 자주 나간단다. 여러 마리의 말이 공연에 참여해 오케스트라 라이브 연주에 맞춰 춤을 춘다고 한다. 춤을 추는 말. 그 말은 어디에서 오는지 궁금해졌다. 조련사들에게 물어 목장을 찾아갔다. 입구에서 보기에는 그냥 조그마한 사육농가로 보인다. 그런데 말이 꽤 많다. 60여 마리란다.

정원이 아름다운 코르도바의 알카사르는 숲속 곳곳의 연못과 아름다운 꽃과 나무 때문에 선뜻 전쟁이 연상되지 않는다.

서양문명의 중심. 역사라는 이름으로 남아 있는 도시 로마. 그 중심에는 기독교가 있었고 서양의 역사는 기독교와 함께한다. 정신적 지주로 유럽문화를 발전시켜온 기독교. 로마도 그 중심에 서 있다. 그리스도의 복음을 전파하러 왔다가 이곳에서 순교한 사도 바울. 영광보다는 핍박과 고난으로 시작된 기독교의 역사. 수백만에 이르는 로마 카타꼼베의 무덤들은 그래서 말이 없는 웅변이다. 그런 바탕 위에 지금은 카톨릭의 성지로 우뚝 솟은 곳. 그곳이 바티칸이고 그곳에 교황이 있다. 그리고 그가 들려주는 우리들을 위한 사랑과 평화의 메시지. 인류를 천국으로 인도하는 그곳, 바티칸을 간다. 인천에서 비행기로 약 오후 02시간. 로마는 오랜 역사의 도시며 21세기가 공존하는 묘한 매력을 가졌다. 그래서 도시 전체가 마치 살아있는 박물관 같다.

핍박과 고난으로 시작된 기독교 역사를 바탕으로 카톨릭의 성지로 우뚝 솟은 바티칸을 간다.

중세유럽의 중심으로 여행자라면 누구나 한 번쯤 가보고 싶은 곳. 오랜 도시와의 첫 만남, 나는 우선 로마의 오래된 골목길을 걸어보기로 했다. 사람들이 몰려 있는 곳. 한창 체스판이 벌어지고 있었다. 동서양을 불문하고 훈수가 더 재미있는 법. 체스판을 뒤로하고 나는 골목 끝에 있는 나보나광장으로 발길을 돌린다. 나보나광장은 로마의 가장 아름다운 광장으로 꼽힌다. 중앙에 있는 피우미분수는 이탈리아를 대표하는 조각가 베르느니의 작품으로 4개의 강을 상징적으로 표현했다고 한다. 중세시대보다 민중의 축제가 열리던 곳. 그래서인지 광장에서는 지금도 많은 예술가들이 퍼포먼스를 하면서 관광객들을 즐겁게 해 준다. 그런데 단순한 공연이라고 하기에는 꽤 신기한 광경을 목격했다. 마치 공중부양을 하는 듯한 이 사람.

나보나 광장 중앙에 있는 피우미 분수는 이탈리아를 대표하는 조각가 베르느니의 작품으로 4개의 강을 상징적으로 표현했다고 한다.

그런데 동상만 쳐다보던 한 여성이 갑자기 나에게 동전을 꺼내보였다. 자세히 들여다보니 정말 광장의 모양과 똑같은데 이 모양은 세상을 향해 퍼지는 빛의 상징이라고 한다. 광장 뒤로 돌아가 보면 찬란했던 로마제국의 흔적을 한눈에 볼 수 있다. 1000년 동안 로마제국의 심장이었던 포로로마노다. 당시의 이곳은 정치, 경제, 종교 등 모든 기관이 모여 있던 로마의 중심이자 세계의 중심이었다. 당시 로마 인구가 100만명이었다고 하니 그 규모가 정말 놀랍다. 이 신전은 안토니누스 황제가 사랑하는 부인이 죽은 후 만들어졌고 이후 교황에게 헌납했다. 아란치공원 길목. 사람들이 줄을 서 있었다. 그들이 기다리고 있는 건 열쇠구멍. 나도 순서를 기다렸다가 카메라를 대고 자세히 들여다 봤다. 정원과 일직선으로 제법 큰 성당의 둥근 지붕이 보였다.

포로로마노는 1000년 동안 로마의 중심이자 세계의 중심으로 당시 로마 인구가 100만 명이었다고 하니 그 규모가 놀랍다.

교황의 숙소와 연결된 성 베드로 성당 옆 바로 이 작은 문이 교황만 다닐 수 있는 통로다. 바티칸은 우리나라 경복궁의 반도 안되는 크기로 전 세계에서 가장 작은 나라 중 하나다. 그런데 거기에 기차역이 있다. 신기해서 물어봤더니 바티칸에 필요한 화물들을 운송하는 데 쓰인단다. 바티칸 시국과 이탈리아 로마 사이에 연결된 선로는 고작 270m. 정말 작은 나라임에 틀림없다. 바티칸 내부로 들어가기 전 시원한 전경을 보기 위해 성 베드로성당 꼭대기에 올라가기로 했다. 성당의 지붕은 계단을 통해 올라갈 수 있는데 이 계단이 무려 537개. 좁은 폭의 계단을 빙빙 돌면서 올라가야하는 결코 쉽지 않은 길이다. 사람들 입에서 곡 소리가 절로 나올 정도다. 하지만 정상에 올라가면 로마의 멋있는 풍광을 감상할 수 있다. 그곳에 서면 바티칸시국 전체가 시야에 들어온다.

바티칸은 우리나라 경복궁의 반도 안 되는 크기이며 전 세계에서 가장 작은 나라임이 틀림없다.

한눈에 담겨지는 작은 나라. 꽃으로 치장된 바티칸 휘장도 교황청의 지붕도 보인다. 지붕을 따라 반대로 돌면 바티칸의 숨겨진 비경을 볼 수 있는데 바로 천국의 열쇠 모양을 한 성 베드로광장이다. 예수께서 베드로에게 말하길 내가 천국의 열쇠를 네게 주리니 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 그 후 천국의 열쇠는 교황권의 상징이 됐다고 한다. 베드로의 무덤 위에 세워진 성 베드로성당. 하지만 성당이라기보다는 박물관을 떠올리게 한다. 성당 안에 들어서면 사람들이 가장 먼저 만나게 되고 가장 많은 인기를 얻는 곳. 바로 피에타상이다. 자비를 베푸소서라는 뜻의 피에타상은 성모 마리아가 죽은 그리스도를 안고 있는 모습을 표현한 미켈란젤로의 손꼽히는 작품이다. 성당 오른편에는 천국의 열쇠를 들고 있는 베드로의 청동상이 있는데.

성 베드로성당에서 가장 많은 인기를 얻는 곳은 피에타상이다.