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사람들은 이곳을 지날 때마다 그의 발을 만지며 기원을 한다. 나도 그들처럼 성인의 발을 만져보기로 했다. 수백년 동안 얼마나 많은 사람들이 만졌는지 발가락은 거의 다 없어져 있었다. 성당의 중앙에는 거대한 조각물이 있는데 천개라는 교황의 제단이다. 높이 29m, 무게는 약 37톤에 이른다. 이 작품을 만드는 데만 무려 11년이나 걸렸다고 한다. 그리고 제단의 밑은 바로 베드로의 무덤. 성 베드로성당은 그의 무덤 위에 세워진 것이다. 성당에는 지하로 내려가는 통로가 있다. 계단을 따라 천천히 내려가 본다. 이곳 지하에는 역대 교황들의 시신이 석관에 안치돼 있는데. 베드로의 석관이 안장돼있는 바로 이 윗부분이 거대한 조각상 천개의 중심이다. 성당 밖으로 나오다 만난 곳. 바티칸의 상징색인 노란색 간판, 우체국이다.

천개라는 교황의 제단을 만드는 데 11년이 걸렸다고 한다.

온 세상에 사랑과 평화의 복음을 전하고 있는 바티칸. 이곳에서 보내는 편지는 뭔가 특별해 보인다. 나는 문득 사람들이 쓰고 있는 편지의 사연들이 궁금해졌다. 그러고 보니 누군가에게 손편지를 써서 보낸 적이 언제였던지 까마득하다. 그래서 나도 엽서와 우표를 구입해 내가 사랑하는 사람에게 손편지를 보내기로 했다. 엽서를 우체통에 넣으면서 찍는 인증샷. 하긴 스마트폰과 전자메일에 익숙한 우리에게 언제 또 이런 기회가 있을까. 성 베드로성당을 뒤로 하고 이제는 바티칸의 박물관을 찾아 나선다. 성벽을 따라 길게 늘어선 행렬. 이 많은 사람들 모두가 향하고 있는 곳. 그곳이 바로 세계 3대 박물관 중 하나인 바티칸박물관이다. 수문장처럼 입구를 지키고 있는 동상은 미켈란젤로와 라파엘로. 박물관에 들어가려면 공항검색대처럼 엄격한 검색을 받아야 한다.

세계 3대 박물관 중 하나인 바티칸박물관의 입구를 수문장처럼 지키고 있는 동상은 미켈란젤로와 라파엘로이다.

검사 후에는 지하철 개찰구 같은 곳을 지나 입장. 그런데 받아 든 입장권마저 아름다운 예술작품처럼 느껴진다. 바티칸박물관은 하루 입장객만 2만 2000명. 심각한 표정으로 무언가를 바라보며 깊은 사색에 잠겨있는 관람객들. 그 시선을 쫓아 따라가보니. 바로 몸통만 있는 조각상 토르소다. 사자와의 싸움에서 승리를 거둔 헤라클래스라고 추정되는 이 작품은 우리가 알고 있는 미술용어인 토르소의 어원이 됐다고 한다. 박물관 천장의 아름다운 문양들. 마치 구조처럼 보이지만 직접 그린 그림이다. 잘 살려진 입체감이 신기함을 더해 준다. 벽 한쪽에 르네상스시대 걸작으로 불리는 라파엘로의 아테네학당이 있다. 플라톤이 세운 최초의 대학을 상상하며 그린 작품으로 고대 로마시대를 대표했던 54명의 학자들이 다 들어있다.

하루 입장객만 2만 2000명인 바티칸박물관의 벽 한쪽에는 플라톤이 세운 최초의 대학을 상상하며 그린 작품인 라파엘로의 아테네학당이 있다.

바로 이탈리아의 명물, 젤라또를 파는 곳. 젤라 또는 천연과일로 맛을 낸 이탈리아식 전통 아이스크림으로 세 가지의 과일맛을 섞어 먹는 것이 묘미다. 살인적인 로마의 여름 날씨에 없어서는 안될 시원하고 달콤한 아주 특별한 간식이다. 녹아가는 젤라또를 보면서도 사진 촬영이 먼저일 정도로 명물인가 보다. 성스러운 장소 바티칸을 벗어나 사람들로 붐비는 속세로 나서는 길. 벼룩시장이 있었다. 알고 보니 100년전부터 있었다는데. 1km에 걸쳐 약 1500여 개의 상점이 있다고 한다. 관광객들도 찾지만 현지인인 로마 사람들도 자주 들르는 곳이다. 골동품부터 생필품까지 정말 없는 것 빼고 다 있는 도깨비시장 같은 곳인데. 50년간 사용하던 흔들의자부터 다양한 생활용품들까지 로마 사람들의 오랜 생활자취를 엿볼 수 있었다.

젤라또는 이탈리아식 전통 아이스크림으로 시원하고 달콤한 간식이다.

시장에는 역시 흥을 돋우는 악사가 있는 법. 얼핏 보기에는 우리나라 전통시장의 약장수 같기도 하다. 혼자서 북 치고 장구치고 노래 부르며 사람들을 마냥 신 나고 즐겁게 해 준다. 하지만 역시 즐거움에는 공짜가 없다. 잠시 로마를 벗어나 성 프란치스코의 탄생지인 아시시를 가기 위해 기차를 탔다. 아시시까지는 기차로 약 002시간. 아시시는 로마제국 시대의 상업도시다. 역사적인 가치와 종교적 가치를 인정받아 유네스코 세계문화유산에 지정된 곳이기도 하다. 타임머신으로 세월을 거슬러 온 듯 나는 중세시대로 들어온 느낌을 받았다. 프란치스코 교황의 이름은 이곳에서 태어난 성인 프란치스코의 이름을 따른 것이다. 약 800년 전 이곳에서 태어난 프란치스코는 가난과 겸손, 사랑과 평화를 몸소 실천한 성인이다. 성 프란치스코가 죽은 후 사람들은 그를 기억하기 위해 그의 무덤 위에 성당을 세웠다.

유네스코 세계문화유산에 지정된 아시시는 로마제국 시대의 상업도시이다.

젊은 시절 성 프란치스코는 새로운 삶의 길을 찾아 은둔생활을 했다. 해발 900m 절벽의 카르첼리 은둔처. 이곳은 성 프란치스코가 그 당시 머물며 기도하던 곳인데 지금도 그의 삶을 따르는 수도사들이 머물고 있다. 꽤 작은 체구인 나조차도 들어가기 힘든 이 작은 토굴. 차가운 겨울바람을 겨우 막으며 그는 세상에서 가장 낮은 자들을 위해 기도하며 생활했다고 한다. 마을로 내려오는 골목길. 어디선가 아름다운 멜로디가 들려왔다. 리코더 소리를 따라 들어가 봤다. 초등학교 교사인 그도 사실 여행 중이었다. 페루자에서 열리는 음악축제에 참가하기 위해 이곳 아시시에 머문 것인데 그의 음악 실력이 대단했다. 나는 그에게 아시시에 잘 어울리는 연주를 부탁했다. 로마로 다시 돌아온 나는 조금 특이한 곳을 찾아가 보기로 했다.

해발 900m 절벽의 카르첼리는 프란체스코가 새로운 삶의 길을 찾아 은둔생활을 한 곳이다.

카타 꼼 베다. 카타꼼베는 고대 기독교 지하 무덤이다. 원래 이곳은 평범한 지하 무덤이었다고 하는데. 로마에서 기독교가 공인을 받기 전 박해를 당하게 되면서 이를 피하기 위해 수많은 기독교인들이 숨어 들었던 곳이라고 한다. 이 지하무덤은 땅속 약 40m, 전체 길이는 악 4km 정도인데 로마인은 이런 지하 무덤들이 많이 있다. 기독교가 핍박을 받던 300년 동안 약 600만명이 카타꼼베에 묻혔다고 한다. 당시 기독교인들은 대부분 가난했고 좋은 묘지를 마련할 수 없어 땅속으로 파고들어갈 수밖에 없었다. 이곳은 가족묘 형태로 큰 아치형은 어른들의 묘, 작은 것은 주로 아이들의 묘다. 살아있는 동안에 모진 핍박에도 불구하고 죽어서까지 기독교인으로 남고 싶었던 그 강력한 소망은 과연 무엇이었을까. 어두운 무덤 안에서 길을 찾기 위해서는 불빛이 필요했다.

카타꼼베는 로마에서 기독교가 공인을 받기 전 수많은 기독교인들이 숨어들었던 곳이다.

-알바노호수가 한눈에 내려다 보이는 곳 카스텔 간 돌포다. 15세기부터 교황의 별장으로 사용됐다. 이곳이 바로 여름궁전. 매년 교황들은 이곳에서 여름휴가를 보내고 교황이 머무는 동안에는 바티칸 국기가 걸린다고 한다. 교황의 여름별장 정원은 바티칸시국의 3배 정도의 크기. 이곳의 중앙정원은 길이 300m, 그리고 3층의 구조로 만들어졌다고 한다. 정원 밑에는 대체 무엇이 있을까. 한참을 따라가 봤더니 오래된 지하통로가 나왔다. 원래 여름궁전은 로마황제의 별장이었다. 이곳은 당시 황제의 비밀스러운 실내 산책로였다고 한다. 그런데 실제 교황들이 좋아하는 곳은 화려하고 큰 곳이 아닌 작은 연못이 있는 바로 이곳이란다. 검소하고 소박하기로 유명한 프란치스코 교황도 이곳을 가장 좋아한다고 한다.

매년 교황들은 여름 궁전에서 여름휴가를 보낸다.

그런데 이 정원에 교황을 위해 특별히 재배된다는 꽃이 있었다. 이 꽃은 노란색과 흰색으로 만들어졌는데 교황을 상징하는 색깔이라고 한다. 프란치스코 교황이 즐겨 앉는다는 벤치를 바라보며 문득 교황이 젊은이들에게 준 메시지가 떠올랐다. 바티칸을 떠나기 전날 다시 성 베드로광장을 찾았다. 마침 일요일이라 이른아침부터 사람들이 모이기 시작했다. 이 사람들의 목적은 관람이 아닌 듯 자리를 골라 아예 편하게 앉아버린다. 심지어 돗자리까지 펴고 삼삼오오 모여 앉아 이야기를 나누고. 의자까지 준비해 온 사람도 있었다. 무엇을 기다리는 것일까. 오늘은 교황의 야외미사가 있는 날. 교황을 만나기 위해 모여든 사람들. 아예 이곳에서 아침식사까지 하는 부지런한 가족도 있다. 꽉 차면 6만명까지 수용 가능하다는 광장.

정원에 교황을 위해 특별히 재배된다는 꽃은 교황을 상징하는 노란색과 흰색으로 만들어졌다.

아련하게 영화 미션의 추억 속으로 빠져든다. 아르헨티나 이구아수폭포가 위치한 지역명은 스페인어로 미시오네스다. 미시오네스는 영어 미션에 해당하는 스페인어로 임무, 사명을 뜻하며 선교사들의 전도활동이라 번역된다. 이제 이구아수폭포를 만나기 위한 여정을 시작한다. 때 묻지 않은 싱싱함이 가슴 가득 느껴진다. 폭포를 만나는 여정은 쉽지 않다. 밧줄 하나에 의지한 채 계곡으로 내려가야 한다. 영화 미션에서 밧줄을 타고 폭포로 올라가는 장면이 떠오른다. 결코 쉽지 않은 절벽을 내려가며 간절히 갖고 싶은 것에는 쉽게 다가갈 수 없음을 느낀다. 힘든 여정 속에서 가슴에서 우러나는 열정이 필요함을 다시 한 번 깨닫는다. 계곡의 물살이 세다. 밀림 속에 시원한 폭포소리가 울려 퍼진다. 물의 양이 많지 않았다면 이곳에서 밧줄을 타고 폭포로 올라가는 체험을 할 수 있었다고 한다.

이구아수폭포를 만나려면 밧줄 하나에 의지하여 계곡으로 내려가야 해서 여정이 쉽지 않다.

정말 이렇게 엄청난 길이의 폭포가 존재한다는 사실이 눈앞에 펼쳐지면서도 믿기지가 않는다. 상상도 못 할 만큼 엄청난 양의 물이 끊임없이 다양한 높이에서 떨어진다. 위대한 자연이 만들어내는 신비의 마술이다. 이구아수폭포는 아르헨티나와 브라질 국경에 걸쳐 있는 광대한 길이의 폭포다. 폭포를 통해 쏟아져 내리는 물의 양은 무려 초당 1000톤에 이른다. 미국과 캐나다 국경에 위치한 나이아가라 폭포에 비해 낙차가 훨씬 크고 폭은 두 배나 된다. 미국 루즈벨트 대통령의 영부인이 이구아수폭포를 본 후 나이아가라 폭포는 어쩌면 좋아라고 말했다는 일화는 너무나도 유명하다. 엄청난 물안개가 피어오르는 폭포 주위로 전설의 새 콘도르가 폭포를 호위하듯 큰 원을 그리며 날아다닌다. 태초의 신비를 머금은 듯한 꿈속에서나 볼 수 있는 풍경이다.

아르헨티나와 브라질 국경에 걸쳐 있는 광대한 길이의 이구아수폭포는 초당 1000톤에 이르는 물을 쏟는다.

아내와 다섯 딸이 함께 여행을 온 하비아르 씨 가족도 경이로운 풍경에 입을 다물지 못한다. 신비를 머금은 전설 속 장엄한 폭포. 생애 최고의 순간은 바로 소중한 사람들과 함께하는 지금 이 순간이다. 이구아수폭포는 끝없는 추억. 가슴까지 흠뻑 젖게 되는 아련한 풍경. 나는 전설과 같은 이곳에서 엄청난 행운을 만났다. 이곳은 아열대 기후로 강수량이 많다. 이 지역 원주민인 과라니족의 전통마을을 방문한다. 오래된 나무로 지어진 건물이 눈길을 사로잡는다. 전통 가옥은 동물들이 보금자리로 사용하는 실제 밀림의 수백년 된 나무로 만든다. 가장 오래된 나무는 1000년의 역사를 가진 것으로 추정된다. 돌담에 떨어지는 시원한 물보라. 짚으로 만든 초가집은 우리의 것과 많이 닮았다. 전통 악기의 소리에는 깊이가 있다.

밀림의 수백 년 된 나무로 만든 과라니족의 건물이 눈길을 사로잡는다.

과라니족의 새 사냥도구. 과일의 씨앗을 미끼로 사용해 유인한 후 빠르게 발사해서 새를 잡았다고 한다. 새를 봤다라는 이름이 왠지 낯설지 않았다. 영화 미션의 테마곡 가브리엘의 오보에가 떠올랐다. 가브리엘의 오브에에 이탈리아어 가사를 붙인 것이 바로 넬라판타지아. 넬라판타지아의 의미처럼 내 환상 속으로 자꾸만 빨려들어간다. 이 지역 미시오네스는 영화 미션의 배경이 됐던 곳. 아열대 밀림에 때 묻지 않은 풍경에 영화 속 한 장면이 바로 재현될 것 같은 기분이 든다. 밀림을 더 가까이 느끼기 위해 생태열차라 불리는 기차를 타고 숲속으로 들어가 본격적인 탐험을 시작한다. 이구아수폭포를 상징하는 새 투칸. 긴 부리가 딱따구리를 생각나게 한다. 오렌지색의 부리와 파란색 홍채가 매력적이다. 긴 코가 특징인 코아티는 이곳 밀림에서 흔히 볼 수 있는 귀여운 동물이다.

투칸은 오렌지색의 부리와 파란색 홍채가 매력적이며 긴 부리는 딱따구리를 생각나게 한다.

게오데를 생산하기 위해서는 거칠고 위험한 작업이 필수다. 특히 폭약을 설치하는 작업은 한 치의 실수 없는 정교함을 필요로 한다. 조금이라도 어긋나면 큰 사고로 이어질 수 있기 때문에 세심한 주의가 요구된다. 지금도 이곳 완다광산에서는 개오데의 생산이 활발하다. 당연히 게오데는 이곳 주민들에게 매우 소중한 광물이다. 가격대가 다양해 많은 사람들이 쉽게 구입할 수 있는 친근한 보석이기도 하다. 게오데가 아름다운 보석으로 재탄생하기 위해서는 정교한 세정 과정이 필요하다. 이런 과정을 거친 뒤에 아름다운 장식물로 재탄생하는 것이다. 게오데의 화려한 변신에는 사람의 손길이 필수적으로 요구된다. 이제 게오데는 미시오네스지역의 대표광물이 됐다. 반짝반짝 빛나는 아름다운 보석은 이구아수를 두고두고 기억하게 한다.

게오데는 가격대가 다양해 많은 사람들이 쉽게 구입할 수 있는 친근한 보석이다.

열정적인 탱고의 기운이 살아숨 쉬는 거리가 이곳에 있다. 1870년대 부에노스아이레스에는 유럽에서 건너온 수많은 이민자가 대거 유입됐다. 이민자들은 새로운 땅에 정착하기 위해 힘겨운 생존 투쟁을 해야만 했다. 그때 고달픈 그들의 애환을 달래주던 춤이 바로 탱고였다. 거리 곳곳은 열정적이고 매혹적인 탱고로 가득하다. 원래 탱고는 라틴어로 가까이 다가서다, 만지다, 마음을 움직이다라는 뜻이 포함돼 있다. 가까이 다가가 서로의 몸을 만지는 것을 넘어 마음을 움직이게 하는 것, 그것이 탱고의 본질이 아닐까. 나는 그곳에서 탱고댄서를 직접 만나는 행운을 얻었다. 생애의 절반인 20년 이상 탱고와 함께한 그들. 탱고에 대한 애정과 존경이 없었다면 그렇게 많은 세월을 함께할 수 없었으리라. 뭐니뭐니 해도 탱고의 꽃은 화려한 여성 댄서다.

1870년대 부에노스아이레스에 건너온 유럽의 이민자들은 새로운 땅에 정착하기 위해 생존 투쟁을 해야 했고 그들의 애환을 달래주던 춤이 탱고였다.

아름다운 탱고로 관객들을 강렬하게 매혹시키는 그녀들. 그들은 탱고를 위해서라면 어떤 불편함도 감수한다고 한다. 한국에 자주 와 애정이 많다는 여성 댄서 로시오에게 궁금한 점을 조심스럽게 물어봤다. 아름답다는 말로는 한없이 모자란 그 이상의 춤 탱고. 탱고 속에는 사람의 마음을 홀리는 마력이 있다. 환상적인 탱고 속으로 넋을 잃고 빠져든다. 잊을 수 없는 강렬한 매혹의 밤이다. 아르헨티나 사람들의 열정을 이야기할 때 빠질 수 없는 것이 또 있으니 바로 축구다. 대부분의 아르헨티나 사람에게 축구는 삶, 그 자체. 축구경기가 열리는 날의 열기는 말로 표현할 수 없을 정도다. 이번 여름을 뜨겁게 만들었던 브라질월드컵. 나는 아르헨티나에서 월드컵과 함께하는 커다란 행운을 얻었다. 지금도 잊을 수 없다. 축구에 대한 그들의 순수한 열정.

관객들을 아름다운 탱고로 매혹시키는 그녀들은 탱고를 위해서라면 어떤 불편함도 감수한다.

샌프란시스코 여행은 대부분 중심가인 유니온스퀘어에서 시작한다. 케이블카의 종소리가 울려 퍼지는 파웰거리에는 케이블카 종점역이 있어 항상 관광객들로 북적인다. 수많은 쇼핑센터와 호텔들로 둘러싸인 유니온스퀘어. 평일 점심 무렵에는 남녀노소 누구나 따스한 햇볕을 즐기고 있다. 사람들은 샌프란시스코를 어떻게 생각할까. 낭만의 도시 샌프란시스코. 케이블카 왕복 가격이 6배 이상 로를 오를 만큼 세월이 지나도 사람들의 사랑은 변함이 없다. 샌프란시스코의 언덕. 걷다 보면 아름다운 풍경에 빠져 힘든 줄도 모른다. 이 높은 언덕에는 케이블카, 차, 사람들에 정신없어 보이기도 하지만 각자의 질서를 갖고 있어 불평하는 사람들은 거의 없다. 한적한 거리의 언덕에 있는 쓸쓸한 동상. 발 밑에 꽃이 놓인 걸 보면 따뜻한 도시라는 생각이 든다.

샌프란시스코의 높은 언덕에는 케이블카, 차, 사람들로 정신없어 보이지만 각자의 질서를 갖고 있어 불평하는 사람들은 거의 없고 아름다운 풍경에 빠져 힘들 줄도 모른다.

저렴한 가격에 인기가 참 많다. 과자 속 종이를 펴니 좋은 말과 복권 당첨번호가 적혀 있어 재미있다. 또 하나 유명한 언덕, 알라모스퀘어. 동물도 아이도 편안한 언덕과 온화한 날씨를 즐기고 있다. 멋지게 줄지어 있는 영국 빅토리아 양식의 저택들 페인티드 레이디스. 말 그대로 화장을 곱게 한 귀부인들의 자태 같다. 예술가들은 이 아름다운 도시를 사랑할 수밖에 없다. 샌프란시스코의 전체를 보기 위해 공항으로 가서 헬리콥터투어를 하기로 했다. 도시 남쪽의공항부터 시작해 북쪽의 소살리토까지 30여 분 걸리는 투어다. 스페인, 멕시코의 지배를 거쳐 미국의 땅이 된 이 언덕은 새로운 삶을 향한 개척자들의 꿈들이 오랜 시간에 걸쳐 쌓여왔다. 도시의 랜드마크인 야구장과 그 해안가가 보인다. 동쪽의 베이브리지 바로 앞에는 작은 섬 트레저 아일랜드가 있고 다리 건너 오클랜드와 버클리드로 연결된다.

샌프란시스코의 전체를 보기 위해 남쪽 공항부터 북쪽의 소살리토까지 30여 분이 걸리는 헬리콥터 투어를 하기로 했다.

샌프란시스코 도심과 그 주변 지역 베이에어리어가 이 지역의 경제와 문화를 이끌고 있다. 1934년 세워진 감옥의 섬 알카트라즈. 멀리 부두들도 한꺼번에 눈에 들어온다. 오늘은 안개 속 금문교 밑을 통과하는 짜릿한 순간을 맛본다. 금문교를 지나자마자 아름답기로 유명한 마을, 소살리토가 있다. 산과 바다가 함께하는 아름다운 주위 환경은 사람들이 샌프란시스코를 사랑하는 가장 큰 이유 중 하나다. 점심 무렵, 현지 코디의 안내로 전형적인 50년대식 미국 전통 레스토랑 다이너를 찾았다. 경쾌한 바둑판 모양으로 된 바닥이 특징인 다이너는 원래 노동자들을 상대로 12시간 운영되며 미국의 번영과 낙관주의를 상쟁해 온 곳이라 한다. 50년대 스타일이라는 칠면조샌드위치는 달콤한 크랜베리 소스에 찍어먹어야 제맛이다.

소살리토의 주위 환경은 사람들이 샌프란시스코를 사랑하는 이유다.

히피들이 모여들던 전설의 이 동네. 일단 짐을 놓고 빨리 밖으로 나가봐야겠다. 50년대 비트세대의 감성은 60년대 히피들에게로 이어졌다. 고풍스러운 건물들과도 잘 어울리는 자유로운 분위기. 1967년 바로 이 장소에서 미국 전역의 젊은이들이 모인 히피문화가 만들어졌다. 머리에 꽃을 달고 행진하며 사랑과 평화를 기원하던 사랑의 여름. 아직도 이 거리는 그 시절에 대한 향수에 젖어 있는 것 같다. 이 거리에서 쉽게 만날 수 있는 자유로운 영혼들. 이들은 헤이트 애쉬베리를 사랑하는 히피의 후예들이라고 한다. 누구와도 함께 이야기하며 친절한 사람들. 비트세대와 히피들의 공통점을 하나 찾는다면 함께한다는 것이다. 언제나 친구들과 함께 새로운 세상에 대한 희망을 노래하고자 했다. 네가 나를 필요로 할 때 나를 부르길.

비트세대와 히피들의 공통점은 함께한다는 것이고 언제나 친구들과 새로운 세상에 대한 희망을 노래하고자 했다.

나는 저 반대편 끝에 있을 거야. 마지막 장벽에서 기다리며. 잭 케루악은 대륙의 끝, 샌프란시스코와 친구들을 사랑한 멋진 비트 세대였다. 도심에서 베이브릿지를 건너 차로 20여 분 거리의 버클리로 향한다. 차가 다니는 도로 앞 잔디밭에서 아무 상관없다는 듯 점심식사를 즐기는 모습. 역시 젊음이 느껴지는 대학가다. 바로 옆에 피자가게가 있다. 가게에 다가가니 제일 먼저 눈에 들어오는 건 흥겨운 재즈 연주. 점심식사 분위기를 한층 더 무르익게 해준다. 이곳의 피자는 항상 오늘의 피자 한 가지라고 한다. 게다가 다양한 과일과 채소를 재료로 만든 피자인데 인기가 좋다. 이곳이 더 특별한 이유는 직원들이 모두 주인이 되는 가게이기 때문이다. 직원들의 서열 같은 것도 없고 피자 만드는 모든 과정들을 서로 돌아가며 일한다고 한다.

피자가게에 있는 흥겨운 재즈 연주가 점심 식사 분위기를 한층 더 무르익게 해준다.

이렇게 멋진 날씨에도 공부에 바쁜 학생들의 발걸음이 그들의 미래를 예감하게 한다. 샌프란시스코에서 남쪽으로 002시간 정도 달리면 몬터레이라는 소도시가 있다. 샌프란시스코나 산호세 등 주변도시에서 휴가와 해상스포츠를 즐기기 위해 자주 찾는 도시다. 몬터레이는 예전 캘리포니아의 주도였다. 오래된 항구의 자취들은 고풍스러운 느낌으로 사람들을 맞이하는 매력이 있다. 몬터레이에서 10여 분을 더 남쪽으로 이동하면 카멜 바이러시라는 아름다운 도시가 있다. 카멜시 바로 옆의 해변. 하얀 모래사장이 시원하게 펼쳐져 있다. 이름도 특별한 이 도시는 예술가들의 도시로 유명했다. 영화배우 클린트 이스트우드가 시장을 맡기도 했던 곳이라 한다. 해변부터 이어진 오션에비뉴를 따라 걸으면 헨젤과 그레텔이 나올 것만 같은 동화 같은 집들이 펼쳐진다.

몬터레이라는 소도시는 주변 도시에서 휴가와 해상 스포츠를 즐기기 위해 찾는 도시로 예전 캘리포니아의 주도였다.

곳곳의 갤러리에서는 캘리포니아 작가들의 화려한 작품들이 전시돼 있다. 동화 속처럼 아기자기한 모습. 이 모든 색다른 풍경들이 사람들의 마음을 따뜻하게 한다. 다시 돌아온 샌프란시스코. 오늘은 07월 04일, 미국의 독립기념일이라 바비큐파티를 하는 집들이 눈에 많이 띈다. 나는 이날 한 채식파티에 초대받았다. 마당에서는 포트럭 파티 준비에 분주하다. 오늘 파티에는 고기뿐 아니라 유제품도 섭취하지 않는다는 완전한 채식주의자들, 비건의 음식만 가져오도록 요청됐다. 나는 슈퍼마켓에 들러 과일을 사 왔는데 디저트는 뒤뜰에 놓으라고 한다. 음료, 과자까지. 동물성 원료가 전혀 들어가지 않은 비건 음식이다. 미국 독립기념일에는 바비큐를 하는 문화 때문에 채식주의자들은 이렇게 모여 파티를 따로 열곤 한다.

미국의 독립기념일에는 바비큐를 하는 문화 때문에 채식주의자들은 동물성 원료가 전혀 들어가지 않은 비건 음식으로 파티를 따로 열곤 한다.

감자와 키누아 등을 넣어 속을 만든 샌드위치를 비롯해 맛있게 채식하는 방법을 이들은 알고 있다. 풍요로운 자연과 음식문화가 있는 샌프란시스코는 채식주의자들이 살기 좋은 곳이라 한다. 독립기념일 저녁이 되면 꼭 봐야할 것이 있다. 이 언덕 위의 예술학교는 독립기념일 불꽃놀이를 볼 수 있는 곳으로 잘 알려져 있다. 저녁부터 기다리는 사람들. 어두워지면서 점점 쌀쌀해지지만 노래도 부르며 기다려본다. 영국으로부터 독립을 기념하는 미국의 독립기념일. 불꽃들이 터져나가는 모습이 자유를 상징한다. 독립기념일 다음 날. 재즈페스티벌이 열리는 필모어거리를 찾았다. 매년 여름 이곳에서 열리는데 올해 30번째나 됐고 서부지역에서 가장 큰 음악축제라고 한다. 내 작은 카메라에 다 담을 수 없을 정도로 이 거리에 사람들이 꽉 차 있다.

채식주의자들이 살기 좋은 샌프란시스코의 독립기념일 저녁이 되면 독립기념일 불꽃놀이를 꼭 봐야한다.

사람들이 나간 후 모여드는 갈매기들로 또 한 번 장관을 이룬다. 미국 내셔널리그, 샌프란시스코 자이언츠의 홈구장. 친근함과 낭만이 조화를 이룬 이곳이 최고의 장소다. 카스트로는 미국 최초의 동성애자들 거주지로 유명하다. 다양한 성 정체성을 가진 이들이 활발하게 살아가는 곳이다. 이곳에서 만난 동성애 커플은 입양한 아이를 키우고 있다. 이들의 오후시간이 여유롭고 행복해 보인다. 이곳 중심가 100여 년의 전통을 가진 극장. 그 근처에 한 커피가게가 있다. 이 가게의 두 주인은 모두 각자의 파트너를 가진 동성애자다. 이곳에 산 지 30년이 넘었다는 패트릭과 샌프란시스코에서 태어난 빌. 이들은 다양한 삶을 인정하는 샌프란시스코의 매력을 잘 알고 있다. 인권캠페인이라는 이름을 딴 기념품점. 이곳의 수익은 카스트로 거주자들의 인권을 위해 쓰여진다고 한다.

카스트로는 미국 최초의 동성애자 거주지로 유명하며 다양한 성 정체성을 가진 이들이 살아가는 곳이다.

동성애 역사는 골드러시시절부터 시작됐고 1977년 하비 밀크가 미국 최초로 동성애자로서 시 의원에 당선된다. 현재 캘리포니아를 비롯한 19개 주에서 동성애 결혼을 법적으로 허용하고 있다. 사람의 삶, 정신, 사랑이 평등하다면 모든 사랑은 평등하다고 외친다. 동성애자들의 인권을 위해 노력한 하비 밀크의 이름을 딴 레스토랑에는 관광객들로 가득하다. 수많은 난관 속에도 편견에 맞서 이어져 온 소수자들의 마을 카스트로. 이들은 카스트로가 있어 행복하다. 샌프란시스코에서 큰 부분을 차지하는 골든게이트공원. 도시 주민들의 편안한 쉼터이자 캘리포니아를 알 수 있는 곳이기도 하다. 서부의 최대 규모 과학아카데미인 이곳은 최고의 자연환경 학습장소다. 다채로운 전시관들 중에서도 나는 수족관에 들러 세계 각지의 물고기들을 만나본다.

동성애자로서 시 의원에 당선된 하비 밀크는 동성애자들의 인권을 위해 노력했다.

아카데미 바로 건너편에는 미술관이 자리하고 있다. 현재 열리는 전시회는 상큼하고 신선한 에너지가 느껴지는 미국 모더니즘 거장들의 작품을 만나볼 수 있다. 동양의 정서를 느낄 수 있는 일본식 다원. 이 공원에서 인기가 많은 장소 중 하나다. 미국에서 가장 오래된 일본식 정원으로 유명하다. 공원 안의 대형 식물원. 캘리포니아를 대표하는 캘리포니아 퍼피는 여름 가뭄을 견뎌낼 정도로 생명력이 강한 꽃이다. 한곳에 뿌리를 깊게 두고 끝없이 가지를 만들어 뻗어나가는 레드우드도 이 지역을 상징하는 나무다. 캘리포니아의 자연이 더 궁금해진 나는 샌프란시스코에서 동쪽으로 004시간 정도 달려 요새미티 국립공원으로 향한다. 샌프란시스코 도시의 다섯 배에 해당하는 엄청난 크기의 요새미티는 링컨 대통령이 1864년에 지정한 오랜 역사의 국립공원이다.

생명력이 강한 캘리포니아 퍼피는 캘리포니아를 대표하는 꽃이며 레드우드도 이 지역을 상징하는 나무이다.

웅장한 바위암석과 울창한 소나무들, 시원한 호수에서 캘리포니아의 자연을 만끽한다. 곰과 같은 다양한 야생동물도 서식한다. 국립공원의 동쪽 가장 높은 고원지대로 향한다. 빙하의 흔적이 있는 산과 오래전 인디언들이 지나다니던 초원과 호수가 펼쳐져 있다. 존 뮈어는 요새미티의 야생을 보존하는 데 큰 역할을 한 작가이자 환경운동가다. 그는 자연을 사랑하려면 어느 방향이든 조용히 걸어보라. 그리고 등산가의 자유를 만끽해 보라고 권했다. 요새미티는 장거리와 단거리 등 다양한 코스들로 하이커들에게 매우 인기 있는 곳이다. 캠핑장에는 화려한캠핑카에서부터 소박한 텐트까지. 캠핑을 즐기는 방법도 다양하다. 단 누구나 곰의 습격을 방지하는 음식저장고를 써야 한다는 점만 같을 뿐이다. 캘리포니아의 광대한 자연은 사람을 품고 사람은 자연과 하나가 된다.

요새미티는 다양한 코스들로 하이커들에게 매우 인기 있는 곳이며 캘리포니아의 광대한 자연은 사람과 하나가 된다.

이번 여행의 마지막 날. 샌프란시스코 피셔맨즈워프의 피어39에 왔다. 주말 저녁이라 시민들과 관광객들이 모두 함께 어우러진다. 다양한 가게들 중에서도 전 세계에서 유일하다는 왼손잡이 가게가 눈에 띈다. 오즈의 마법사의 주인공, 빌 게이츠, 심슨의 정겨운 이웃까지 모두 왼손잡이다. 다르지만 틀리지는 않은 왼손잡이는 왠지 샌프란시스코를 닮았다. 아름다운 궁전과도 같은 샌프란시스코 시청. 이곳은 하루에 수십쌍의 결혼식 장소로도 유명하다. 성스러운 결혼식이 열리는 시청 앞 마당에서는 월드컵 응원전도 한창이다. 자신의 팀 승리에 기뻐하지만 진 팀에 대한 위로도 잊지 않는다. 언제든 부당하다 여기는 것을 외치고 자신의 삶에 당당하고 제멋에 사는 기쁨을 알 때 자신이 가장 원하는 꿈을 꿀 수 있고 진정으로 타인의 삶과 꿈도 존중할 수 있음을 깨닫는 건 샌프란시스코 여행을 통해 얻는 특급선물이다

샌프란시스코 피셔맨즈워프의 피어39에는 전 세계에서 유일한 왼손잡이 가게가 있다.

100년이 훌쩍 넘은 이 다리는 오늘도 도우루강을 찾은 여행객들을 부지런히 실어 나른다. 강을 따라 늘어선 노천카페에서 한가롭게 차 한잔을 즐겨도 좋지만 이곳을 찾는 여행객들의 목적은 따로 있다. 바로 포르투갈의 대표 수출품, 포트와인을 맛보기 위해서다. 강변을 따라 걷다 보면 무료로 포트와인을 시음할 수 있는 와인하우스들을 만날 수 있다. 17세기 수출을 위해 개발됐다는 달콤한 항구의 와인. 밀라데가이안은 강을 따라 실어온 와인을 숙성시켜 수출을 하던 곳이다. 포트와인 생산지에 가려면 도우루강을 거슬러 올라가야 한다. 도우루강 상류. 거대한 협곡을 마주했다. 산맥 전체에 계단식으로 조성된 포도밭이 마치 등고선을 그려떼어 듯하다. 마을로 들어가면 긴 세월 이 협곡에 포도밭을 일궈온 사람들을 만날 수 있다.

노천카페를 찾는 여행객들의 목적은 포르투갈의 대표 수출품인 포트와인을 맛보기 위해서이다.

스페인과 전 세계를 반으로 나눠 가질 정도로 화려한 대항해 시대를 누렸던 포르투갈. 그 바다에는 이제 관광객이 북적이고 미지의 바다로 떠났던 탐험의 흔적은 더 이상 남아 있지 않았다. 포르투갈의 영광의 바다 이야기를 찾아 나는 북쪽으로 향했다. 리스본 가는 길, 점심을 먹기 위해 사두강 하구 어촌마을에 들렀다. 리스본에서는 30분, 한적하게 쉬러 찾아온다는 곳이다. 선원을 보호해 준다는 항해자의 성모상이 이곳이 어촌임을 말해 준다. 강가로 향했다. 우리와 위도가 비슷한 포르투갈. 강 하구에는 벼를 심어떼어 논을 어렵지 않게 볼 수 있다. 특히 이곳 카라스케이라의 포구는 어선을 한 대씩 정박할 수 있는 나무다리가 그대로 남아 있는 곳으로 유명하다. 그저 오래전에 만들어진 낡은 다리로 보이는데 어부 아저씨의 말은 달랐다.

화려한 대항해 시대를 누렸던 포르투갈의 바다에는 관광객이 북적이고 탐험의 흔적은 더 이상 남아 있지 않다.

삶은 감자, 샐러드와 함께 사라디냐가 한 상 차려졌다. 방금 따왔다는 채소에 간간하게 소금을 치고 올리브유를 듬뿍 뿌린 샐러드. 정어리에도 올리브유를 붓는다. 숯불에 구운 통통한 정어리가 잘 익었다. 생선 살이 탱탱하다. 감자는 젤리처럼 쫀득하게 삶아졌다. 함께 먹으니 그야말로 담백하다. 한 접시를 더 먹고 나서야 자리를 뜰 수 있었다. 다시 리스본 가는 길. 어느새 트램과 함께 달리고 있다. 차도가 울퉁불퉁한 돌길로 바뀌고 트램과 차량이 엉켜 있다면 이미 리스본에 도착한 것이다. 좁은 골목길로 이루어진 리스본. 외지인은 운전에 진땀을 뺀다. 자동차 대신 리스본 구석구석을 누비는 노란 트램에 올라타는 것이 좋다. 7개의 언덕으로 이루어졌다는 이 도시는 마냥 걷기에는 만만치 않기 때문이다. 어깨에 닿을 듯이 오가는 28번 트램을 탔다.

좁은 골목길로 이루어진 리스본은 자동차 대신 노란 트램에 올라타는 것이 좋다.

옥상 전망대에 오르면 기념비 앞 광장에 새겨진 탐험가들의 항로를 한눈에 볼 수 있다. 500년 전 세계 전역에 식민지를 가졌던 해상왕국 포르투갈만이 그릴 수 있는 지도다. 대항해 시대는 갔지만 식민지는 남았다. 1960년대 아프리카 식민지의 독립열기는 오히려 포르투갈 본토에 대혁명을 불러일으켰다. 혁명의 이야기는 강 건너에서 시작된다. 샌프란시스코의 금문교와 닮은 붉은 다리. 40년 전까지만 해도 건설 당시 총리의 이름을 따와 살라자르다리로 불렸다. 강을 건너면 리스본을 향해 팔을 벌리고 서 있는 예수상을 만날 수 있다. 28m 높이의 거대한 예수상 역시 살라자르 총리 시절에 만들어졌다. 살라자르가 총리로 재임한 기간은 무려 36년. 독재 시기였지만 한편으로는 경제성장을 누리던 때이기도 하다.

샌프란시스코의 금문교와 닮은 붉은 다리는 건설 당시 총리의 이름을 따와 살라자르 다리로 불렸다.

호수에 다다르니 어디선가 으스스한 소리가 들린다. 카메라에 담지 못했지만 이런 소리였다. 염소 가족이다. 목에 방울이 달린 걸 보니 근처 농장에서 이곳으로 도망 나왔나 보다. 호수 위에서는 갈매기가 새떼의 공격을 받고 있다. 상미겔섬의 곳곳에서 사람의 발길이 거의 닿지 않은 야생의 자연을 만날 수 있다. 그리고 여전히 부글거리는 작은 칼데이라가 널려 있다. 하루 종일 뜨거운 김을 내뿜는 칼데이라 만큼이나 그 옆에 아무렇지도 않게 집을 짓고 살아가는 마을 사람들도 흥미로웠다. 마을 한편 마실 수 있는 화산수가 뿜어져 나온다. 시원하다. 탄산이 녹아 있어 알싸한 맛이다. 동네사람들이 무섭게 끓어오르는 화산수에 옥수수를 자루째 삶고 있다. 칼데이라에서 음식을 익히는 건 상미겔 사람들에게는 그저 일상인 듯했다.

상미겔섬에서는 뜨거운 김을 내뿜는 칼데이라나 뿜어져 나오는 화산수 등 야생의 자연을 만날 수 있다.

특히 칼데이라를 이용한 찜요리는 상미겔을 대표하는 요리라고 한다. 이곳 푸르나쉬 호수에 오면 찜요리를 해먹으러 찾아온 동네 주민을 쉽게 만날 수 있다. 물을 넣지 않는 찜요리에 뚜껑이 튀어 오른다니. 일단 따라오란다. 알고 보니 이곳의 찜 요리는 끓는 물에 담그는 것이 아니라 땅에 파묻는 것이었다. 이 아저씨는 하루 종일 솥단지만 파묻어준다. 뚜껑을 여니 땅속에서 김이 모락모락 난다. 동네 사람들의 일상이 관광객에게는 흥미로운 볼거리가 된다. 누구나 재료만 준비해 오면 무료로 이용할 수 있다. 이렇게 땅속에서 006시간이면 상미겔식 찜요리가 완성된다. 정확히 오후 오후 12시가 되면 새벽에 묻어떼어 솥을 꺼내러 식당 주인들이 찾아온다. 한창 시장할 시간. 관광객들은 찜통에서 눈을 떼지 못한다. 식당 주인은 한 번 들르라는 말도 없이 떠난다.

푸르나쉬 호수에 오면 상미겔을 대표하는 찜 요리를 해먹으러 찾아온 동네 주민을 쉽게 만날 수 있다.

든든하게 먹고 여행의 종착지로 향했다. 상미겔에서 비행기로 001시간 남짓. 하늘에서 본 피쿠섬 전역은 마치 미로 같은 돌담으로 가득했다. 포도밭이다. 회반죽을 쓰지 않고 돌모양 그대로 맞춰 쌓은 돌담 사이로 와인용 포도가 자라고 있다. 피쿠섬의 돌담 포도밭은 유네스코 세계유산으로도 지정돼 있다. 우리의 제주도와도 닮았다. 바다여행을 도와주기로 한 노르베르투의 집을 찾았다. 야무지게 호미질을 하는 꼬마가 먼저 눈에 들어온다. 밭일에 빠져 누가 왔는지 관심도 없다. 한국에서는 좀처럼 볼 수 없는 땅에서 일하는 것이 재미있다는 꼬마의 이야기가 궁금해졌다. 섬생활이 아이에게는 심심하지 않을지 물었다. 나 역시 아소르쉬제도를 여행하면서 동양인은 한 명도 보지 못했다. 아직 알려지지 않은 탓이다. 바다를 따라 나가자 해발 2351m, 포르투갈에서 가장 높은 피쿠산이 한눈에 들어온다.

파쿠섬의 돌담 포도밭은 유네스코 세계유산으로 지정되어 있으며 파쿠섬 전역은 미로 같은 돌담으로 가득하다.

최대 교역국인 중국의 후진타오 전 주석 기념우표다. 해변에 위치한 탄자니아 대통령궁. 이곳에서는 탄자니아와 미국의 밀월관계를 엿볼 수 있다. 대통령궁 정문 바로 앞길을 버락 오바마 도로라 명명한 것. 인도양과 접한 동부아프리카 국가 중에서도 탄자니아는 매력적인 곳이다. 특히 아랍어로 평화의 항구라는 뜻의 다르에스살람은 무역풍을 타고 아라비아반도와 교역이 활발하게 이루어지던 곳이다. 이제는 중국의 지속적인 경제지원 속에 다르에스살람대학에 중국어학과가 신설되고 미국 전현직 대통령의 방문도 줄을 잇는다. 잠재된 천연자원과 인적자원으로 주목받는 나라가 된 것이다. 내가 처음 탄자니아로 행선지를 정했을 때 주위의 많은 사람들이 에볼라 감염에 대해 우려했다. 그래서 본격적인 여행 전에 정부 관계좌를 만나보기로 했다.

탄지니아 대통령궁 정문 바로 앞길을 오바마 도로라고 명명한 것을 통해 탄지나아와 미국의 밀월관계를 엿볼 수 있다.

어시장 한쪽에는 간이식당들이 모여 있다. 탄자니아인들이 즐겨먹는 짜파티다. 밀가루 반죽을 둥글게 펴서 기름을 두르고 굽는 발효시키지 않은 인도식 빵이다. 담백한 맛이 좋다. 이 식당의 별미다. 참치를 말갛게 끓인 탕으로 이곳 말로 수프 야 사 마키라고 한다. 생선수프란 뜻이다. 매운 고추로 간을 해 먹는데 시원한 맛이 일품이다. 짜파티와 함께 이곳 사람들이 즐겨먹는 아침식사다. 다르에스살람 외곽의 한 초등학교. 담도 문도 없는 운동장에서 아이들이 공을 차고 있었다. 아이들은 어른들의 거울이다. 아이들을 통해 탄자니아를 들여다보고 싶었다. 탄자니아는 아프리카의 이웃나라들과는 달리 종족갈등이 없다. 스와힐리어를 공용어로 한 통합정책의 성과라고 한다. 고맙게도 아이들이 나를 위해 노래를 불러줬다.

탄자니아인들은 짜파티와 함께 수프 야 사 마키를 아침식사로 즐겨먹는다.

아이 손에 녹색 물감이 잔뜩 묻었다. 아이 뒤를 따라가봤다. 하얗게 칠해진 벽에 손바닥 자국을 남기는 아이. 녹색의 손가락들이 줄지어 서 있는 모습이 마치 새싹들이 올라오는 것처럼 보였다. 세계 각국에서 온 자원봉사자들이 학교 외벽에 벽화를 그리고 있는 중이다. 세계지도를 그리는 봉사자들의 얼굴이 낯설지가 않다. 머나먼 아프리카 탄자니아의 초등학교에서 아이들을 위해 자신의 재능과 시간을 기부하는 한국 대학생들의 얼굴이 아름다워 보였다. 이제 평화의 항구, 다르에스살람을 뒤로 하고 잔지바르로 떠나야 할 시간이다. 잔지바르는 다르에스살람에서 북쪽으로 40km 떨어진 섬이다. 배로 001시간 40분 정도 걸린다. 잔지바르는 오만의 아랍문화와 아프리카의 토속문화가 만나 꽃피운 스와힐리 문화의 탄생지다.

세계 각국에서 온 자원봉사자들이 학교 외벽에 세계지도를 그리는 얼굴이 낯설지 않으며 탄자니아의 아이들을 위해 재능과 시간을 기부하는 한국 대학생들의 얼굴이 아름다워 보였다.

1700년경 역시 오만에 의해 세워졌다. 오만이 이곳에 자리 잡기 전에는 포르투갈 상인들의 교회와 집, 작은 공장들이 있었는데 오만의 왕이 그것들을 허물고 요새를 세워 부대의 주둔지로 삼았다. 요새는 훗날 감옥이 됐다가 1905년에는 기차역으로 사용되기도 했다. 낡은 돌벽에서 잔지바르 역사의 품삭이 느껴졌다. 옛 요새는 이제 관광객을 위한 기념품 가게가 됐다. 마사이족 그림과 다양한 얼굴의 가면들. 화려한 색상, 특이한 구도로 동물들을 그린 민화의 일종인 팅가팅가다. 탄자니아의 화가, 팅가팅가가 처음 그렸는데 그의 이름을 붙인 미술 장르가 됐다. 잔지바르의 해안은 무역풍이 오가는 인도양의 선택받은 교역지지만 슬프고 잔인한 역사의 현장이기도 하다. 남북아메리카로 공급하는 노예무역의 중심이 바로 이곳 잔지바르였다.

오만의 왕이 포르투갈 상인들의 교회와 집과 공장들을 허물어 부대의 주둔지로 삼은 요새는 훗날에 감옥이 됐다가 기차역으로 사용되기도 했다.

지금은 교회로 사용되지만 그 시대에는 잡혀온 노예들을 가두던 곳이었다. 지하에 노예들이 갇혀 있었다고 한다. 좁고 천장이 낮아 답답한 이 공간에 성인 남자 100명이 갇혀 지냈다고 한다. 짐승처럼 잡혀와 쇠사슬에 묶인 채 팔려나가기를 기다리던 아프리카 사람들. 이곳은 여자와 아이들을 가두던 방이다. 성인 여자만 75명 정도가 이 좁은 공간에서 아이들과 지냈다. 아이들 수는 세지도 않았다고 했다. 쇠사슬에 그들의 고통이 남아 있는 듯하다. 이곳에서는 팔려나갈 때까지 물도 음식도 주지 않았다고 한다. 같은 인간으로 어떻게 그럴 수 있었는지 마음이 아플 뿐이다. 마당으로 나오니 팔려가던 노예들의 모습을 만날 수 있었다. 1890년, 영국이 잔지바르를 본토령으로 선포한 후 노예무역은 비로소 금지됐다. 이곳에서 활동했던 탐험가 리빙스턴을 비롯한 이들의 노예폐지운동이 맺은 결실이었다.

영국이 잔지바르를 본토령으로 선포한 후 탐험가 리빙스턴을 비롯한 이들의 노예폐지 운동으로 노예무역이 금지됐다.

지구상에 이런 역사가 다시 없기를 바랄 뿐이다. 잔지바르는 향신료로도 유명하다. 향신료의 대명사 후추다. 현지어로 까라프, 영어로 클로브라 불리는 정향나무. 향신료로 쓰이는 부분은 꽃봉오리다. 카레의 얼큰한 맛을 내는 데 사용되며 그 외에도 다양한 용도로 쓰인다. 정향은 코코야자와 더불어 잔지바르 최대 농작물이다. 잔지바르의 주민 대부분은 수니파의 이슬람 신자다. 종교 간 분쟁은 없다고 한다. 동아프리카 사람들이 즐겨 부르는 노래다. 저녁 무렵의 노천시장. 옷 파는 좌판이 제일 붐비고 볼 만하다. 예전 우리나라 남대문시장에서 보던 모습 같다. 채소와 빵을 팔고 사는 사람들로 혼잡한 가운데 유독 한 사람이 눈에 들어온다. 싸이 티셔츠를 입고 열심히 오렌지 껍질을 깎고 있는 이 사람. 그러나 싸이가 누구인지는 모르는 모양이다.

영어로 클로브라 불리는 정향나무의 꽃봉오리는 향신료로 쓰이며 코코야자와 더불어 정향은 잔지바르의 최대 농작물이다.

먹기 좋게 껍질을 벗겨줘서 그런지 이곳 오렌지는 맛이 더 달았다. 해변에 위치한 포르다니 광장. 젊은이들의 모습이 활기차다. 마지막 순간 겁을 먹어 친구들의 놀림감이 됐다. 포르다니 광장의 야시장이다. 각종 꼬치들과 해산물이 다양하다. 관광객뿐 아니라 현지인도 즐겨 찾는 명소다. 사탕수수를 즉석에서 짜 그 즙을 음료수로 내놓는다. 잔지바르 피자라 불리는 이곳 고유의 음식이다. 반죽을 얇고 둥글게 편 후 각종 채소와 고기를 넣고 달걀을 풀어 잘 섞은 후. 불판에 바짝 굽는다. 먹기 좋게 썬 후 각종 소스를 뿌리면 완성이다. 잔지바르 피자와 함께 잔지바르의 마지막 밤이 깊어간다. 비행기에서 내다보는 킬리만자로 산이다. 킬리만자로로 가는 길목 아루샤로 가는 중이다. 아루샤는 킬리만자로 남서쪽에 있는 도시로 북부탄자니아의 중심지다.

포르다니 광장의 야시장은 꼬치들과 해산물이 다양해서 관광객뿐 아니라 현지인도 즐겨 찾는 명소다.

아루샤는 조형미술이 발달된 곳이다. 이 전시관에는 아프리카의 야생동물들을 소재로 다양한 작품들이 전시돼 있다. 마사이족을 비롯한 인물상들도 볼 수 있었다. 목각으로 아프리카인 특유의 원시적인 건강미를 잘 표현하고 있다. 여러 세대에 걸쳐 끈끈하게 이어온 인적 관계를 이처럼 거대하고 섬세하게 그려냈다. 조각가를 만나보기로 했다. 마사이 인물상을 만들고 있었다. 10년째 이 일을 해 오고 있다고 한다. 작품들이 강렬하면서도 위트가 있어 보인다. 영양의 일종인 임팔라를 시멘트로 만들고 있다. 정교하게 만들어져 진짜처럼 보이는 이 뿔도 시멘트로 만든 것이다. 7년째 이 일을 해 오고 있는 엘릭 씨. 건축재료로만 인식해 온 시멘트에 생명을 불어넣어 이처럼 야생의 동물들을 만들어내는 아루샤 사람들의 재능이 인상적이었다.

아루샤의 전시관에는 아프리카의 야생동물들을 소재로 한 작품들이 전시되어 있다.

이곳이 킬리만자로의 관문인 마랑구 게이트. 입산료를 내고 5박 6일 간의 입산 허가를 받았다. 독일의 지리학자 한스 메이어가 1889년 유럽인 최초로 킬리만자로 정상에 올랐다. 그 당시 함께 정상에 올랐던 현지인 가이드와 짐꾼들의 이름도 새겨놓았다. 킬리만자로는 탄자니아는 물론 케냐의 학교에서도 즐겨 찾는 수학여행지다. 학생들은 킬리만자로의 역사에 대해 잘 알고 있었다. 여학생들의 머리모양에 시선이 갔다. 뒷머리를 땋아 봉우리처럼 세운 머리 모양에 특별한 이름이 있다고 한다. 킬리만자로는 이곳 사람들의 삶에 깊이 자리 잡고 있다. 출발 전 해야 하는 일이 있다. 짐꾼에게 맡길 짐의 무게를 재는 것. 내 짐은 18kg 정도다. 20kg을 초과하면 짐꾼을 더 고용해야 한다. 드디어 킬리만자로를 향한 첫발을 내딛는다.

킬리만자로는 탄자니아와 케냐에서 즐겨 찾는 수학여행지로 학생들은 킬리만자로의 역사에 대해 잘 알고 있다.

우리말을 조금 할 줄 아는 요리사가 반갑게 맞아준다. 짜파티와 수프의 소박한 아침식사지만 이곳 사람들이고는 흥겨움이라는 조미료가 있다. 킬리만자로송이다. 킬리만자로 등정을 축하하는 의미로 동행했던 가이드와 포터들이 등정자에게 노래를 불러주는 의식이다. 킬리만자로송이 끝나면 등정자들이 답례로 팁을 지불한다. 일도 고되지만 순번대로 일을 해야 하기에 한 달에 두세 번밖에 일을 할 수 없는 이곳 사람들을 위한 배려라고 보면 된다. 키보산장으로 가는 길. 킬리만자로의 봉우리 중 하나인 마왠지다. 호롬보 산장에서 1.5km 올라온 곳에 특이한 바위가 있다. 얼룩말 바위다. 검은 화산암 위로 산출수가 흘러내려 바위에 얼룩말처럼 희고 검은 띠들이 생겨 얼룩말처럼 보이게 됐다. 현지어로 위대한 산이라는 뜻의 아프리카 최고봉 킬리만자로.

킬리만자로송은 동행했던 가이드와 포터들이 등정자에게 노래를 불러주는 의식으로 킬리만자로송이 끝나면 등정자들은 팁을 지불한다.

지난 100년간 만년설의 85%가 사라졌다. 눈앞에 펼쳐진 사막지대. 해발 4000m대에 펼쳐진 고산 사막을 건너야 마지막 산장인 키보에 도달할 수 있다. 해발 4720m의 키보 산장. 올려다보던 마왠지 봉이 수평으로 보인다. 희미한 달빛 아래, 머리에 랜턴을 달고 출발 준비를 한다. 005시간 안에 고도를 1200m나 올려야 하는 가장 힘든 구간이 시작된다. 칠흑 같은 어둠 속, 급경사에 흙과 자갈길이어서 미끄러지기 십상이다. 고산증으로 인한 참을 수 없는 졸음과 두통, 무기력 그리고 추위가 엄습했다. 킬리만자로의 밤은 쉴 새 없이 싸움을 걸어왔다. 분화구의 가장자리, 해발 5685m의 길맨즈 포인트에 도착했다. 멀리 동쪽으로 여명이 붉게 밝아온다. 붉은 하늘 아래 구름바다 위로 섬같이 솟은 마왠지봉이 내려다보인다.

고산증으로 인한 졸음과 추위 그리고 급경사에 흙과 자갈길이어서 미끄러지기 십상인 킬리만자로의 밤은 쉴 새 없이 싸움을 걸어왔다.

분화구의 동남쪽 가장자리다. 날이 밝자 분화구 안쪽으로 만년설이 보인다. 다른 쪽 등산로로 올라오고 있는 사람들이다. 그 너머로 만년설의 빙하가 보인다. 헤밍웨이의 소설, 킬리만자로의 눈에 나오는 눈이 바로 이 눈이다. 일출과 운해, 만년설의 파노라마다. 분화구의 가장자리를 따라 500m를 더 오르면 또 다른 포인트가 나타난다. 아프리카의 대탐험가 리빙스턴도 이 빙하는 보지 못했다. 다만 산정의 흰 부분이 석염으로 이루어진 바위라고 추축했을 뿐이다. 1.5km를 더 가니 드디어 아프리카 최고봉 해발 5895m, 자유라는 뜻의 우후르 피크가 모습을 드러낸다. 나는 지금 아프리카 최정상에 서 있다. 비록 잠시였지만 한 대륙의 최고봉에 서보았다는 건 일생의 영광이다. 지난 100년간 킬리만자로 만년설의 85%가 녹아 없어졌다.

분화구의 가장자리를 따라 500m 오르면 또 다른 포인트가 나타나는데 대 탐험가 리빙스턴도 이 빙하를 보지 못했고 석염으로 이루어진 바위라 추측했다.

하늘과 바람과 파도가 공존하는 곳. 거대한 자연이 품은 세상에서 가장 깨끗하고 아름다운 섬. 그곳은 고귀한 생명이 살아숨 쉬며 삶을 즐기는 사람들의 여유가 넘쳐난다. 나는 북해의 보석 페로제도로 향했다. 인천에서 네덜란드 암스테르담 그리고 덴마크 코펜하겐을 거쳐 총 오후 06시간의 비행 끝에 대서양 북부에 위치한 페로제도에 도착했다. 인구가 4만 9000여 명에 불과한 작은 섬나라 페로 제도. 덴마크령에 속하는 이곳은 18개의 섬으로 이루어져 있다. 나는 먼저 수도 토르샤븐을 찾았다. 토르샤븐의 중심가, 그 가운데 서 있는 동상은 어딘가를 바라보고 있다. 바다다. 고요한 항구와 색색의 건물이 어우러진 풍경은 소박하면서도 아름다웠다. 페로 제도는 덴마크에 속하지만 엄연한 자치국가다. 나는 정부 청사를 찾아가봤다.

북해의 보석 페로제도는 인구가 4만 9000여 명에 불과하며 18개의 섬으로 이루어져 있다.

그런데 좀 놀랐다. 생각보다 조촐한 규모 때문이었다. 페로 제도는1948년부터 발효된 자치법에 의해 독립국으로서의 지위를 유지하고 있다. 언뜻 보기에는 간소하기 그지없는 자치정부지만 이들의 자부심은 보이는 것이 다가 아니었다. 수도 토르샤븐의 한적한 거리에 자리한 건물. 이곳은 페로 제도의 의회다. 쉽게 들어갈 수 없을 거라는 예상과 달리 사무국장은 선뜻 나를 의회 안으로 안내했다. 세계에서 세 손가락 안에 드는 작은 의회. 그러나 자신들만의 국기를 걸고 자신들만의 언어로 국가의 중대사를 논하는 의회는 페로 제도의 자부심 그 자체다. 세계에서 가장 오랜 역사를 자랑하기 때문이다. 의회를 나와 나는 페로 제도의 상징을 볼 수 있다는 언덕으로 향했다. 뾰족하게 솟아 있는 돌탑. 1874년 덴마크 왕의 방문을 기념해 세운 오벨리스크라고 한다.

페로 제도는 1948년 발효된 자치법에 의해 독립국으로서의 지위를 유지하고 있는 간소하기 그지없는 자치 정부지만 이들의 자부심은 보이는 것이 다가 아니었다.

양은 이들의 놀이문화에도 영향을 끼쳤다. 양 뼈를 이용한다는 것만 다를 뿐 옛날 우리 어른들이 하던 비석치기와 비슷해 보였다. 양의 방광으로 만든 풍선도 마찬가지다. 지금도 공놀이를 할 때면 종종 사용한단다. 스모크 룸을 나와 지하실로 향했다. 그런데 지하의 바닥과 벽이 모두 돌로 만들어져 있었다. 양 목축이 전통 생계수단이라면 어업은 페로 제도의 경제를 이끄는 주요 산업이라 할 수 있다. 실제로 전체 수출산업의 약 95%를 수산업이 차지한다. 항구에 가면 좌판에서 생선을 파는 어부를 쉽게 만날 수 있다. 대구와 가자미, 아귀 등 북대서양에서 잡아 올린 신선한 생선들. 어부는 입에 침이 마르도록 자랑을 늘어놨다. 어부가 나를 집으로 초대했다. 몰탄 씨는 집에서 직접 생선을 가공하고 있었다. 말로는 설명이 부족했던 걸까.

페로 제도의 경제를 이끄는 수출산업의 95%는 수산업이 차지하여 항구에 가면 생선을 파는 어부를 쉽게 만날 수 있다.

페로 제도에는 신호등이 거의 없다. 교통체증도 없다. 해안을 따라 달리는 길에 보이는 건 초록의 잔디 위에서 유유히 풀을 뜯는 양들. 그리고 사람의 손이 닿지 않은 순수한 자연 뿐이었다. 안개가 걷히고 나니 북해가 품은 페로 제도의 비경이 눈앞에 펼쳐졌다. 바가 섬. 나는 이곳의 황홀한 자연을 조금 더 천천히 음미해 보기로 했다. 그렇게 002시간의 트레킹 끝에 페로 제도에서 가장 큰 호수, 스바그스바튼을 만났다. 스바그스바튼은 절벽 위에 떠 있는 호수로 유명하다. 호수의 물은 깎아지른 절벽을 넘어 약 30m 아래의 바다 북대서양으로 향한다. 파도가 만든 절벽. 바다를 향해 흐르는 거센 물줄기. 웅장한 자연 앞에 나는 할 말을 잃었다. 안내원이 나를 더 높은 절벽 위로 이끌었다. 페로 제도의 절벽은 최고 800m를 넘어선다.

페로 제도에는 신호등이 거의 없고 교통체증이 없으며 해안을 따라 달리는 길에 보이는 건 잔디 위에서 풀을 뜯는 양들이다.

관광코스는 따로 없다. 그냥 섬 어느 곳이든 자리를 잡고 앉아 마음 놓고 바라보는 것이 전부다. 가만히 바닷바람을 느끼고 있으면 어느새 시간의 흐름을 잊게 된다. 섬을 품에 안은 바다가 왠지 따뜻하게 느껴졌다. 다음 날 또 다른 섬마을을 찾아가는 길에 나는 긴 터널을 지났다. 페로 제도에는 섬을 잇는 19개의 해저터널이 있다. 이 터널은 총 6km에 달한다는데. 운전자의 지루함을 달래기 위해서일까, 터널 안은 예술가들이 꾸민 조명으로 화려하게 빛났다. 수도 다음으로 가장 번화한 도시 클라스빅. 이날 전체인구 절반에 가까운 2만여 명의 사람들이 클라스빅에 모였다. 축제가 열렸기 때문이다. 페로 제도의 최고 인기가수 아이바의 공연. 그녀는 페로의 언어로 페로의 감성을 표현한다. 사람들은 그녀의 노래를 듣는 것만으로도 애국심을 느끼는 듯했다.

수도 다음으로 가장 번화한 도시 클라스빅에 축제가 열려 2만여 명의 사람들이 모였다.

이토록 그녀의 노래에 열광하는 이유는 뭘까. 나는 아이바를 직접 만나 이야기를 들어봤다. 이 날 클라스빅에는 수십대의 캠핑카들이 줄지어 서 있었다. 축제를 만끽하기 위해 온 섬마을 사람들이 아예 짐을 싸 들고 여행을 온 것이다. 공연이 끝난 오후. 사람들이 한데 모였다. 특별한 행사가 열리는 듯했다. 갑자기 심판이 등장하더니. 응원이 시작되고. 심지어 국가까지 울려 퍼졌다. 분위기만으로는 월드컵을 방불케하는 이 행사는 맥주 빨리 마시기 대회. 페로 제도에는 각 지역에서 나는 맥주가 있다. 축제가 열리는 날이면 늘 이렇게 자기 마을의 맥주를 놓고 빨리 마시기 대회를 갖는다. 상금이 걸린 것도 아니고, 명예가 주어지지도 않는다. 그저 한바탕 신 나게 즐기는 것뿐이다. 어린아이들부터 여성들까지, 남녀노소를 불문하고 함께 동참하는 모습에서 형식과 틀에 구애받지 않는 페로 제도 사람들의 문화를 엿볼 수 있었다.

맥주 빨리 마시기 대회는 상금이 걸리거나 명예가 주어지지 않고 즐기는 것뿐이다.

이 유쾌한 행사에 나도 초대받았다. 외국인은 나 하나뿐이어서 쑥스럽기도 했지만 막상 뛰어들고 나니 승부욕이 생겼다. 즐거움을 함께 나누는 이들의 삶이 참 여유로워 보였다. 다음 날 나는 수도 토르샤븐으로 돌아가 여객선에 올랐다. 토르샤븐에서 배로 15분 거리에 자리한 섬마을 놀소이를 방문하기 위해서였다. 약 50여 가구가 살고 있는 놀소이는 유난히 모진 바람과 짙은 안개로 유명하다. 마을에 들어서자마자 범상치 않은 기운이 느껴졌다. 1970년대 덴마크 여왕의 방문을 기념해 세웠다는 영광의 문. 그런데 문이라고 하기에는 모양이 좀 독특했다. 놀소이의 상징으로 통하는 문. 더불어 놀소이의 상징으로 통하는 사람이 있다고 했다. 나는 무턱대고 근처 카페로 들어가 물어봤다. 어떤 사람일까? 소문의 주인공을 직접 만나봤다.

토르샤븐에서 배로 15분 거리에 자리한 섬마을 놀소이는 50여 가구가 살고 있으며 모진 바람과 짙은 안개로 유명하다.

마을 골목에서 바쁘게 뛰어가는 사람들을 발견했다. 처음에는 마라톤 경기가 열린 줄 알았다. 알고 보니 이들이 하는 것은 오리엔티어링. 지도와 나침반만 가지고 여러 지점을 통과해 목적지를 찾아가는 경기다. 제한시간 안에 도착하지 못하면 탈락 이란다. 짙은 안개를 헤치고 길을 찾는다는 게 쉽지 않아 보였다. 사실 오리엔티어링은 숲에서 열리는 경기다. 그럼에도 페로 제도는 경기 장소로 인기가 좋다. 나 역시 이 풍경이 그리울 것 같다. 18개의 섬 중 17곳에 사람이 사는 페로 제도에서는 해안가 어디에서든 마을을 만날 수 있다. 나는 마을에서 가장 큰 건물을 찾았다. 때마침 전통 춤 강좌가 열리고 있었다. 동작이 꽤 단순했다. 누구나 쉽게 따라할 수 있다기에 나도 한 번 참여해 보기로 했다. 노래를 부르며 스텝을 옮기는 게 전부.

페로 제도는 숲에서 열리는 경기인 오리엔티어링의 경기 장소로 인기가 좋다.

시민들이 모두 독일어를 사용하는 모습이 이상하게 느껴졌다. 도대체 이유가 뭘까? 아주 먼 옛날 알토 아디제 지방은 티롤왕국이었다. 그 때문에 도시 곳곳의 건축물에서 티롤만의 전통문양을 쉽게 발견할 수 있었다. 이곳 사람들은 자신만의 독자적인 문화를 유지하며 스스로를 티롤 사람이라고 생각한다. 어디를 가나 남부 티롤이라는 간판과 전통 복장을 입은 사람들을 쉽게 볼 수 있다. 이곳 사람들은 결혼식, 축제와 같은 행사와 참여할 때 언제나 전통 복장을 입는다고 한다. 여자들의 전통복장은 까만 모자와 꽃 모양의 레이스가 달린 옷이다. 남자들은 티롤 문양이 새겨진 가족조끼를 입고 깃털 모자를 쓰고 다니는 게 전통이라고 한다. 이곳 사람들 대부분은 조상에게 물려받은 땅에서 농사를 짓고 사는 농민들이다. 주로 포도와 사과를 재배하기 때문에 어디를 가나 탐스럽게 열린 과일을 쉽게 볼 수 있다.

여자들의 전통복장은 까만 모자와 꽃 모양의 레이스가 달린 옷이고 남자들의 전통복장은 티롤 문양이 새겨진 가죽조끼를 입고 깃털 모자를 쓰는 것이다.

포도밭 주변에는 커다란 공동묘지가 있었다. 이곳 사람들은 이곳에 가족묘를 만들고 모든 가족들의 유해를 한자리에 안치해 놨다. 그리고 고인이 돼서도 이곳을 떠나지 않는다고 믿는다. 후손들은 날마다 이곳에 찾아와 가족묘를 정원처럼 손질하며 소중히 관리하고 있었다. 포도밭에서 태어나 포도밭에서 생을 마감하며 죽어서도 가족들을 떠나지 않는다는 게 이들의 전통이라고 한다. 이곳 농민들은 어떻게 살고 있을까? 나는 올해 17살의 도리스와 동생 하이디를 만났다. 이 자매는 학교를 마치고 집에 오면 언제나 말을 관리하고 함께 산책을 즐긴다고 한다. 나는 도리스 자매를 따라가보기로 했다. 과수원을 지나 높은 산꼭대기까지 말을 타고 쉽게 갈 수 있었다. 이곳의 지형은 높은 산과 농장으로 이루어져 있어서 아주오래전부터 말이 중요한 교통수단이었다고 한다.

포도밭에서 태어나 포도밭에서 생을 마감하고 죽어서도 가족들을 떠나지 않는다는 것이 이들의 전통이며 후손들은 날마다 가족묘를 찾아와 정원처럼 손질하고 관리한다.

그 때문에 산에 대한 지식과 함께 재난사고를 예방하기 위한 교육은 주민들의 재산을 지키고 인명피해를 줄이기 위한 최선의 방법일 것이다. 이 아이들 역시 자발적으로 소방교육에 지원했다고 한다. 이른 아침. 도리스네 가족이 분주하게 움직이고 있다. 오늘은 1년에 한 번씩 열리는 말축제날이기 때문이다. 이들은 축제에 참여하기 위해오래전부터 준비했다고 한다. 140년 전에 개량됐다는 말은 황색의 털과 금발머리를 가지고 있는 게 특징이다. 그리고 아주 온순하다고 한다. 나는 도리스 가족을 따라나섰다. 볼차노에서 약 30분 정도 떨어진 메라노시는 티롤 왕국이 처음 세워진 곳으로 유명하다. 140년 전 산악지형에 잘 맞도록 말의 종자를 개량해서 성공한 곳이며 해마다 우수종마를 심사하는 국제행사가 열리는 곳이기도 하다.

도리스네 가족은 1년에 한 번씩 열리는 밀축제날에 참여하기 위해 분주하게 움직이고 있다.

이 마을 사람들은 모두 카린 씨처럼 공예품을 제작하고 있으며 각자의 독특한 기술을 가지고 있다고 한다. 알프스 지방은 고산지대기 때문에 겨울이 길다. 그래서 사람들은 집 안에서 긴 겨울을 보내야 했다. 이곳 사람들은 각자의 공예기술을 개발하고 자신들만의 독자적인 예술을 창조하며 후손들에게 전수한다. 카린 씨는 내게 가문의 특징이 담긴 귀금속공예품을 보여주었다. 이 집안의 특징은 작은 보석을 정교하게 끼워 맞추는 것이며 세상에 단 하나밖에 없는 디자인을 만드는 것이라고 한다. 아주 작고 섬세하게 만들어진 귀금속의 모습에서 장인의 기품이 느껴진다. 옆 마을 보르테세이는 예로부터 나무가 많아 목공예와 목재건축기술로 유명한 곳이다. 그 때문에 마을 주민들 절반 정도가 독자적인 목공예기술을 가지고 있다고 한다.

나무가 많아 목공예와 목재건축기술로 유명한 보르테세이는 마을 주민 절반 정도가 독자적인 목공예기술을 가지고 있다.

다양한 장비를 실을 수 있는 공간과 싱크대와 가스레인지, 냉장고와 같은 생활 가전제품도 차 안에 설치돼 있었다. 특히 자동차의 천장 부분은 텐트로 활용할 수 있어 장기등반이나 악천후를 만났을 때 아주 유용해 보였다. 알프스의 산행은 수많은 위험이 도사리고 있다. 그 때문에 초보 등산객은 전문가와 동행하는 게 가장 안전하다. 그러나 전문 산악인에게는 매력이 넘치는 곳이라고 한다. 나는 설레는 마음으로 정상을 향해 출발했다. 알프스 산맥에서 산악등반이 가능한 대부분의 산에는 케이블카를 운행한다. 그러나 가파른 절벽을 오르내리는 케이블카는 수직으로 오르내리기 때문에 마치 엘리베이터를 타는 듯한 기분이 들었다. 케이블카에서 내리자마자 만년설로 뒤덮인 설산의 절경이 펼쳐졌다. 한여름에도 녹지 않는 만년설은 온 산을 하얗게 물들이며 등산객을 유혹하고 있었다.

알프스 산맥에서 산악등반이 가능한 대부분의 산은 케이블카를 운영하지만 절벽을 오르내리는 케이블카는 수직으로 오르내리기 때문에 엘리베이터를 타는 듯했다.

그런데 자세히 보니 만년설이 붉은색을 띠고 있었다. 이 붉은색은 이곳으로부터 수천킬로 떨어진 사막의 모래가 기류를 타고 이곳으로 날아온 것이라고 한다. 우리는 만약의 사태에 대비해 장비를 꼼꼼히 정비했다. 이곳의 높이는 해발 2900m. 우리는 200m 더 높은 산으로 향했다. 만년설이 딱딱하게 굳어 있어 평지를 걸을 때보다 발걸음이 더욱 무겁게 느껴졌다. 이곳을 등반할 때 초보자는 앞에서 안전한 길인지 확인하며 걷고 전문가는 뒤에서 따라가는 게 안전하다고 한다. 정상을 향해 출발한 지 001시간째. 마침내 뽀드로이 산의 정상에 도착했다. 그리고 나는 알프스의 절경에서 눈을 뗄 수가 없었다. 눈앞에 펼쳐진 광활한 알프스의 모습은 정말 아름다웠다. 유럽의 6개국과 연결되는 알프스 산맥의 길이는 1000km가 넘고 면적은 3만 3000제곱 킬로미터나 된다.

뽀드로이 산을 등반할 때는 초보자는 앞에서 안전한 길인지 확인하며 걷고 전문가는 뒤에서 따라가는 게 안전하다고 한다.

독일어로 알펜, 이탈리아어로 알피라고 부르며 희고 높은 산이라는 뜻이라고 한다. 하늘과 맞닿은 듯한 웅장한 설산들이 장관을 이루는 이곳. 나는 알프스 산맥을 유럽에서 가장 멋진 산이 있는 곳으로 기억할 것이다. 나는 뽀드로이 산을 뒤로하고 높은 봉우리가 많은 산으로 발길을 돌렸다. 이곳은 높은 봉우리가 많아 햇빛의 방향에 따라 눈길과 산길이 뚜렷하게 구별돼 있었다. 정상에 오르자 커다란 봉우리를 볼 수 있었다. 이 3개의 봉우리는 남부 티롤 지방 알프스의 심장이라 불리는 돌로미테 지역의 상징이며 국제암벽등반경기가 개최되는 곳이기도 하다. 나는 트레치메 봉우리의 반대편에 있는 산으로 향했다. 알프스 지역은 세계 1, 2차 대전 때 격전지였다. 그리고 곳곳에 그 흔적이 남아 있었다. 이곳은 알프스 남부지방 사람들이 독일꾼에 저항하기 위해 만든 요새다.

알프스 지역은 세계 1, 2차 대전의 격전지였고 곳곳에 그 흔적이 남아 있다.

그곳으로 가는 길은 아주 험난했다. 발을 헛디디면 몇 백미터 아래로 곧장 추락하도록 만들어져 있었다. 아주 먼 옛날 자유를 지키기 위해 이곳에서 추위에 떨며 전쟁을 해야만 했던 사람들의 애국심이 위대하게 느껴졌다. 잠시 후 비구름이 우리를 향해 오고 있었다. 우리는 서둘러 하산해야만 했다. 해발 3000m 높이의 정상에서 번개가 치면 사람이 맞을 가능성이 아주 높다. 그 때문에 고산지대에서는 항상 날씨에 유의해야 하며 피신할 곳을 잘 찾는 게 가장 안전한 산행법이다. 이날 30분 간 우박이 내린 후 예쁜 무지개가 떴다. 변덕스러운 고산지대의 날씨는 비를 자주 내리고 초목을 푸르게 만들기 때문에 고산지대에 가축과 목동이 생활하기에 더없이 좋은 장소일 것이다. 우리는 목동들이 살고 있다는 산장으로 향했다. 아주오래전부터 이곳에 살았다는 목동의 집은 이곳 지형에 맞게 만들어져 있었다.

해발 3000m 높이 정상에 번개가 치면 사람이 맞을 가능성이 높아서 날씨에 유의하고 피신할 곳을 찾는 것이 안전한 산행법이다.

이곳의 피라미드는 오랜 시간과 자연이 만들어낸 아름다운 예술작품이었다. 이번에는 멋진 호수가 있다는 곳으로 향했다. 남부 티롤지방에서 가장 물이 맑다는 까레짜 호수는 물빛이 코발트색으로 빛나기 때문에 에메랄드 호수라고도 한다. 물속 10m 정도는 훤히 보이는 맑은 호수의 아름다운 모습에 감탄사가 절로 나온다. 호수의 물이 이렇게 깨끗한 이유가 뭘까. 나는 상류에서 그 이유를 알 수 있었다. 알프스에서 녹아내린 빙하물이 땅속에서 정화과정을 거친 뒤 호수로 흘러들어가기 때문에 맑은 물을 유지할 수 있었던 것이다. 특히봄부터 가을까지 호수에 들어가는 물의 양이 많아 호수의 수위가 갑자기 높아진다. 그 때문에 호수 주변의 꽃들이 잠기며 물 속에 꽃이 피어 있는 것처럼 보인다. 호수의 맑은 물처럼 수중에서 환하게 핀 꽃의 모습도 아름다웠다.

알프스에서 녹아내린 빙하 물이 땅속에서 정화과정을 거친 뒤 호수로 흘러들어가기 때문에 호수의 물이 깨끗한 것이다.

알프스 산맥에서 흘러내린 빙하의 물은 자연을 풍요롭게 하고 사람들에게 깨끗한 물을 제공한다. 그리고 지상에서뿐만 아니라 지하에서도 물을 공급한다. 메라노 온천은 알프스 산맥의 지하에서 올라오는 온천수를 이용해 겨울에도 야외수영을 할 수 있기 때문에 관광객의 발길이 끊이지 않는다고 한다. 토요일 오전. 나는 이곳 사람들이 휴일에 자주 찾는다는 곳으로 향했다. 산길을 따라 걷기 시작한 지 15분째. 암벽등반을 할 수 있는 곳에 도착했다. 이곳은 가족 단위로 찾아온 사람들이 많았다. 나는 이곳에서 클라우스 씨 가족을 만났다. 클라우스 씨와 부인은 암벽등반 경력이 20년이 넘는 베테랑이다. 아이들도 산악스포츠를 좋아하는 마니아라고 한다. 특히 장남 스테판은 어릴때부터 산악스포츠를 좋아해 체육고등학교에 입학했다.

알프스산맥의 빙하 물은 자연을 풍요롭게 하고 사람들에게 깨끗한 물을 제공하며 지하에서 올라오는 온천수로 메라노 온천에서 겨울에 야외수영을 할 수 있다.

스위스의 알프스는 사람들을 유혹한다. 아이거와 묀히, 그리고 융프라우로 대표되는 베른알프스. 만년설 아래로 야생화가 만발하고. 한가로운 젖소들이 여행객을 반기는데. 마을 뒤쪽으로 수직폭포가 위용을 드러낸다. 척박한 자연을 아름답게 가꾸고 전통을 존중하며 살아가는 사람들. 발리스 알프스에서는 케이블카로 준봉을 오르고. 몬테로산은 만년설로 빛난다. 4000m가 넘는 준봉들 아래로 거대한 빙하가 흘러내리고 빙하를 배경으로 야생 산양들이 노니는 곳. 만년설이 유혹하는 스위스 알프스로 떠나보자. 유럽의 지붕 알프스가 국토의 절반을 차지하는 스위스. 이번 여정은 융프라우로 대표되는 베른알프스의 자연과 문화를 알아보고 남부 발리스 알프스와 레마노까지 두루 거치게 될 것이다. 나는 스위스의 관문, 취리히공항에서 열차를 타고 베른으로 들어간다.

유럽의 지붕 알프스가 국토의 절반을 차지하는 스위스의 여정은 베른 알프스의 자연과 문화를 알아보고 남부 발리스 알프스와 레마노까지 거치게 될 것이다.

베른은 26개 주로 된 스위스연방의 수도다. 세월을 품은 듯 도시의 면모가 고풍스럽다. 구시가지 언덕을 감싸 흐르는 아레강과 주변의 모습이 무척 인상적이다. 강변공원에서 생뚱맞게 곰들이 어슬렁거린다. 베른의 지명은 곰에서 유래됐다고 한다. 12세기 말 이곳에 터를 닦은 베르히톨트 5세가 첫 사냥에서 잡은 동물이 곰이었단다. 미끈하게 빠진 세련된 전차가 거리를 질주한다. 베른의 주 대중교통 수단이다. 도로 양쪽으로 석주 아케이드가 길게 이어져 있다. 라우베라 불리는 이 아케이드는 15세기 초 대화재 이후 형성된 것이란다. 유럽에서 가장 긴 이 아케이드는 베른시의 자랑거리 중 하나다. 스위스와 베른주 깃발 그리고 형상물들이 아케이드를 장식하고 있다. 베른의 구시가지는 세계문화유산으로 등록됐다.

스위스 연방의 수도 베른은 도시의 면모가 고풍스러우며 구시가지는 세계문화유산으로 등록됐다.

아인슈타인은 이곳에서 특수상대성이론을 발생하게 되는데 집 근처에 있는 시계탑에서 영감을 얻었다고 한다. 베른 시가지에서 지나칠 수 없는 것은 분수대다. 100여 개의 분수대가 설치돼 있단다. 다양한 형상물로 장식한 분수대 중에서 11개는 16세기 초에 설치된 것이다. 형상들은 베른의 역사와 우화적인 내용을 담고 있다. 500년 가까이된 분수대를 지금까지 유지해 온 베른의 역사성이 돋보인다. 이 분수는 거리에 청량한 식수를 제공한다. 빙하수가 만들어낸 아레강은 시민들에게 훌륭한 휴식처를 제공한다. 아레강을 끼고 마르칠리공원이 넓게 펼쳐져 있다. 수영장도 무료로 개방된다고 한다. 연방의사당이 올려다 보이는 도심 한복판에 이런 멋진 곳이 있다. 일광욕을 즐기는 사람들이 여유로워 보였다. 여름이 오면 공원 옆 아레강에서는 많은 사람들이 수영을 즐긴단다.

베른 시가지에는 100여 개의 분수대가 설치되어 있어 거리에 청량한 식수를 제공한다.

스위스 사람들은 이미 19세기말부터 이곳에 관광용 산악철도를 건설했다. 베른알프스는 융푸라우와 묀히, 그리고 아이거 등 4000m급 준봉들이 있는 세계적 관광지다. 객실은 이른아침부터 110,000원이다. 열차는 알프스에서 흘러내리는 빙하수 계곡을 따라 들어간다. 얼마 후 열차가 닿은 곳은 라우터브루넨. 여기서부터는 톱니궤도를 다니는 산악열차로 갈아타야 한다. 라우터브루넨에는 놀랍게도 마을 뒤편으로 수직절벽폭포가 있다. 슈타우프바흐 폭포는 라우터브루넨의 상징이다. 시인 괴테가 이 폭포에서 영감을 얻었다고도 전해진다. 슈타우프바흐라는 말은 독일어로 먼지시냇물을 뜻한다. 미세하게 부서져 날리는 포말이 마치 먼지가 이는 것처럼 보이기 때문이다. 15km에 달하는 라우터브루넨의 계곡은 알프스 빙하의 침식작용으로 형성됐다.

라우터브루넨에 있는 수직절벽폭포인 슈타우프바흐 폭포는 라우터브루넨의 상징이며 시인 괴테가 이 폭포에서 영감을 얻었다고 전해진다.

이 계곡에만 72개의 폭포가 있다고 한다. 자연이 만들어낸 경이로운 모습이다. 만년설이 빛나는 준봉 아래로 라우터브루넨 빙하 계곡이 펼쳐진다. 융프라우와 가장 가까운 벤겐마을이 그 계곡을 마주하고 있다. 벤겐마을은 융프라우를 찾는 관광객들의 거점마을이자 겨울스키장으로 유명한 곳이다. 내가 이곳을 방문했을 때는 08월 01일, 스위스 건국기념일이었다. 스위스 전통 악기인 손풍금 소리가 정겹게 울리고 마을에서는 조촐한 파티가 열렸다. 마을주민과 관광객이 어울려 건국기념일을 축하한다. 음식을 꾸며떼어 장식이 깜찍하다. 스위스 국기와 곰이 그려진 베른주 깃발이다. 건국기념일을 맞아 스위스 알프스를 상징하는 알프호른 연주가 이어진다. 길이가 3m나 되는 알프호른의 소리가 무척 부드럽다. 연주단은 오늘 마을 곳곳을 돌며 축하 연주회를 펼친다고 한다.

융프라우를 찾는 관광객들의 거점마을이자 겨울 스키장으로 유명한 벤겐마을은 융프라우와 가장 가깝다.

알프호른 악주는 형태를 바꿔가며 이어진다. 합주 모양을 달리하면 소리의 울림도 달라진단다. 오랜 세월을 이어오면서 다양한 연주 형태가 만들어졌다고 한다. 관광객들에게는 흥미로운 구경거리다. 나는 이곳 주민 프리츠 씨의 호의로 그의 집을 방문하는 기회를 가졌다. 프리츠 씨의 아내와 딸이 신기한 듯 여행객을 반긴다. 프리츠 씨의 집은 전형적인 스위스 전통 샬레다. 여느 집과 마찬가지로 창틀 아래에는 예쁜 꽃들이 장식돼 있다. 이들은 친절하게도 집안 내부를 보여주겠단다. 프리츠 씨는 농부의 아들로 태어나 벤겐마을에 있는 관광 케이블카 회사에서 44년간 근무했다. 남매를 출가시키고 지금은 부인과 둘이서 여유로운 은퇴생활을 즐기고 있단다. 부인은 자신이 아끼는 방을 소개했다. 출가한 딸이 쓰던 방을 추억의 공간으로 꾸며놨다.

알프호른은 합주 모양을 다르게 하면 소리의 울림도 달라지는데 오랜 세월에 연주 형태가 다양해졌다고 한다.

수목한계선인 2000m 고지다. 가뭄비나무는 추운 겨울에도 잘 견디기 때문에 이곳에서도 잘 자란다고 한다. 나무숲 너머로 수백미터에 이르는 빙하수가 쏟아져 내린다. 베른알프스에서는 산악 마라톤을 즐기는 사람들도 많다고 한다. 드디어 베른알프스 3봉 중 하나인 묀히가 그 모습을 드러낸다. 그 옆으로 구름에 걸린 아이거가 있다. 왼쪽 사면이 그 유명한 북벽이다. 검은바위라 불리는 봉우리 밑으로 갈림길이 나 있다. 여기서 클라이네 샤이데크까지는 30분 거리다. 넓은 사면으로 습지가 펼쳐져 있다. 습지는 이곳 생태계에 중요한 기능을 한단다. 이곳의 습지는 말하자면 온갖 생명들의 온상이다. 한가로이 풀을 뜯는 젖소들이 행복해 보인다. 큼직한 방울을 단 녀석이 친근하게 다가와 여행객을 반긴다. 녀석들은 이곳에서 신선한 풀을 먹으며봄부터 여름까지 지내게 된단다.

넓은 사면으로 습지가 펼쳐져 있는데 생태계에 중요한 기능을 하는 이 습지는 생명들의 온상이다.

기상이 더 나빠지기 전에 알레치 빙하를 먼저 카메라에 담았다. 유럽에서 가장 긴 빙하다. 눈이 내리기 시작한다. 관광객들은 한여름에 맞는 눈이 무척 즐거운 모양이다. 이제 눈이 거의 쏟아져 내린다. 3454m나 되는 고지가 기상이 수시로 변한다. 알레츠 빙하는 순식간에 자취를 감췄다. 아쉽지만 실내에 있는 사진으로 정경 감상을 대신했다. 하산하는 길. 날씨가 언제 그랬냐는 듯 맑아졌다. 아이거와 묀히 봉우리가 멋진 자태를 뽐낸다. 관광객들은 카메라에서 눈을 뗄 수 없다. 여전히 융프라우 정상은 구름에 휩싸여 있다. 나는 다음 기회를 기약해 본다. 이제 발리스 알프스의 관문 체르마트로 향해 남쪽으로 향한다. 체르마트는 많은 관광객과 등산객으로 붐볐다. 알프스 염소떼가 이곳을 찾은 사람들을 반긴다. 참 재미있게 생긴 녀석들이다.

발리스 알프스의 관문 체르마트는 많은 관광객과 등산객으로 붐빈다.

아쉽지만 전망대 옆이 촬영 포인트다. 마테호른은 순간순간 모습이 바뀐다. 구름이 계속 봉우리를 감싸오르기 때문이다. 마테호른을 배경으로 기념촬영은 기본이다. 전망대 입구 쪽에 설치된 썰매장. 미끄럼놀이는 누구나 동심으로 돌아가게 하는 모양이다. 산을 내려와서 마테호른 박물관을 찾았다. 이곳은 발리스 알프스 등반 역사 자료들이 주로 전시돼 있다. 전시장 한쪽 방에는 마테호른 등반 비사를 보여주는 귀중한 자료가 있다. 벽면에는 마테호른을 최초 등정한 영국의 등산가 에드워드 휨퍼 상이 있고. 등정 성공 후 하산할 때 끊어진 자일이 놓여 있다. 대원을 이어준 묶은 자일이 끊어지면서 4명의 대원이 목숨을 잃었다. 7명으로 구성된 휨퍼의 최초 등정 뒤에는 이와 같은 대원들의 희생이 있었던 것이다. 마테호른은 마의 산이라 불린다.

마테호른은 구름이 계속 봉우리를 감싸오르기 때문에 순간순간 모습이 바뀐다.

몽트뢰에는 또 하나의 명소가 있다. 레만호의 백조라 불리는 시용 성이다. 마치 조각처럼 멋진 외관을 자랑한다. 시용 성은 특이하게도 호숫가에 만들어졌기 때문에 더욱 유명세를 탔다. 13세기 초, 이탈리아의 사부아가에서 세운 이후 수 세기 동안 개축된 것이다. 사부아가는 스위스에서 이탈리아로 넘어가는 경계였던 이곳에 성을 짓고 통행료를 거뒀다고 한다. 1536년 스위스 사람들이 점령한 이후 시옹 성은 방어요새였다. 이후 병기창과 감옥 등으로 사용됐다고 한다. 곳곳에 요새였던 흔적이 잘 남아 있다. 성곽의 돌을 파내 만든 활 쏘는 자리가 흥미롭다. 방어탑에서는 적의 동태를 한눈에 살펴볼 수 있게 되어 있다. 사부아가의 영주 침실로 사용됐던 방이다. 당시 벽화 장식의 흔적이 잘 남아 있다. 그 옆방에 욕실이 흥미롭다.

몽트뢰에는 레만호의 백조라 불리며 멋진 외곽을 자랑하는 시용 성이란 명소가 있다.

시계탑 앞에는 한바탕 신명 나는 무대가 펼쳐졌다. 연주자와 관객들의 흥이 점차 고조된다. 거리공연 특유의 자유로움과 흥취가 넘쳐난다. 공연이 끝나자 자연스럽게 연주자들의 음반이 팔려나갔다. 멋진 연주에 대한 보답인 셈이다. 거리 곳곳의 자원봉사자들이 관람표용으로 팔찌를 안내책자와 함께 팔고 있다. 거리공연은 시민들이 만들고 시민들의 자발적 참여로 이루어진다. 250여 명의 시민 자원봉사자가 이 축제에 참여하고 있단다. 이 축제는 올해로 11회째를 맞았다. 20개국에서 온 공연예술가들이 3일 동안 150여 회의 공연을 펼친다고 한다. 축제는 저녁006시부터 밤 오후 오후 12시까지 이어진다. 연주자뿐 아니라 온갖 형태의 공연예술가들이 참여한다. 베른의 거리는 공연예술의 백화점이 되는 셈이다. 축제의 거리는 마냥 들떠 있다.

거리공연은 시민들의 자발적 참여로 이뤄지며 250여 명의 시민 자원봉사자가 이 축제에 참여하고 있다.

먼저 이 도시의 상징과도 같은 보테로 광장을 찾았다. 우리나라에도 많이 알려진 페르난도 보테로의 작품이 전시돼 있는 곳이다. 보테로는 모든 대상을 뚱뚱하게 표현하는 작가다. 그는 이 도시에 많은 작품들을 기증했고 메데인은 작품을 전시하기 위한 광장을 만들었다. 보테로의 작품은 많은 관광객을 불러 모으고 있었다. 자연스럽게 상인들도 많다. 햇볕이 강한 곳이라 선글라스를 파는 사람들도 많이 보인다. 작품이 만든 그늘은 상인들이 일하고 또 쉬어갈 수 있게 해 준다. 광장은 엄숙한 전시실이 아닌 생활공간의 일부였다. 보테로의 작품은 박물관에도 기증돼 있다. 120여 점이다. 박물관보다는 보테로미술관으로 더 알려져 있을 정도다. 그가 이 도시에 많은 작품을 기증한 것은 고향이기 때문이다. 그는 지금 보고타에 살고 있다.

모든 대상을 뚱뚱하게 표현하는 보테로가 많은 작품들을 기증했고 메데인은 작품 전시를 위한 광장을 만들었다.

보테로의 작품들은 대단한 고가에 팔리는 것으로 알려져 있다. 생존 화가로는 최고란다. 올해 나이 82살. 시민들은 천재 화가로서의 보테로만 좋아하는 것이 아니었다. 메데인이 낳은 또 한 명의 유명인은 마약왕 파블로 에스코바도다. 1993년 경찰에 사살되기 전까지 세계 마약시장을 장악했었다. 그가 살던 집을 찾아가봤다. 사람이 살지 않는 듯 수영장과 테니스장 등은 그대로 방치돼 있다. 그런데 안에서 사람이 나온다. 경찰이다. 양해를 구하고 안으로 들어가봤다. 입구에는 조각작품도 걸려 있고 엘리베이터도 석 대나 있다. 그러나 위층으로 올라가는 계단에 모두 철문이 설치돼 있다. 먼저 온 관광객이 있었다. 스페인에서 왔단다. 파를로 에스코바도는 메데인 근교에서 가난한 농부의 아들로 태어났다. 10대에 이미 마약거래를 시작해 20대 후반에는 모든 것을 다 가진 부자가 됐단다.

메데인 근교에서 가난한 농부의 아들로 태어난 에스코바도는 10대에 마약거래를 시작해 20대 후반에는 부자가 됐다.

가마마다 사탕수수즙이 끓고 있다. 001시간 정도 끓이면 황설탕 정도의 색으로 바뀐다. 수시로 다른 가마로 옮기는 것은 눌지 않게 하기 위해서란다. 주인이 안내한 곳은 사탕수수즙을 짜는 곳이다. 이 일을 하는 사람이 제일 힘들단다. 쉴새없이 움직여야 하고 수숫대는 무겁다. 사탕수수 원액이다. 불순물을 가라앉힌 후 관을 통해 아래로 보낸다. 수숫대는 말린 후 원액을 끓이는 땔감으로 쓴다. 연기가 검은 것은 설탕이 남아 있기 때문이다. 설탕을 만드는 과정은 비교적 단순해 보인다. 우리나라 엿을 만드는 과정과 비슷하다. 이것을 식히면 파넬라라고 불리는 사각형 블록이 된다. 흰 설탕도 이 파넬라로 만들어진다. 우리돈 1천2백원 정도에 팔린단다. 이곳의 설탕농사는 아직 옛 방식 그대로다. 말도 힘들다. 얼마 전까지는 이 말을 이용해 수수즙을 짰었다.

사탕수수즙이 끓고 있는 가마를 수시로 옮기는 것은 눌지 않게 하기 위해서다.

유람선을 타고 호수를 둘러봤다. 한때 산이었을 작은 섬들. 그리고 요트가 아름답다. 유람선 위는 한껏 들떠 있다. 이들도 모처럼의 여행일 것이다. 부모님을 모시고 나온 한 가족에게 말을 걸어봤다. 노부부가 분위기를 잡자 하나둘 춤을 추기 시작한다. 손을 잡은 부부. 손녀와 춤추는 할머니가 보기 좋다. 쌍둥이네 가족도 분위기가 좋다. 우리나라에 대해서도 잘 알고 있단다. 다시 메데인으로 돌아왔다. 시내는 활기가 넘친다. 그리고 적당한 무질서도 있다. 버스회사마다 색깔이 달라 도로가 총천연색이다. 버스정류장. 가장 복잡한 곳이다. 오가는 사람이 많으니 가게도 성업 중이다. 제일 많은 것은 이발소. 대여섯 개씩 줄지어 있다. 10분이면 한 사람 깎는다. 우리돈 1천5백원 정도받는다. 시내 외곽에 전통마을이 있다고 해 찾아가봤다.

유람선 위는 한껏 들떠 노부부가 분위기를 잡자 하나둘 춤을 추기 시작했다.

매점이 있어 들러봤다. 코카차를 팔고 있다. 마약 코카인의 주원료이기도 해 도시에서는 거의 팔지 않는 차다. 네이바 델 루이스 산은 지금도 용암이 분출되는 활화산이다. 1985년에도 대폭발이 있어 5만명 이상의 인명피해를 냈다. 20세기 최대 화산참사였지만 이곳을 더 유명하게 만들기도 했다. 간이매점에 들어가봤다. 코카차와 커피를 마시며 추위를 견디고 있다. 산 아래는 30도가 넘는 무더위였다. 정상을 한 번 보고 싶었다. 하지만 안개는 걷히지 않고 간간이 비도 내린다. 정상은 날씨가 허락해야 볼 수 있다. 화산에는 온천이 있기 마련이다. 산타로사 데 카발 온천에 가보기로 했다. 차로 002시간. 내려서도 한참 걸어야 한다. 그러나 계곡이 아름다워 지루할 틈이 없다. 수초가 많은 것은 물이 따뜻하기 때문이다.

1985년 대폭발로 5만 명 이상의 인명피해가 난 네이바 델 루이스 산은 용암이 분출되는 활화산이다.

작은 폭포들이 이어지더니 높은 폭포가 가로막는다. 폭포 아래가 온천이다. 온천과 폭포를 함께 즐길 수 있다. 화산이 많은 콜롬비아에서도 폭포와 함께 있는 온천은 이곳뿐이다. 폭포 아래에도 작은 온천이 샘솟는다. 우리나라 약수터 같다. 온천에는 크기와 깊이가 다른 몇 개의 노천탕이 있다. 며칠 쉬기에 이만큼 좋은 곳도 없어 보인다. 치료를 목적으로 온 사람들도 있다. 소화기와 관절염에 좋단다. 그러나 최고 인기는 역시 피부미용이다. 이 아가씨는 얼굴에 주름 갈까 말도 하지 않는다. 온천에서 차로 002시간 정도 더 가면 살렌토다. 식민지 시절 사탕수수 재배를 위해 세웠지만 지금은 관광도시로 더 알려져 있다. 스페인식 건물에 남미의 원색이 더해져 독특하다. 중앙광장에는 볼리바르의 동상이 있다. 남미를 스페인 식민지에서 해방시킨 영웅 중 영웅이다.

살렌토는 사탕수수 재배를 위해 세웠지만 지금은 관광도시로 더 알려져 있다.

콜롬비아의 초대 대통령을 지내기도 했다. 광장에 있는 커피점에 들렀다. 살렌토는 커피관광으로 이름나 있다. 커피기계부터 다르다. 100여 년 전에 만들어진 기계지만 원리는 요즘 것과 다르지 않아 보인다. 부친에게서 물려받은 것이라 했다. 덕분에 유명 커피점이 됐단다. 커피가 재배되는 마을을 둘러보기로 했다. 산기슭에 커피밭이 모자이크처럼 박혀 있다. 가파른 경사면의 작은 커피밭들. 전형적인 커피 문화경관의 모습이다. 진흙과 대나무로 지은 집도 많다. 100여 년 전 이곳에 커피가 처음 들어왔을 때 지었던 집이다. 사는 모습도 크게 달라지지 않았다. 엄마가 딸아이의 머리를 손질해 주고 있다. 젊은 엄마는 아기를 달래주고 있다. 작지만 소중한 행복이 느껴진다. 한 농부를 따라 커피밭 구경을 해 봤다.

광장에 커피관광으로 이름나 있는 살렌토는 커피기계부터 다르다.

텃밭에도 커피를 심었다. 다른 농사는 생각해 보지도 않았단다. 옥수수와 감자 등에 비해 수입이 월등하기 때문이다. 커피콩을 따는 할머니가 보였다. 이곳에서는 10월과 4월, 1년에 두 번 수확한다. 커피나무는 일하기 불편할 정도로 키가 커지면 한 번씩 베어준다. 다시 싹이 나와 나무로 자라기 때문이다. 그러나 할머니는 다시 열매를 맺기까지 2, 3년 기다리기 어렵다. 다른 수입이 없기 때문이다. 수확도 다른 농가에 비해 이르다. 할머니를 따라 커피콩 말리는 곳에 가봤다. 벌레 먹은 것은 골라내고 크기별로도 분류해야 한다. 손이 많이 가는 일이다. 국가에서 만든 커피공원이 있다 해 찾아가봤다. 이곳에서는 보기 드문 넓은 평원이 모두 공원이다. 콜롬비아가 이렇게 커피에 정성을 기울이는 것은 국가경제에 차지하는 비중이 그만큼 크기 때문이다.

국가에서 만든 커피 공원은 보기 드문 평원이며 콜롬비아의 국가경제에 커피가 차지하는 비중이 커서 정성을 기울인다.

한때 이곳을 지배했던 사람들이란다. 가면을 쓴 모습이 많다는 것이 특이하다. 그 옛날 이곳에는 권력자가 죽으면 생전의 모습을 만들어 무덤을 세우는 것이 풍습이었다고 한다. 무덤도 돌로 만들었다. 동물 모양도 있다. 개구리, 뱀 등 이들이 숭배하던 동물들이다. 이 독수리는 뱀을 물고 있다. 아이들이 있는 것도 특이하다. 후계자일 것이다. 가장 행복했던 때를 회상하고 있다. 계곡으로 내려가봤다. 평범해 보이는 바위에 동물들이 새겨져 있다. 새다. 거북이와 뱀, 코끼리 등도 있지만 물살에 많이 닳았다. 사람도 새겨져 있다. 제사장일 것이다. 지붕이 있는 구조물로 덮여져 있었고 종교의식을 치렀던 것으로 추정된다. 이 유적지가 처음 발견된 것은 1943년. 워낙 넓은 지역에 흩어져 있어 돌무덤 몇 곳 그리고 조각상 77개만 찾아냈을 뿐이다.

이 유적지가 처음 발견된 것은 1943년으로 넓은 곳에 흩어져 있어 돌무덤 몇 곳과 조각상 77개만 찾아냈다.

가장 높은 곳에 있는 이 조각들은 또 다른 모습이다. 이런 얼굴을 상상할 수 있었다는 것이 놀랍다. 이 조각상들은 송곳니가 유난히 크다. 송곳니와 눈을 강조한 가면을 쓰고 있는 것이다. 진짜 얼굴은 그 뒤에 감추고 있다. 다시 메데인이다. 메데인 또 하나의 명소인 볼리바르 공원을 찾았다. 콜롬비아에는 그의 동상은 물론 이름을 딴 공원도 많다. 분수대는 아이들 차지다. 작은 놀이공원 역할을 하고 있다. 사람들이 모여 있는 동상쪽으로 가봤다. 한 아이가 노래를 부르고 있다. 분위기로 봐 계획된 무대는 아니다. 뒤이어 부르는 아이는 더 어리다. 노래를 듣는 것이 편안하지만은 않다. 볼리바르가 꿈꾸었던 세상은 아니라는 생각이 든다. 거리의 모습은 더 불편하다. 경찰도 못 본 척한다. 또 다른 공원을 찾아가봤다. 사람들이 연을 날리고 있다.

메데인의 명소인 볼리바르 공원에서 한 아이가 노래를 부른다.

그런데도 아이들의 입은 다물어질 줄을 모른다. 바닥에 돌이 미끄럽기 때문에 중심을 잡기 위해서는 지팡이가 필수품이다. 강물 위를 걷는 이 색다른 체험은 내셔널 지오그래픽이 선정한 미국인이 꼭 해 보고 싶어하는 5대 모험에 들 정도로 인기가 있다. 자이언국립공원 입구에 위치한 스프링데일은 인구 550명의 작은 마을이다. 이곳에는 예술가들이 많이 살고 있다. 갤러리들이 많이 있는데 대부분 자연이 좋아 외지에서 이사해 온 사람들의 작품 활동 공간이다. 양 옆으로 아찔한 절벽을 지나 카하프폭포에 도착했다. 입장객이 많지 않은 공원은 관리인 없이 자율적으로 입장료를 내 자신의 차 앞에 부착하면 된다. 폭포로 가는 길. 군데군데 선인장이 있어 이곳이 사막이라는 사실을 일깨워준다. 불을 이용하면 가시는 간단히 없어진다.

인구 550명의 작은 마을 스프링데일에는 예술가들이 많이 살고 있으며 갤러리들이 많이 있다.

유타 남부지역을 대표하는 폭포인 카프폭포다. 붉은 사암절벽 위에서 강렬하게 쏟아지는 물줄기는 보기만 해도 시원해진다. 사막 한가운데에서 수영을 즐길 수 있는 재미 덕분에 이곳은 더욱 인기가 있다. 폭포수 앞에서 텀블링과 휴식. 이곳은 확실한 힐링공간이다. 플로라도 강이 장구한 세월 동안 서서히 지형을 깎아 만든 데드호스포인트주립공원. 이곳은 영화 델마와 루이스, 미션 임파서블2 등 수많은 영화의 촬영지로도 유명하다. 이 소년은 안전장치 하나 없이 600m 절벽 끝에 걸터앉아 자연을 감상한다. 암석 위로 내리는 태양의 빛과 그림자에서 사람들은 영감을 얻는다. 캐피톨리프국립공원 주변에는 과수원이 많다. 주인이 없어 돈은 자율적으로 넣고 가면 된다. 사과 1kg이 2천6백원 정도. 사과를 현장에서 직접 따먹는 것도 색다른 경험이다.

붉은 사암 절벽 위에서 강렬히 쏟아지는 카프폭포는 사막 한가운데에서 수영을 즐길 수 있어 인기 있다.

쇠갈퀴가 있어 쉽게 사과를 딸 수 있다. 이곳 과수원지역에서는 체리, 복숭아, 사과 등 제철과일을 언제든지 맛볼 수 있어오래전부터 관광객들의 필수 방문 코스가 됐다. 우리도 이동하며 먹을 생각으로 몇 개 따봤다. 에스칼란트 지역은 오지여서 미국인들도 많이 안 찾는 곳이다. 앞서 가던 차량의 타이어가 펑크 났다. 그런데 11살 소녀와 동생이 타이어를 갈고 있는 것이 아닌가. 여러 번 해본 듯 능숙한 솜씨다. 부모와 함께 자동차 여행을 하는 미국 아이들은 이런 경험을 어릴때부터 많이 한다고 한다. 데블스 가든의 형성물들은 오랜 시간 풍화와 침식을 거쳐 만들어졌다. 쥐라기중기부터 1억 6600만년에 걸쳐 형성됐다고 한다. 스펜서 씨의 아들 가족이 우리의 여정에 합류했다. 이제 4살과 2살 된 스펜서 씨의 손녀딸들이 바위를 오른다.

데블스 가든의 형성물들은 1억 6600만 년에 걸쳐 풍화와 침식을 거쳐서 만들어졌다.

아버지는 옆에서 지켜만 볼 뿐 크게 도와주지 않는다. 데블스 가든의 나지막한 바위 형성물과 아치는 아이들을 동반한 가족의 피크닉 장소로 그만이다. 스펜서 씨가 안내하는 다음 장소는 차량이 갈 수 없는 곳. 가는 도중 군데군데 돌탑이 사막의 이정표 역할을 한다. 죽음의 협곡 입구에 물 웅덩이가 있다. 아이들이 웅덩이의 가장자리를 이용해 조심스럽게 통과한다. 발이 미끄러운 상태로 직벽을 올라가는 것이 만만치만은 않다. 이 협곡을 먼저 돌아온 다른 가족은 밧줄을 이용해 내려간다. 12살 된 여자아이지만 역시 부모가 도와주지 않는다. 가족들은 힘찬 격려로 아이를 응원한다. 좀 더 어린 동생은 밧줄을 몸에 묶어 내려간다. 바닥에 물이 차 있고 미끄러워 한 발짝 발을 움직이기도 쉽지 않다. 이렇게 틈이 좁은 협곡을 슬롭캐니언이라고 한다.

아이들은 죽음의 협곡 입구 물 웅덩이의 가장자리를 이용해 조심스럽게 통과한다.

사막지역에서 흔히 찾아볼 수 있는 슬롯 캐니언은 약한 지반 위로 적은 양의 비가 서서히 스며들어 비좁은 틈을 만들며 형성된다. 갑작스럽게 폭우가 내리면 빠져나올 수가 없어 인명사고도 빈번하게 발생한다. 슬롯캐니언 지역 탐사는 이제 시작일 뿐이다. 스포키 등 슬롯캐니언 지역이 계속 이어진다. 높이가 30cm도 안되는 작은 구멍을 통과하는 데는 아이들이 더 유리하다. 아이들의 엄마가 갑자기 걸음을 멈춘다. 뭔가 발견한 모양이다. 이 좁은 틈 사이에 어떻게 뱀이 서식할 수 있을까. 그래도 아이들은 뱀 옆을 용감하게 통과한다. 이제 바닥을 알 수 없는 어두운 공간으로 내려가야 한다. 틈이 20cm도 안되는 어둡고 비좁은 공간이 시작된다. 아이도 통과하기 어려울 정도로 좁은 틈이다. 아이들의 아버지는 막내를 업고 고군분투하고 있다.

사막에서 흔히 볼 수 있는 슬롯 캐니언은 약한 지반 위로 비가 스며들어 비좁은 틈을 만들며 형성되고 폭우가 내리면 빠져나올 수 없어 인명사고도 빈번하게 발생한다.

솔트레이크시티를 방문하는 관광객들이 가장 많이 찾는 곳은 템플광장에 있는 솔트레이크 성전이다. 우리에게는 몰몬교로 알려져 있지만 정식 명칭은 예수그리스도후기성도교회. 이 교회의 중심이 되는 사원이 솔트레이크 성전이다. 1893년에 완성된 이 아름다운 건축물을 보기 위해 교회 회원뿐 아니라 전 세계에서 관광객이 찾아온다. 영국에서 왔다는 한 교회 회원이 내게 가족을 소개해 준다. 결혼과 가정을 중요시하는 이 교회의 회원들은 가족단위로 이곳을 방문해 가족에 대한 사랑을 확인한다. 성전은 결혼이나 세례 등 특수 목적 이외에는 방문을 할 수 없어 관광객을 위해 특별히 미니어처 형태의 모형을 공개한다. 7000명을 수용하는 돔형의 테버네클. 유타 심포니 오케스트라의 메인 연주 장소이기도 했던 테버네클은 60m 밖에서도 핀 떨어지는 소리가 들릴 정도로 음향시설이 잘 돼 있다고 한다.

솔트레이크시티의 템플 광장에 있는 솔트레이크 성전은 예수 그리스도 후기 성도 교회의 중심이 되는 사원이다.

한 폭의 그림 같은 가을 풍경. 가슴 시린 파도소리. 나는 진한 가을향기에 취한다. 그곳에는 내가 잊고 있던 사랑의 흔적이 있다. 두근두근 내 마음을 설레게 했던 향기로운 추억. 추억 속 떠오르는 아련한 그리움. 진한 가을향기 속 설렘을 찾아 나선다. 인천에서 일본 홋카이도 삿포로까지 003시간 비행 그리고 열차로 005시간을 달려 일본 최북단 항구 왓카나이에 도착한다. 새벽의 바다는 가슴 시린 차가움을 느끼게 한다. 왓카나이는 일본 홋카이도 원주민어인 아이누어로 차가운 음료수의 늪을 의미하는 얌 왓카나이에서 유래한 지명이다. 이곳에는 일본 최북단을 표시하는 기념비가 있다. 북위 45도 31분 22초. 러시아 사할린까지 불과 43km. 서울에서 인천 거리쯤이다. 왓카나이는 오호츠크해에서 불어오는 강풍 때문에 바람의 도시라는 별명을 얻을 정도로 바람이 심하게 분다.

일본 최북단을 표시하는 기념비가 있는 왓카나이는 바람의 도시란 별명을 얻을 정도로 바람이 심하게 분다.

이곳에서는 초원에서 갓 짠 신선한 우유를 판매한다. 청정 우유를 맛보는 것도 여행의 작은 특권이 아닐까. 신선함이 온 몸에 밀려온다. 그리고 보너스로 달콤한 아이스크림까지. 우유 덕분에 이른 아침의 상쾌함을 맛본다. 왓카나이에는 우리나라와 관련 있는 탑이 있다. 기도의 탑이라 이름 붙은 이 기념비는 1983년 소련 전투기의 KAR기 격추사건 희생자를 추모하는 탑이다. 탑의 끝은 희생자들의 영혼이 깃든 상공을 향해 있다. 안타까운 희생자들의 영혼을 추모하는 종을 울려본다. 다시는 이런 사건이 일어나지 않기를 간절히 바란다. 우연히 바삐 움직이는 한 여행자를 만난다. 자전거 하나로 3000km가 넘는 일본 전역을 여행하다니. 도전하는 젊음을 눈앞에서 보니 정말 아름다웠다. 그의 절반만이라도 닮고 싶다는 생각이 스친다.

왓카나이의 기도의 탑은 소련 전투기의 KAR기 격추 사건 희생자를 추모하기 위해 탑의 끝이 영혼이 깃든 상공을 향해 있다.

도전하는 모습에 나는 큰 힘을 얻는다. 힘든 가운데도 미소를 잃지 않는 그의 모습이 이 바다보다도 훨씬 아름답다. 새벽부터 쉬지 않고 움직였더니 뭔가 상큼한 것이 먹고 싶어졌다. 여행하는 자에게 주어진 행복한 시간. 이곳에서 생산한 큼지막한 조개가 풍성한 해물라면이다. 후르륵 소리를 제대로 내며 정말 맛있게 먹었다. 왓카나이가 한눈에 보이는 전망대에 오른다. 저 멀리 바다에 러시아로 향하는 배가 보인다. 배를 타고 멀리 떠나고 싶은 충동을 느낀다. 갑자기 바람이 강력해지고 파도가 높아지기 시작한다. 가슴까지 시려오는 황량한 바다가 느껴진다. 아마 그래서 차가운 음료수의 늪, 왓카나이구나 싶다. 왓카나이의 날씨는 종종 이처럼 급격한 변화를 보인다고 한다. 일본 최북단에서 다양한 경험을 한 아름다운 하루였다.

왓카나이가 보이는 전망대에 올라 러시아로 향하는 배를 보며 멀리 떠나고 싶은 충동을 느낀다.

다음 날 아침 일찍 일본 최북단 역 왓카나이 역에 간다. 왓카나이 역은 약 3000km에 이르는 일본 철도 최북단 역이다. 이곳에서 도쿄까지 거리도 1500km가 넘는다. 여행자들은 바쁘게 최북단 역을 기념하는 사진을 찍는다. 이제 일본 전역을 기차로 여행하는 긴 여정을 시작한다. 차창 밖으로 보이는 홋카이도의 가을은 아름답고 평화롭다. 꿈결처럼 아름다운 풍경과의 만남을 생각하니 마음이 설렌다. 왓카나이에서 약 250km, 일본 최대의 코스모스 공원인 엔가루 공원을 방문한다. 엔가루는 홋카이도 원주민어 아이누어로 전망이 좋은 곳이라는 뜻을 가진 인가르시에서 유래한 지명이다. 이름처럼 전망 좋은 곳에 아름다운 코스모스가 진한 가을향기를 내고 있다. 이곳에는 영어 L자형 모양을 한 특별한 종이 있다.

도쿄까지 거리가 1500km가 넘는 일본 철도 최북단 역인 왓카나이 역에서 일본 전역을 기차로 여행하는 긴 여정을 시작한다.

무릉도원이 있다면 이런 모습이 아닐까. 신비로운 환상 속 그곳으로 한없이 빠져든다. 다음 날 오호츠크해의 가슴 시린 파도소리를 들으며 홋카이도 원주민어로 조용한 강을 뜻하는 몬베쓰 새벽 바다에 도착한다. 갑자기 항구가 분주하다. 밤새 먼 바다에서 잡은 물고기를 육지에 내려놓는 작업을새벽부터 하고 있다. 연어는 이곳 오호츠크해 바다에서 잡히는 대표적인 물고기다. 그물에 실려오는 엄청난 양의 연어에 놀라게 된다. 그런데 자세히 보니 연어를 양쪽으로 나눠서 뭔가 작업을 하고 있는 것 같다. 호기심에 작업을 하고 있는 어민에게 조심스럽게 물어봤다. 이렇게 분류된 연어는 이곳에서 신속하게 상인에게 팔린다. 신선하게 보관하는 것이 중요하기 때문이다. 곧바로 연어는 이곳의 추운 날씨 덕분에 자연 그대로 냉동시켜 보관된다.

무릉도원이 있다면 이런 모습이 아닐까 하는 환상 속 그곳으로 한없이 빠져들며 다음날 홋카이도 원주민어로 조용한 강을 뜻하는 몬베쓰 새벽 바다에 도착한다.

가을의 몬베쓰는 온 몸을 시원하게 만드는 바람이 인상적인 평화롭고 조용한 느낌을 주는 항구다. 몬베쓰의 산은 온통 붉은빛이다. 서늘한 바람과 붉게 빛나는 열매는 마음을 풍성하게 한다. 고즈넉하게 우는 까마귀의 울음소리는 신비한 감정을 불러일으킨다. 가을햇살에 빛나는 오호츠크해는 신비로운 물결을 품은 바다다. 겨울이 되면 바다는 이곳 사람들에게 특별한 선물을 주는 생활의 터전이 된다. 오호츠크해 바다의 유빙선으로 유명한 가린 코 2호를 방문한다. 길이 35m, 넓이 7m, 무게 150톤에 이르는 유빙선이다. 지인의 도움으로 가린 코 2호 선장을 만나게 되는 행운을 얻었다. 그는 친절하게 신비의 유빙을 탐사하는 가린 코에 대해 설명해 준다. 그가 특별히 가린 코 내부를 보여줬다. 선장과 함께한 세월이 녹아 있는 느낌이 든다.

몬베쓰는 온 몸을 시원하게 만드는 바람이 평화롭고 조용한 느낌을 주는 항구이며 산은 온통 붉은 빛이고 서늘한 바람과 붉게 빛나는 열매는 마음을 풍성하게 한다.

한눈에도 밥 위에 있는 회의 크기가 어마어마하게 느껴진다. 긴 세월 동안 쌓은 기술로 신선하고 다양한 초밥이 만들어진다. 정말 풍성한 초밥의 향연이다. 풍요로움을 만끽한 잊을 수 없는 여행의 한순간이다. 다시 300km가 넘는 거리를 이동한다. 끊임없이 이어지는 홋카이도의 아름다움에 시간 가는 줄 모른다. 드디어 기차는 홋카이도 도청 소재지이자 정치 경제의 중심 도시인 삿포로에 도착한다. 가장 먼저 홋카이도 도청 옛 청사를 방문한다. 진한 가을의 향기가 청사 곳곳에 스며 있다. 특히 이곳의 연못은 정말 멋지게 만들어 놓았다. 물속이 훤히 비칠 만큼 아주 깨끗하다. 연못에서 평화롭게 노는 오리들의 모습을 보며 뭔가 내 가슴을 뛰게 만드는 설렘을 느낀다. 홋카이도 대학은 가을을 느끼기에 가장 좋은 장소다. 교정 곳곳의 모습에서 가슴이 시릴 만큼 가을을 느낀다.

훗카이도 도청 옛 청사는 진한 가을의 향기가 청사 곳곳에 스며 있으며 특히 연못은 멋지게 만들었다.